Џајсалмер: Само пустиње

Џајсалмер: Само пустиње

Прекид се зауставио. Ветар покупи, а песак весело узлети на њега, клизи неколико центиметара изнад тлачне површине дуне. У неколико прашњавих али драматичних тренутака дина мења боју. Тамносено смеђа влажност је оставила пут до сјаја сјаја силика. Али небо постаје тањирније и поново почиње да кише; толико кише у пустињи се чудно осећа. Камеле и њихови покровитељи нестали су заједно са Сунцем, остављајући нас да се гребе у пустом свету који се протеже до хоризонта и шире. Мокро и хладно у Великој индијској пустињи!

А онда приметимо да је неугодност оживела. Део пустиње се помера, а онда други. Постоје два или могу бити стадо. То су чинкара, антелопе лаких кестењаста боја више или мање боје њихове околине. Неколико касније шупљина нас враћа уназад, само на време да ухватимо бежичну репу са бијелим врхом, карактеристичну особину пустињске лисице коју смо научили тек претходног дана. Ми смо одушевљени што данас користимо знање! Пешчане дине Ми смо у пешчаним дунама близу села Кхури. Супротно перцепцији пустиње као бескрајног пространства пешчаних дина, само 20 посто светских пустиња су дине, а подручје пустиње око Џајзалмера (назван Национални парк Десерт) само око 10 посто су дине.

Џајсалмер Форт (Фото: Цонстчрист)

Најбољша места за оглед со Сам ин Кхури, приближно 40 км од Јаисалмера. То су чувене Сам пешчане дине које се налазе изнад туристичких итинерера, али смо били тамо, урадили то, упознали камилу звану Хритхик Росхан и запазили колико су дине на главном путу (иако то има своју романтику, то је пут који иде на границу са Пакистаном и у време санера би довела до Синдха). Овога пута смо се определили за дине близу Кхури. Пут до Кхуриа је био преко црног, стјеновитог и трнког терена. Пут који је веома добро одржаван, пошто је ово подручје близу границе, иде равно кроз пејзаж, разбијајући срце хоризона, са обе стране, инспиративном празном празнином. Постоји повремено село, понекад камила.

Коначно, такси прелази село Кхури и зауставља испред масе брда чистог, сувог песка, који се протеже широко са обе стране. Изнад њих небо спушта мрак и размишља и лепо. Знамо да чисте дине нису попут оних бесконачних делова које смо видели у филмовима, али ипак изгледа да можемо да негујемо ту илузију. Док ходамо до њих у трансу, дине се усредсређују у сликовито сликарство са ошамућеним сенкама валовитих валова. Браон се топи у бронзу и сегрева у тамно злато. Лако је видети зашто су пешчане дине неке од најљепших, узбудљивих, језивих, издајничких или једноставних непријатељских мјеста на земљи. И лако је видјети зашто људи стапају да гледају на њих и шетају по њима и добију фотографије са фотографским картицама кликнуте са камилама у предњем плану и заласком сунца у позадини, као и оне око нас.

Јаисалмер (Пхото би Сурај Гаеквад)

Сунце се оклева за залазак сунца, али ове године, попут већине Рајастана, такође је у неочекиваним облацима. Чак се и песак који се креће с поветарцем чини квалитетним реком у свом текућем току. Ми ходамо, невиђене ноге које се боре да пређу само још једну дину, мало даље од других туриста, стигнемо само мало даље да видимо шта лежи изван ове дуне. Неочекивано, у неком тренутку дођемо до ивице дина. И опет, задржите дах. Галаксија песка простире се огромним и бескомпромисним до краја Земље. Она се простире далеко како видимо наше очи, завршавајући у великој мекој сфери, говорећи нам да је планета округла. Само је саслушавано повременим трбушним грмовима или грмовима. Небо још мало замрачује и представља малу плесну драму муње.

