Сонепур Мела

Сонепур Мела

Нико није научио економију кретања Цханда. Она се креће од ноге до дебеле ногу у екстази неусаглашености. Кренуо је на страну док јој се глава нагињала горе-доле. Њена пртљажник покушава да гребне ноге само да пронађе да се ноге крећу негде другде. У овом функционалном свету она је аутономни, неурогономски универзум - са сликаним ушима. "Јхоолан хаатхи хаи", објашњава њеног власника, задиркујући се у славу поседа и покушавајући да се не упозори са гомилом звезданих гезера који се прикупио око свог драгог двогодишњег. "Она је замахни слон; само престаје да се креће кад спава. "Одсутан је од времена Аурангзеба Сонепур Мела - погодно за ону која је описана у свим водичима као највећи сајам стоке у Азији - је гигантски калеидоскоп примарних боја и примарних звукова. Сваке године у новембру, поводом Картик Пурнима, вероисповести и трговина одржавају свој годишњи састанак у овом засеђеном селу на ушћу Гандака и Ганга, сат времена далеко од Патне.

"Сакупљају се огромне гомиле, чији је број немогуће процијенити ... путеви су напуштени већ неколико дана ...", рекао је сјајни газетар почетком 20. стољећа, а опис је добро данас. А у побожном скупу људи долазе они који су живот овог догађаја: мендиканти, продавци сјајних предмета, хранилице хране, продавци религиозних парапхерналија .... Овде виси календар са Аисхвариа на њој, ту лежи копија Сатиа Нараиан Катха образа са јарболом са Мурда Јааг Утха! Ту је садху који се сахранио главом у пијеску, уз елоквентну плочу која држи неколико кованица поред њега. Постоји папагај који говори о богатству и камен. Али, пре свега, постоје животиње. Слонови, коњи, бики, волови, козе, пси, птице и ове године, тужна и усамљена камила.

Сонепур (Пхото би Свагатк)

Током векова, мела је првенствено позната по трговини слонима у којима је ансамбл одликовао шумарство, дрворезе, храмове (нарочито у Јужној Индији), власнике циркуса, трговце и само појединце који су желели "слон везан на врата" за престиж, били су главни купци. То су слонови који су одувек били у фокусу Сонепурових атракција, и зато је Цханда овде. Чак и у срцу шарене Индије, Сонепур у фијестичком времену може тврдити да је најсветлији - неки од мјеста. Сари су наранџасти, синдоор је црвени, роли-нитови жути, садушки шафран, бангле и немири и шатори неописиви.

Сјајни на зимском сунцу, они су прве ствари које видите о Сонепуру, тим шаторима, док завршите путовање које се углавном простире на 6 км Махатма Ганди мост преко Патне, преко Ганга, и преко невероватних плантажа банана. Сонепур се великодушно предаје свима који желе да постављају камп, ископају шато, инсталирају ад хоц штапове или, као што је случај са нашим садху, закопати се у земљу. "Они долазе из цијелог свијета", како ми говори поносни локалитет "из Цххапра, Сиван, Хајипур, Арвал". Али и они долазе из Бенгала, УП и МП, не заборављајући ТВ посјету из Натионал Геограпхица и Француске туриста са импресивним камерама. Кроз мела, постоји сврсисходно, али опуштено вретено и вртоглаво, јер људи иду ка и из ријечних гата: постоје тела која се окупирају, традиције које се посматрају, и богови којима се треба помирити.

Кретање заједно са телима је свет у бронзи и бакру: чашице, штапићи, плоче, лампе и лотас склапају савез са мариголдовима, нитима, вермилионом и тамјаном. Сви се сабирају у неку тајну агломерацију вероисповести, у њиховој врло супротстављеној форми која ствара обред прије почетка ритуала. У близини гата, сатсанг кампова, излаза асхрама и чак гурудвара из Патне, најкраће пут до мушких срца - преко њихових стомака - са бхандарама и лангама хране у заједници, и кроз уши, користећи звучнике. Шетајући од, рецимо, Махесхвар Цховк у Калигхат, заведен сам, опоменут, опроштен, тражио, проповедао, савјетовао тако: "Ек дин Сита не каха ...", "Аиса сурма нахин милега ...", "Соцхо! Саатх киа јаиега? "," Арре, теен рупаиииа кахан се хо гаиа? "И тако даље. Овде је највећи светски магичар, ОП Схарма, као и светски познати шобха самрат театар. Њихове блонде су неодољиве. Прекрет ОП ОП Схарма доминира у задњици са најбољим задовољством од брковима и турбанима, а кавкаска плавуша у бикинију оглашава позориште са очаравајућом криптичном, али недвосмисленом поруком: "Рам тери Ганга маили хо гаии".

