Нилгири Моунтаин Раилваи

Нилгири Моунтаин Раилваи

Ако тражите разлоге за путовање у Нилгири Моунтаин Раилваи, можете започети са звуком звиждука воза. Романтично, жалосно, стара света харинг парног мотора, који одјекује кроз еукалиптусне шуме и плантаже чаја, у великој мјери обухвата ово сентиментално путовање. Или можда само мислим на "Мере Сапнон ки Рани". Јер ово је ствар око жељезничке линије Нилгири - то није само путовање возом, већ је успорена верзија вожње возом на позадине филма и преко мостова на надморским висинама.

То провоцира носталгија Нисам сигуран за шта - можда 19. век, можда старе песме са парним моторима у њима, можда прошлих ритуала путовања возом, као што су скочили сваких неколико километара на чудноватним станицама као што су Ловедале и Руннимеде Чувени мушкарци праве пепео из стомака мотора и директних црева у резервоаре за воду. Путовање је исправно започело неколико сати или чак и дан пре одласка на железничку станицу Меттупалаииам. Град Меттупалаииам је мали и налази се у западном Тамил Наду (на висини од 1,071 фт). Као и све станице на овој рути, ово је поносан и уредан мали острв станице која стиже изненадни ваздух од самопоштовања око долазећег и одласка на брдски воз, а затим прелази у заспану анонимност.

Нилгири Моунтаин Траин (Пхото би Енцхант ме)

Међутим, морате само напредовати према резервном парном погону у отвореном простору или почети да прегледате вагоне, а неко ће се материјализирати да објасни шта је то. У нашем случају, Мутху, дванаестогодишњи возач који одлично говори о сломљеном енглеском језику, показује нам интеријере са много полугођа, двоструки "рацк" који је уграђен на стазу у који се закључавају мотори трећег точка или зупчаника, тренерима са надуваним софама и окаченим завесама резервисаним за коришћење од стране железничара. Мутху нам оставља строга упутства да сједнемо на лијевој страни кочије током путовања; ако седнете на десно, пропустите поглед. Одлазак у 7.10 ујутру следећег јутра, са кретањем кочионог кола и колективним вретеном ослобађања док воз покреће, обухвата најсипатнији идли-самбар на земљи, који је случајно завијао у новине од стране особља кантине у станици. У возовима друге класе, пола путника седи према другој половини.

Велика група студената из Керала пева филмске песме, плеса у уским ходницима, једе огромне количине чипова, пробуди се кроз сваки тунел и весели сваки пут када се окретање преклопног крила открије нови аспект меког изливања, високог Нилгириса. Одржавају славље за три и по сата до Цооноор-а, и тешко је не дијелити у њему. Поглед је непрестана игра перспектива: погледи густо шумовитих брда, прекрасних плужа, лиснатих зидова изрезаних из планина, тако да се блиски може проширити и извадити од њих дивљаци (као ученици), и на крају, , уредан ткање плантаже чаја са заштитним сребрним храстовим стубовима који стоје усправно.

Планинска железница Нилгири (Пхото би Пракхар)

На мостовима (воз се очигледно пребацује на око 250) можете погледати кроз прозор и видети грубо завршене крајеве дрвених прагова које се држе из трагова, а затим ништа осим сјаја падајуће испод. На Хилл Грове-у, један од честих заустављања на овом путању за лукове, док путници бацају комаде ваде на хорде мајмуна на крову станице, Махалингам, бракеман, показује ми плочу на колицима која каже "1931".

"Али то је обновљено 1965. године", најављује он, а заправо су многи од вагона имали гравуре које означавају датум и мјесто њиховог обнове. Успостављање датума је важно за особље НМР-а и сви се слажу да сами парни мотори, мада ремонтовани неколико пута, имају најмање стотину година. Када питам Махалингам зашто смо тако често заустављали, он указује на резервоаре за воду са обе стране мотора. "Влак користи око 4.000 литара воде сваких 5 км. Дакле, сваких 5 км морамо да попуњавамо. "

Дизел мотор не би могао да скали ове висине, додао је са задовољством. Градијент је најстрашнији за железничку пругу у Азији - 1: 12,5 (за сваких 12,5 км које воз покрива, пење се 1 км). Затим је стрипа одбачена, узимајући у обзир озбиљно, цигарете су снуфиране, коначне фотографије су кликнуте, а онда се сви спуштају на броду и поново смо изашли, остављајући мајмуне да чекају низ воз.

