Ладакх: обојене планине, бујне пустиње

Ладакх: обојене планине, бујне пустиње

Кхаана кхаааиа ...? Гаана гаааиа ...? пева Пхунтсог, изгледајући као сунце, прескакањем према нама, док лезирамо између њених немогуцих цветних цветова, лагано пробавамо свој руцак. Ако погледам на лево, сунцокрети су тако јаки да сунце не зна на који начин да се окрене. Ако погледам десно, постоје горњаци толико сребрни да се неуморно седи и уздахне у задовољству. Свуда око нас су јабуке тако велике и црвене и позивају на своја дрвећа да су позитивно лукавице. Стварно је тешко поверовати да сам у земљи описана као "планинска пустиња". Оријентални гост кућа Пхунтсог обично не нуди ручак. Али Амит је изврнуо глежањ и не може ходати до оближњег ресторана. Пхунтсог је затражио од кухиње да нас понесе са породичног редовног ручка, неограничене хране, као што бисте служили било ком домаћинском госту. Ја се наплаћујем за овај ручак на нашем званичном рачуну.

На Ориенталу не држе тачне податке о ономе што сте потрошили. На почетку свог боравка дају вам откуцани лист који говори "доручак" или "интернет" или "чај са флацом"; током вашег боравка означавате све објекте које сте користили, а на крају боравка све је додато, по могућности као што се сви ми грицкамо над нашом математиком. Први пут сам наишао на ту неуморну неформалност, која је била толико ослобођена страха: "Шта ако једу екстра, али не плаћају за то?", "Шта ако ме избаце?", О чему сам помислио дана. Али сада сам навикла на релативно неслагачну лакоћу која наставља да се појављује у Ладакху, недостатак притиска да се стално зарађује од свега. Навикнуо сам се на децу и њихове мајке у суседна села која нас држе најслађег грашка које смо икада једли или пекарског дечака који нам говори истинито да су сви његови колачи од јуче ("Аај тооооо", чекови, изгледа на свакој торти покушава да се присети, онда ... "кои бхи свежи нахин хаи", он изговара са задовољством).

Тсо Киагарско језеро (Пхото би Прабхук)

Када напустим гостињску кућу, представићу мој рачун за рачуне Пхунтсог-у. Нађе ми помињање овог ручка, гримаса, гледа у мене као да кажем, "како си могао?" И исцрпљује га изузетно. "Ох-хо", кажем. "Ох-хо", каже она. А наши гигглес завршавају размену под истрошеним плавим молитвеним заставама. "Другачија" земља Моја срце лежи Ладах али у областима Индије да моје тело насељује постоји консензус да је место "другачије". Моји рођаци често збуњују 'Лех' и 'Ладакх', први пут посетиоци брину ако су физички упућени на путовање, а пријатељи у познаници то зову Тибет. У срцу ове разлике лежи истина географија, коју Ладакх прелази из досадашњег предмета школе у ​​изврсну драму надморске висине и терена.

Драма у којој можете узбудити у било којој случајној референтној тачки: Велика Хималаја, Занскарско подручје, Индус Ривер, Сикен Глациер .... Ладак лежи изван таквих високих планина (толико висок да монсунски облаци не могу да пређу да би хранили земљу), доживљава оштре хладно време и тако дуго (планински прелази у Ладакх снежени су између краја октобра и јуна), чини се тако удаљеним и неприступачни (само два правца аутопутева, повезујући Лех са Сринагар (преко Каргила) и Лех до Манали (преко Рохтанг Пасса) који се дуго времена или чинило као немогућа бајка или логистичка ноћна мора. Или барем све до летови су започели.

Индус Ривер (Пхото би Јитен Мехра)

Ладакх лежи на највишем делу Индије, дијели своје источне границе са Тибетом (или Кином, ако желите) тако да је језеро Пангонг Тсо пада делимично у Тибету и делимично у Индији. Западне регије Ладакх су они који су били злогласни близином границе са Пакистаном, као што је град Каргил - уопште није туристичко уточиште. Север је северно оспораван Сиацхен регион и Пак-Окупирани-Кашмир (ПОК). Лех и сада познати будистички манастир-села около - можете приступити овим у вашем изнајмљеном таксију - лежите мање или више дуж реке Индус, у централном делу Ладаха. Лех, као и ове манастирске виле, су оазе у централном делу ове планинске пустиње. Села су углавном написана дуж руте Индуса, док она излази из Тибета и у Пакистан, храњена многим малим глацијалним токовима.

