Натху Ла: Оутпостс анд цивилизатионс

Натху Ла: Оутпостс анд цивилизатионс

Потпуно од Силигури до Гангток-а, дивни погледи на реку Теесту су се такмичили са артикулацијом Организације граничних путева (БРО) о свом погледу на свет, што је толико јединствено да река често губи. Аутопут се обележава упозорењима везаним за брзину: 'Брже доноси катастрофу', 'Увек упозорење, несрећа се спречава', 'Вози, не лети'. Прва награда гласи: "Није скуп, уживај у долини". Мало касније, брда и густе шуме доносе интензивне излете: "Прво заслужите онда жељу" или "Живот је дуго путовање, а пут није познат". Али следећег дана, између Гангток и Натху Ла - како висине постају застрашујуће, шуме пишу и хладно улази у кости - потреба БРО-а да се уважава због своје улоге у овој геодраги, постаје хитна: "Да ли се икада питала ко се супротставио смрти да би направио ове путеве?" Пита.

И "БРО: Успостављање мира кроз трговину". У деловима који су забављени и емпатични, у једном тренутку ми се зауставља. Плоче близу Натху Ла го, "БРО: Заставе носиоци просперитета и цивилизације". "Спроведите далеке људе у маинстреам". Шта ове речи значе? Да ли сам, усред ове невероватне лепоте, стајао у месту којем је потребна цивилизација? Да ли постоји нешто што се зове "цивилизација", што се лако може дефинисати, о чему ти људи и ова мјеста још нису део? Да ли је то био случај цивилизације када је Натху Ла потресао свој живот као граничник легендарне Свилачке руте, на којем је написано толико књига и изложбе у главним градовима Делхију и Мумбају? Да ли је цивилизована сада, када су индијски и кинески војници стајали на обе стране ограде окружене минама, оружје у руци, плаћено да буду спремни да се убију једни када су тако наређени. Који "удаљени" човек се "доводи у маинстреам", када младић из Бихара проведе мјесецима и месецима у монтажној шупи, у облику снијега и хладњака које никада раније није видео? Или у вези с тим, када се туристи спусте и питају, како ме питају: "Да ли постоји забава тамо горе?"

Натху Ла (Фото Гиридхар)

Достизање Натху Ла Гангток у јутарњем априлском јутру све је окупано и чешљано, спремно да иде у школу, своје очи пенушавају и наговештавају дупе на својим образима брда. Чудесно обучене жене одлазе на посао, монаси пожурите на базар, младићи у сјајним јакнама се шармирају, чинећи да је њихова коса добро гелирана на месту. Али у року од неколико минута одласка на погон на сва 4 точка, град је остављен и преузима зрелија лепота мокре, умерене шуме. Падине са храстовима, боровима и пепелом почињу. Ветар постаје хладнији. Април је мршава сезона и наш возач-бхаи са'аб је несретан што не можемо јасно видјети поглед. Покушавамо да му пренесемо какав је овај квалитет магле, ова звоноћа тишина и овај свилени ваздух за људе из Делхија (из "мејнстрим").

Понекад се магла подиже да открију дубоке и широке долине и врло, врло честе водопаде на обронцима. Ми зипамо наше јакне. Удри мало. Зауставите се у малом насељу Кионгносла за чај, гледајући у алпско село са разгледницом поред Ронгчу, јер неприпремљени путници купују рукавице и вунене чарапе. И поново се наслоните у кола да бисте закорачили наш врат још више, док планине које се приближавају линији дрвећа почињу да изгубе своје зеленило. Око почиње да се прилагоди овом замишљеном пејзажу. Смрзнути потоци сада дефинишу чврсте, сјајне трајекторије низ планине преко нас. Магла сија сребро. Зеленило оставља пут црвеним или браон грубим грмовима. Убрзо, сви се сналазе снијегом. Пре него што то сазнамо, трансцендентно спокојно Тсомго језеро лежи пред нама. Изгледа да високе језера раде, чисто стакло, одражавајући људско и божанско, нешто између овог света и другог. Планине око језера су још увек снежне, али вода није замрзнута. Огледало је његову околину, а не брушење за оштећење слике.

Језеро је дуго преко километра и дубоко око 50 стопа. На једној страни има пуно продавница које нуде храну, сувенири, гумице и топлину. На роговима су плетене декорације јакса. Када се вратимо, замрзнути након сат времена на снегу, овде се одмарамо, гризимо парове масала Магги и црни чај. Али за сада, ми само унајмимо чизме које ћемо сада морати носити кад год изађемо из аутомобила. Почиње краљевство снијега. Пут има тако сјајан снијег са обе стране, а таква густа магла, да су фарови потребна како би се пролазио кроз фантазмагорију. То је као губитак додира са стварношћу. Али на врло здрав начин. Преоптерећени смо знањем да ћемо доћи до (и) Хималајског пролаза на 14,140 стопа (ии) тачке на индокианској граници (иии) грани хисторијске Свилачке руте између Индије и Кине.

Натху Ла (Пхото би Ануј Кумар Прадхан)

Тхе Силк Роуте живи! "Свилена рута" је генерички назив који се даје различитим трговачким путевима који су настали из Кине и прошли кроз средњу Азију, делове Индије, Арабије, до Медитерана.Трговина на овим путевима одржавала је економије, довела друштва у контакт, пренесене културе и обликовале цивилизације. Традиционери, као и ходочасници, религиозни трагатељи, војници, економски мигранти, номадски људи, сви су одржавали ове путеве и културе живим. Ови путеви су се често раздвајали на краћи пут и често су се преселили једни друге. Једна таква рута повезана Лхаса са Бенгалом преко Натху Ла Традеа, углавном чаја и коња, успевала је овде. Кинеска свила, индијски накит и зачини такође су се трговали. Ови традиционални трговински путеви су опали са дугорочном поморском трговином, али нису изумрли. Почетком 20. вијека добар 80 посто трговине између Индије и Кине одржан је преко Натху Ла, који је 1962. коначно зауставио непријатељства. Дана 7. јула 2006. године, веза је поново отворена након 44 године, као дипломатске и економске иницијативе.