Мотор седи са задње стране и гура воз, што изгледа као негативан рад, али изгледа да ради. Чак и "најнеструктивнија катастрофа" из 1993. године (као што је забележено на плочи на једној од станица), када се клизиште скине 200 метара стазе, изгледа да није утицало на воз, осим за суспензију саобраћаја за три месеца . Господар станице у Цооноор-у увјерава ме, када дођемо, да би у редовном дану могао бити и стожер станице. Затим ради на Викторијиној сигналној машини за називе, која се зове Неале'с Токен Инструмент, да би се ослободио воз који долази из Велингтона.Машина издаје токене, које се предају возачима за обуку, сигнализирајуци дозволу за улазак у станицу, а само један токен може се издати за један правац истовремено.

Ботаничка башта Ооти (Пхото би Адам Јонес-Адам63)

Машина је електрично повезана са другима на суседним станицама. Изгледа импресивно компликовано и нисам сигуран да желим постати мајстор чак и на неуједначен дан. Касније, прочитао сам у најновијем броју Локалне, чаробне листе која поносно налаже НМР као "Лице Дистрикта", да је тениско-реконструктивна конфигурација коју особље носи около, заправо је прихватница за пријем и издавање ових токени. "Кружни облик бамбуса омогућава једноставно приањање на рамену жељезничког човека приликом пријема од покретног воза који улази у платформу", упозорава локални. Од таквих чаробних детаља чини се НМР искуство!

Након окретања неколико дугмета на инструменту и говора у древном црном пиштољу који је прикачен на њега, господарска станица (која жели остати анонимна) седи да ми каже како је НМР означен као УНЕСЦО светска баштина 2005. године и како они морају учинити све што могу да га сачувају. "Само јуче", каже он, сигнализирајући кроз прозор у три модерна, тамно плава тренера, "покренули смо посебан воз који се може закупити да узме 200 особа." У Лоцо Схеду, локомоторица пропушта неке романтична аура око парних локомотива, информишући ме да су три од шест НМР-ова мотора претворена у погон на пећном уљу. Угљени трошкови ИНР 7 килограма и ИНР 30.000 вреде се искоришћавају у једном кораку од Меттупалаииама до Цооноор-а. "И добијамо само ИНР 2000-3.000 од продаје карата", каже он. Ја га питам да ли ће, без обзира на све, сачувати преостале угаљске моторе. Климну главом - одржавање воза за "играчку" је озбиљан посао. Након многих лажних стартова и приједлога за линије жељезница на различитим дијеловима, Меттупалаииам-Цооноор линија је коначно отворена 1899. године. Девет година касније, 1908. линија је проширена на Ооти.

Одељак Ооти-Цооноор је мање стрм од остатка, тако да мотор ради на дизел. Једна од "знаменитости" у Цооноор станици је померање парног мотора и постављање дизел-а, са много таласа зелене заставице, како би се мотор усмерио на место и причврстио завртње с великим клиновима. На одјелу Цооноор-Ооти, поглед је амбидексторан. Сједи овог пута у одјелу прве класе, након другог оброка изузетног идлиса, имамо насупен бракеман тачно испред нас који сваког неколико минута затвара на нашем прозору, усмјеравајући нас да гледамо лево или десно, зависно од тога која плантажа чаја или насеље осећа се вредно.

Сваки тренер има сопствени бракеман, који седи у малој веранди испред и за кога се на тренеру обојају знаци у траинспеаку, као што су: "Нанесите кочницу делимично док радите возом како бисте избегли подизање терета на локомотиву". Без обзира на страшни жаргон, посао изгледа у суштини укључује махање заставица у одговарајућим тренуцима. Можда бих могла да почнем као бракеман, а потом идем на главну жељезничку станицу. Има смисла да прекинемо путовање у Цооноору и да возимо ујутру до 7:45 ујутру до Оотиа. У одсуству, барем можете имати одјел за прву класу за себе, а ваш приватни бракеман-цум-водич који вас обавештава да улазите у тунел, или да "ова станица заустави 10 минута, појеш доручак". Следећег јутра, коначно, али ипак пребрзо, прелиставамо град Ооти.