Враћамо се, и можемо видети само дине; сви туристи, камиле и соколари су нестали из вида. Али дечак се труди од овога, из ничег из песке. Шта је ту, питамо, нејасно гестишемо да "тамо" (потреба да се прелази више хоризонта, да видимо шта лежи изван нас, има у себи). "Пакистан", каже и шета. Тада је ветар појачавао више од музичког темпа и неба. Иза овог света. После пола сата, чак иу нашем очаравајућем - чинкара, пустињској лисици и свима - не можемо да помогнемо сазнању да је апсолутно ниједно људско биће на видику, да је постало прилично мрачно и да се осећамо прилично мароонед море песка. Несречно ходамо уназад, прелазимо на дине, а те 10 мин шетње обмотати шал ветровитог тама и још оштри око нас. Барем у нашем уму, ово је постало авантура.

Затим чујемо слабе звуке ауто-рога, постаје све гласније и издржљивије, док се приближавамо. Из првог реда дина видимо наш такси, померајући пешчану ивицу дина са својим фаровима, забринуто возач који упорно узвикује да нам покаже начин. Нема друге душе на видику.Била је тако фантастична мешавина дина, кише, дивље животиње и магије, па чак ни не примјећујемо да се обецани романтицни "залазак сунца на дуњевим" искуствима никад није заиста узлетио. Десерт Натионал Парк Кхури лежи само на ивици Националног парка Џајсалмер, због чега смо тамо могли да уочимо чинкаре. Парцела површине 3.162 км2 проглашена је као светилиште 1980. године како би се очувало фасцинантно и крхко станиште. Дезерта је једна од каменитих стијена и компактних сланих језера, дина и интердуналних подручја. Овде је посјета едукација у животу: како било који екосистем, без обзира на то колико је монотоно необученом оку, може неговати такве детаље, различита, неочекивано шарена, дивна бића.

Јаисалмер (Пхото би Натараја)

Људи су нам рекли да је најбољи начин да се види дивљи живот, посебно ријетка Велика индијска бустард (ГИБ), да оде у Судасхри, око 50 км од Џајсалмера. Судасхри је подручје од 2.000 хектара затворено бочном жицом, а на први поглед изгледа мало вероватно место за путовања до дивљих животних искустава - пар стражара, закрчених гомила шаване, неколико грмова и повременог дрвета, углавном акација. Плус шест камила који лутају около, узгајајући се узбуђено. Понуђени су нам избори између ходања и вожње карневалске кола да пређемо на 4-километарску стазу. Изабрали смо непознати ентитет - камилицу - и одмах почиње процес сакупљања. Једна од луталица камилице, Баблоо, извучена је, колица (дрвена шипка на два точка) је на њега и душек постављен на њега као услугу нашем граду. Пратимо га Ума Рам, наш водич, који се више узбуђује од нас у погледу могућности да се види ГИБ (локално званично Годааван), свеснији привилегије је да видимо птицу која је проглашена близу изумирања. Нећемо наћи комфор на колицима и полако постајемо свјесни нашег окружења. Та грана је, заправо, Паллид Харриер; на том грмљу постоји робин; стадо изнад је песка. Постоји пар чинкара иза тог гомила грмља.

Често се заустављамо и двогледи се преносе. Дезерта се преплави животом. Схватамо да опуштеност вегетације, заправо, пружа изврсну могућност гледања на дивље животиње. Постоји далеко мање прилика да животиње нестану него што би било у јако шумовитим џунгли. Могућности посматрања животиња и птица су боље, понекад чак и када су се склонили. И онда видимо наш први ГИБ. Има их двоје, високих птица, сивкиња по изгледу, одлазак од нас, полако и елегантно. Жене, обавештени смо. И још један, опет женка. Повремено, они бирају нешто с земље, можда бобице или инсекта и стално се држе даље од нас. Уско Рам је убрзо пронашао још једну групу, овог пута мушкарац (виши је), и какво богатство, то није само једно друго, него ... три ... и четврто. Једна од великих птица је неустрашива и стоји на тлу, дајући нам прилику да добро изгледамо, док остали почну одлазак. Ми смо трансфиксирани, али одједном смо упозорени акцијом у оближњем грму.