Сонепур (Пхото би Свагатк)

Ту се говори о томе како се плесови претварају, како се вече продубљује, у локалне стриптизете и саветујем да остану далеко. Али ја идем даље од читавог села која се окреће, до те далеке точке изван прашине, балова сијена и мушкараца који косу косу, гдје се све светске енергије спајају на тачки названу Цханда. Власник Чанде је довео на сајам да не продаје, али да би јој ушла микрочип и добила потврду о власништву од Одељења за шуме. Сингх Сахеб представља углавном пар луксузних бркова.Ово важи за готово све власнике слона и власнике коња, а то је и врло прикладно, јер је власништво феноменално мушки феномен. Многи од њихових шатора имају транспаренте који прокламују поносну линију патријархата: "КСИЗ Сингх, син такозваног Сингха, унука таквог и таквог Сингха, села ово, окружење које ..." Ово су велики власници земљишта, њихови комбији и Шкорпиони често паркирају иза шатора, који могу да приуште 800-плусрупе дневно да захтева престиж "држања слона везаног за врата".

Они седну на сунцу на столицама за лежање, поред њиховог кућног љубимца, често скривених иза новина, тешко се труде да проучавају равнодушну равнодушност према дивљању пролазника. Понекад се брисачи излазе иза папира. "Столица?" Нуде бркове. "Неки чај?" Али, ипак пријатељски, постајем са њеним власником, Цханда није брига. Она излази из мог рамена фотоапарата са потезом стега што је њен реп. Она баци главу у величанствену надраженост док нудим бескућану руку. Праведно ми сломи срце. Увек је могуће да је Сингх Сахеб економичан са истином о томе да не продаје Цханда. С обзиром на забринутост због смањења броја азијских слона, употреба слона за дрвно дрво и комерцијалне сврхе је забрањена годинама, а продаја животиња је забрањена. А ипак, овде се често зову велики број њих. Да ли је за здравствени логор за животиње, посебно слонове, који се овде воде?

Далеко је вероватније, то је за пословање необично. Продаја вашег слона може бити забрањена, али нико вас не може спречити да дарујете или дарујете, тако да мела сада види пуно слонова "поклона" вредних неколико лаксова. То је омиљена тема; зауставите се да разговарате са неким власником власника махоута или штале, и пуне су како је слон продан тог јутра и колико. Слонови у међувремену гледају на зујање које су генерисале уз ваздух оног који је буквално изнад свега. Изгледају стрпљиви, пажљиви и мало тужни, и изненађујуће су фотогене у зору и сумрак. Гледање како се купају је чисто задовољство. Тако се бог може опустити, необуздан од свог стајања и гледања, његовог монументалног постојања и тежине на његовим раменима, осећајући се пливајући, срећан и лаган у води. Али они су подједнако богани и стрпљиви за позиве свијета када су подстакнути њиховим махоутима како би изашли из ријеке и попели се по стрмим блатним банкама, назад у сликање, храњење, зурење и узвикивање. Коњи, у посебном пољу, су чиста кинетичка енергија.

Њихова је више узбудљива арена, која се састоји од напетости и мишића и нечега што је увек спремно да се пробије. У ствари, у било које доба дана могу да видим пар коња који се одвијају у корацима у корист потенцијалних купаца. Они се крећу од цењених залиха који би трчали трке, вредноване на лаксовима, на мање звери терета, који би завршили повлачењем колица или тумута. Ја их видим како се појављују кроз прашину која је покопала њихова копита, а често се на зимско сунце блесава њихова огрлица, па чак и анклет. Ако је Гхода Базаар узбудљив, Цхидииа и Кутта Базаар је позитивно хистерична. Не само зато што птице и пси могу бити сасвим, умм, артикулисати у најбољем времену, али и зато што су продавци птица и паса из неког разлога исти. Кавез малог црвених мунића, постављајући сунце на сунце, имао би пуно тога за себе, али са четири снежне Померанаца који их малтретирају звуче као неуобичајени и не талентовани грчки хор.

Изведен на Дану Пурнима, када је сав превоз забрањен у Сонепуру, једноставан догађај особе која се враћа из Сонепура у Патну постаје епска сага жене и кофер који преговара са Гандаком на чамацу, искрцавајући се на гхат супротно, узимајући циклус рицксхави до локалне станице, узимајући шест седишта до станице Патна .... Назад у Делхију, сећања на сунце које се подиже - што купа људе пре него што се ухвати, улаже боје у зевајући лењивим улицама, а на тренутак постаје ружичаста монохромна слонова - пермеирају се све моје дане. Сајам је завршен и каравани путују у залазак сунца. Крените, Цханда. Своме је потребна твоја посебна милост. Тубе у кући Сингх Сахеб-а излазе и то ће бити ноћ. Убаците у своју последњу банану и испробајте нови корак у свом непоновљивом плесу. Ускоро ће бити времена за спавање.

Аутор: Јухи Саклани

Јухи Саклани верује у то да јој њена душа прелази путујући, под шаком да је путописац.

"

Подели:

Сличне Странице

add