Шест километара даље од Натху Ла, наш аутомобил пролази Схератанг; у априлу то је само колекција дрхтавих префабова који покушавају да изађу из снега. Ово је ново трговинско чвориште у којем су дошли царини, сигурност, пошта и телеком центар. (Кинески колега је у Ренкинггангу, око 10 км од проласка Натху Ла на кинеској страни.) С обзиром на снијег, трговина се може одвијати само преко пролаза између 1. јуна и 30. септембра сваке године. Током времена, само локални становници Сиккимесе могу да тргују и само на 44 наведене робе, као што су текстил, пољопривредна средства, чај, јечам и пиринач. Моји омиљени предмети у њима доносе ветрови старе трговине: коњи, овце, јабуке, козје коже, вуна и сирова свила. Утицај Натху Ла Таксији - па чак и са снегом има осам или десет њих - заустави одређени паркинг. Туристи постају дрхти и трепери, захваљујући огромном снегу око њих. Не можемо да видимо нешто, већ почнемо да се трудимо, несигурни да ли ће икада бити хармонија између наших непознатих чизама и необичног снега. Минут касније, неко се исцрпљује и скоро пада. Затим, буквално, лед пада. Деца кичме.

Сада можемо чути загревање звукова других туриста, који су већ попели на надуване снежне насипе на обе стране пута и позивају на плашеће. Деца нас све превазилазе. Али одрасли су се превише гурали. Мало далеко од своје породице, новорођенчад младића охрабрује своју дрхтаву и необичну младу гутљај за гутљај из рума који се крије у задњем џепу. Све хладноће ће нестати, каже флертално. Пет минута трчања и дођемо до каменог зидовног пролаза кроз који се налази не-копнени део границе. Кораци воде до високе тачке, и нисмо чак ни сигурни шта ћемо наћи када дођемо тамо. Људима је тешко дишати. Неко жели да зна да ли тамо постоји тоалет. Човек говори свом шестогодишњем сину да мора ценити колико је ово искуство ретко. Госпођа управо је питала како војници Бихарског пука посипају око места, колико је хладно.

Рутира према њеним тинејџерима и каже: "МИНУС ПЕТ! Можеш ли да замислиш да ли је то био ЗЕРО? "Њене срамотне су га заобљеле због тога што нису довољно здрави, као што то раде мајке широм света. На врху је пост, човки и два војника са обе стране. Ми смо на 14,140 фт. Видимо ограду, а са друге стране Тибет / Кина. Узбуђење које сам управо говорио "Тибет" и та трнаста банална ограда, уопште се не поклапају. Индијски војници настављају да се крећу, рекавши да могу остати, руковати се и кликнути на слике три минута по групи. И на обе стране границе, настављају се човекови, прекогранични ритуали: странци се осмехно осмехују једно на друго; туриста која су узбуђена овим висинама, али желе да иду у лоо; старија браћа претња млађима с снегом ... све ово, пошто следећи туристичар подиже камеру на ниво ока и удахне да кликне ....

Док сте у Гангтоку

Пошто можете само посјетити Натху Ла на неколико сати, шармантна Гангток је ваша база. Постоји много локација за разгледање Ганесх Ток, Хануман Ток и Тасхи Виев Поинт - али да заиста уживају у Сиккимовом капиталу, држите се шетње. Сцена се драматично мења у тренутку када изађете из главног града. У априлу, чиста мршава свежина борова и дивљих цветова освјежава душу, а након киша, у октобру, можете видети Кангцхендзонга и остатак распона у својој величанственој слави. Енцхеи манастир, дословно "високо јако место", живи до своје име јер се налази на горњим падинама града. Проведите очаравајуће јутра овде слушајући хипнотичке песме монаха. Бесмислено задовољство је Хималајски зоолошки парк, који се простире низбрдо, а животиње држе у огромним отвореним просторијама. Видели смо наш први снежни леопард и црвену панду! Тишина и необичан ваздух очаравају. Институт за тибетологију је неопходна посета. Домом непроцењивих антиквитета, ретким списима и прелијепим сликама из тангке, институт предводи проучавање тибетанског језика, културе и духовне литературе. Прођите шетњом по Риџу и посетите тржиште за куриозе.

За куповину, већина људи прави бејзину за Хандицрафт Цоттаге Емпориум налази се испод Рај Бхаван. Они чувају чувене столове од дрвета, теписоне, ћебад, шалове и молитвене теписоне. Тхангкас је још једна добра куповина. Манастир Румтек, 24 км од Гангток и највећег манастира Сикким, налази се на живописном путу преко реке Рангит.У њој се налази школа, пчеларство и посебан део где монаси медитирају у изолацији. Близу 300 година, Румтек има неке величанствене слике из тангке и сматра се најважнијим седиштем за секту будизма Кагиупа. На путу зауставите се у Гангтоковој чувеној орхидејској орјентисаној башти, вртовима Ваисиде и расадницима, на 6. Миле Тадонг.

Аутор: Јухи Саклани

Јухи Саклани верује у размножавање њене душе путујући под изговором да је путописац.

"

Подели:

Сличне Странице

add