Иди у било које село, а ти ћеш бити очаран овим квалитетом оазе: цртање заједно од заувек људских бића где постоји вода и животна могућност, звук воде који спушта канале за наводњавање, неподношљиво интензивно зелено стабло, тишину и потенцијал да се ти тишини. Видјет ћете поља јечма, бијеле куће са осликаним вратима и прозори, шарене молитвене заставе, а на самом врху планине, будистички манастир, чувајући целину. Манастир и село деле своје име, и то су ти манастири са својим фасцинантним корпусом традиција и блага који су села учинили тако познатим: Хемис, Тхиксеи, Басго, Алцхи, Ламаиуру .... Већина онога што волим за Ладаха излази са овог терена, ове климе и ове веома удаљености.Као и на толико места, географија дефинира историју и начин живота.

Недостатак пољопривредног земљишта (с обзиром да у одсуству кише само таласни ледени токови или воде Индуса могу наводњавати ову планинску пустињу) значи да су куће изграђене и драматично и фотогено гледајући на брда на врху поља, како не би расипали продуктивне земљиште. Недостатак средстава као што је вода значи да људи морају сарађивати и делити. Шетајући кроз поља, још увек можемо видети како каналима за наводњавање ледених вода користе пољопривредни произвођачи. Сваки фармер блокира канал камењем, води своја поља до довољних, а затим скрупулозно уклања камење тако да се вода помера на друга поља низводно.

Лех Валлеи (Пхото би Дан Хоблеи)

Историјски гледано, оскудица средстава је значила да ништа није бачено. Као Ладах научница Хелена Норберг-Ходге је написала: "Оно што се не може једити може се хранити животињама, шта се не може користити јер гориво може оплођити земљиште ..." Ладакисови се обуку својим кућним одјећама све док их више не могу поправити. Коначно, испробана хаљина упакована је блатом у слабији део канала за наводњавање како би се спречило цурење .... Практично сви грмичи или грмље - оно што ми зовемо 'коров' - служе неком циљу "(као гориво, сточна храна, кровни материјал, материјал за ограде, боје, ткање кошара и тако даље). Чак ни људска фекалија није изгубљена. Свака кућа имала су сушару за компостирање са рупом далеко испод ње. Земљани и кухињски пепео је додат у отпад "како би се помогло разградњи, произвело боље ђубриво и елиминисало мирисе". Овај суви компост је коришћен у пољима.

Буквално нема никаквог отпада, написао је научника, а данас, док сједим усред загађених ријека, неупадљивог градског смећа, осиромашених ресурса, глобалног загријавања - Питам се шта смо изгубили. Лех тиме Ин Лех, ходамо у Цхангспа подручје, удаљено од центра града и базара. Ми смо на 11.500 стопа, септембар је и постављене су ватрене јесенске боје. Осим неколико војних возила и мазила са тајном тугом, прилично смо сами за већину шетње. Одлучили смо се, врло разумно, да не идемо низ главни пут који води удобно на базар, већ да зезамо кроз терасе. То значи да се попнемо ка стенама које разграничавају пољске границе, прелазе водоток, свеже растопају, љубазно дозвољавају неким ослободилачким правцима и друже се с Тсерингом, све двије године, који се одлучно заглачи у мој фотоапарат.

У неком тренутку смо само изгубљени у пољима. Погледи снежног сток Кангри Рангеа су божанствени када су предњачили интензивни зелени усеви. Могу да проведем сат времена само гледајући како сунчева светлост полира текућу воду, како светло даје боју шљунку, како музика потока пада у тихо платно оазе. Али наглашавамо да видимо документарац Анциент Футурес коју је направила невладина невладина научна академика, о еколошко-економски-социјално хармоничном друштву које је био Ладак, а до сада је и даље. Погађени смо од промене психолошког пејзажа Ладакх-а који је извлачила. Године 1975. Хелена је, док је радила антрополошка истраживања у селу, питала дечака колико људи би он назвао "сиромашним" међу другим сељанима.

Ладакх (фото Карунакар)

Помислио је и рекао: "Нико." На њиховим међусобно зависним, самовољним, неукудним начинима, појмови довољности и размене су имали смисла, али "сиромаштво" није. Непотребно је рећи да су сви Ладах, посебно Лех, где су људи присиљени да зараде своје приходе за неколико месеци туристичке сезоне, нису недужна уточишта таквих вредности. (Документарни филм је рекао да када је Хелена посјетила исто село након много година, након што је "развој" и туризам дошао у Лех, исти дјевојчица јој је рекла "молим те учините нешто за нас, тако смо сиромашни".) Па ипак. Нисмо у стању да одвојимо чистоћу ваздуха и пленитуде цвијећа и мир побељених кућа и тишину у којој се ривечић бургља и начин на који светлост пљује од шарених шљунака ... од природне лепоте ових начина живот, шта год да је остало од њих. То је најбољи разлог за одлазак у Ладакх.