Мало и длакаво створење пуца даље од нас - пустињска лисица. Ускоро поделимо наше време између чудесног дробњака и немирне чинкаре, повремено добивајући прсну лисицу. Ту су и тигни орао и евразијска сова, заједнички шминкав и шверц са црвеним прсима. Видети три или четири дроге је уобичајено, седам или осам у посети је врло добро. Али ми се крећемо много даље од овога. Ума Рам је жудно рачунајући, тринаестом спотом је узбуђен ван речи, док још више прелазе наш пут. До тренутка када је Сунце довољно уздигнуто да би било непријатно вруће и завршићемо нашем излетом, Ума Рам је бројала 21, видјели смо их 17 или 18.

Ово је врста записа. Нико у Судасхри не памти никога ко види толико ГИБ-ова на један дан. Први поглед на златну Џајалмерову тврђаву, који заузима понос места у монохроматском пејзажу, је зачаран. Изгледа као играчка, крхки дворац саграђен на минијатурном брду, али има ретку разлику од 850 година непрекидне виталности. Турбанана лица носе дебеле бркове, дугачка сукња ухвати сунце у огледалном делу, а обојене куће обећавају поглед на очаран свет. Калдрмени пролази пролазе кроз огромне, запуштено постављене капије. Уске траке су заузете туристичким продавницама, ресторанима, храмовима и кућама. Оживљавају их деца која се враћају из школе, чишћење жена и млекарице са металним лонцима на мотоциклима.

Можете доћи до бедема и апсорбирати запањујући поглед на град изван тврђаве и стјеновитог предјела изнад. Музика певача Манганииар и играчи Раванхатта у тврђави је опасно искуство. Рекао је да је Равал Јаисал, владар Бхатти Рајпут који је своје име назвао градом, изградио утврђење 1156. године. Касније су владари додали објекту који се суочио са нападима војске из Делхија и Јодхпура. Палата бивших владара је седам спратова структура и кула изнад Дуссехра Цховк, на централном тргу. Ово бивље краљевско резиденција се сада враћа. Зграда палате је повезана низим и уским пролазима, заштитна мера против освајача који се користи у већини палача Рајастана. Његова главна зграда датира из 19. вијека и може се похвалити лијепо изрезаним каменом. Најспектакуларнији погледи су са крова, што је највиша тачка у близини.

Богати трговци Џајзалмера одлучили су се запамтити постерством тако што су пуштали у рад неке од најоригиналнијих резиденција људских бића икада направљених.Ове хавелије (изван тврђаве) биле су саграђене у 18. и 19. вијеку када је трговина била најневероватнија, прије него што је пораст морске трговине и луке у Бомбају учинили непотребним копненим путевима. Они говоре о возовима камила који су се пробили преко пустиња да би стигли до Синдха, Авганистана или Западне Азије, носећи платну, сребро и скупу робу. Хавелис су направљени од златног камена Јаисалмера и украшени су јаалисом, уклесаним балконима и елаборираним фасадама. Патвон-ки-Хавели је највећи и има најсложенији рад. То је скуп од пет кућа, који су саградили пет браћа Јаин у првој половини 19. века. Други примери овог стила су Салим Сингх ки Хавели и Натхмал ки Хавели. Иза града је елегантан Гадисар Танк, који је уједно и извор водоснабдевања Џајзалмеру. Изграђен је у 14. веку од стране Равал Гадси Сингх за прикупљање драгоцене кишнице. На обали има пуно павиљона и светиња, а то је популарно место за пикник.

Амит Махајан и Јухи Саклани

Амит Махајан је зарадио новац као инжењер, рефлексолог, путописац, преводилац и урадио је неколико других чудних послова.

За разлику од вилијана у серији Харри Поттера, који је своју душу подијелио на неколико дијелова како би избјегао смртност, Јухи Саклани помножује њено путовањем, под изговором да је путописац.

"

Подели:

Сличне Странице

add