Гомпас Гомпа: Осамљено место. Ладакхове гомпе (будистички манастири) су дивне у исто време одржавајући своју ауру самотне контемплативости и њихову привлачност за туристе, посебно у време фестивала. Централни Ладакх је дом дуготрајних традиција Вајраианске форме будизма, нарочито фасцинантан посјетитељима за своје елементе Тантре, живописне шарене умјетности, мистичног осећаја и еротске слике. Историјски гледано, будизм је дошао на подручје којег зовемо Ладакх око 2. или 1. века пре нове ере (раније шаманистичке, пантеистичке праксе се зову Бон-цхос). Централни Ладакх је видио пораст будизма током првог миленијума, пропао под владавином тибетанских краљева - видио је пуно тибетанске миграције, посебно у 8. и 9. вијеку ЦЕ - и од 11. вијека (како је будизам пао у Индији) започео проналазак инспирације у тибетанском будизму. Гомпе које видимо данас углавном су изграђене од 16. вијека па надаље, када је краљ Тасхи Намгиал (око 1555.-1575.) објединио Ладахово царство.

Посетимо неколико од ових. Лехова стара четвртина и њени тунелски пролази леже у сенци изненађујуће деветкатнице Палата Краља Сенгиа Намгиала, и Тсемо Гомпа изнад њега. Хемис (48 км југоисточно од Леха) је најпознатији од Ладахових гомпаса, јер има летњи фестивал у лето када туристи могу лако посјетити.Фестивал је посвећен Гуру Падмасамбхави, а сваких 12 година откривено је највеће благо Гомпе, тродневна танга од Падмасамбхаве, која је обучена бисерима и драгим камењем. Али за наш новац, Хемис се најбоље посећује за мјесец као што је септембар, када су дрвеће златне и ветар плови заједно.

Изграђен 1630-их, Хемис је највећи и најбогатији манастир Ладаха. Тхиксеи (19 км југоисточно од Леха), саграђена средином 15. века, још једна велика гомпа, импресивно се простире на брежуљку изнад села. Тематски атмосферски главни храм, попут велике скупштинске сала, има стара мурала на зиду, углавном застрашујућих тантричких божанстава, често у сексуалним позама. Постоје дрвене књиге које држе древне рукописе, а мистични мирис гхее и тамјана је свеприсутан. Кров нуди спектакуларне погледе. И Хемис и Тхиксеи манастири су типични за гомпасе овде, са масивним зидовима, малим прозорима, молитвеним заставама, а изнутра, лавиринтом мајушних тамних соба и пролаза.

Такође можете посетити Сток Палаце (близу Тхиксеиа), резиденцију Намгиал династија од 1843. године, у којем музеј приказује старе тангке, кипове у бронзи и злату, украси и мач извучени из облика, каже се легендарни Тасхи Намгиал! Базо (сјеверозападно од Леха) некада је био главни град гранате Ладакхове Намгиалне династије, а док је његово утврђење уништено, још увијек се могу видети неке лепе мурале из 15. и 16. века. Ликир Гомпа (60 км сјеверозападно од Леха) ужива на лијепој локацији, изван аутопута и има лијепу колекцију старих тангкаса, слика и рукописа. Садашња зграда датира у 18. веку.

Село Алцхи, са популацијом од неколико стотина, и цхос-кхор из 11. века (религиозна енклава) је драгуљ међу Ладакховим гомпанима, са зимама из 12. века које су очуване (нису биле насликане, нити умањене од чађи од сијалица ) јер је из неког разлога активно обожавање стало овдје у 16. веку. Путујући практично на било који од ових места, ми смо понуђени свежи грашак када зауставимо и дођемо до најфотопнијег погледа зеленог злата и срећемо се најсмјеснијим осмехима и идемо дубље у срце непроменљиве вјетрене тишине ... Слажемо се да када будемо одрасли, желимо да постанемо Ладах.

Аутор: Јухи Саклани

За разлику од вилијана у серији Харри Поттера, који је своју душу подијелио на неколико дијелова како би избјегао смртност, Јухи Саклани помножује њено путовањем, под изговором да је путописац.

"

Подели:

Сличне Странице

add