Цоорг (фото Рамесхнг)

Покривали смо укупну раздаљину од 46 км у брзини џогирања, а ипак, онај који жели да путује у нас, је да то поново урадимо. За НМР припада времену када су жељезнице назвале Велике индијске полуотокове жељезнице, када је путовање возом било у вези са узимањем у пејзаж, а када су Тода племена написала поезију о возовима и крштила ову, "драги бизон са наушницама и петљама" !

Хотспотс

Тајна да се најбоље извуче из путовања у Ооти (7,228 фт) је ово: идите у оффсеасон. Ниска сезона је далеко од пусте овде. Свака удобност је још увијек на располагању, са благословљеним додавањем простора за лакат. Све што је потребно је кишобран и промена чарапа како бисте пробали бескрајне чари ових брда под сопственим условима. Овај Ооти је серија пикантних монтажа: сунце осветљава један брдо чак и док следеће остаје омотано у зеленој сомоти; понији задовољно трбају траво поред крова; оштар мирис слепих борова који покривају магнетски пут; арома вреле филтер кафе и још топлијег самбхара. Пролази и вожња су вероватно најбољи начин да уживате у одмору овде.

Уздржан ужитак су Ботаничка башта, пространа на 65 хектара, постављена 1847. године. Овде се узгајају врсте умерене климе, јавора, храста, лорела и азалеје, заједно са тезгама и богатим колекцијама цвијећа. Главна атракција је фосилизовано стабло стабла - свих 20 милиона година старости. Језеро Ооти, дуго 21 км 2 км са шумовитим банкама западно од града, вештачки је створено 1824. године од стране Јохн Сулливан, колекционара Цоимбатореа. На располагању су вожња чамцем и понија. Архитектура деветнаестог века наставља се у кластерима, нарочито у близини Колекционарске канцеларије, где су Црква Уније, Државна банка Индије и Оријентална зграда. Сликовита црква Светог Стефана (1829) је најстарија црква у Нилгирису, са скромним готичким лукама, приносе штапиће трске и прилично слијепих прозора.

Црквени двориште се уздизао степеницама иза зграде, пружајући удаљени поглед и атмосферу у лопатама. Црква Уније и црква Свете Тројице, са лијепим прозорима од витража, компликовано закривљених клупа и мирних гробаља, вреди су децка. Постоји низ рута трецкинга од Ооти. Највиши врх у Плаве планине, на 8.606 фт - Додда Бетта или Биг Моунтаин - је само 10 км од Оотиа, нудећи неупоредиве просторе Нилгири Ранге. У чистом времену можете видети град Ооти, Кетти Валлеи, Цооноор и Веллингтон, Дам Дам и Мукуртхи.

Венлоцк Довнс, најпознатије место за пикнике Ооти, је огромно пространство (20.000 хектара!) Таласастог пејзажа, који је био основа за Ооти Хунт. Данас, Довнс обухвата Клуб Гимкхана, Владину овчарску фарму и Хиндустан Пхото Филмс Цомпани; одлична шетња по травнатим стенама и тихим путевима. Цаирн Хилл је око 3 км на путу до Аваланцхе језера и стварно је један од последњих изворних шетњи. На улазном путу према брду обилују густа чемпреса, са спокојношћу која је употпуњена само птицама. Одлично место за пикник.

Аваланцхе је прекрасно језеро заштићено шолом и преплављеним авифауном. У сезони су Цооноор (око 6,100 фт) умотани у маглу са смарагдном зеленом чајем грмља оштро исцрпљеној крваво црвеном поинсетијом, љубичастом јутарском сликом и златним сунцокретима, је краљевски вид. Цооноор има свежији осећај у односу на Ооти и представља прекрасну опцију за оне који, у одређеној мери, желе своје брдске станице за себе. Додаци Рајха остају свуда: кућице с кошницама на којима су куће назване "Тхе Габлес" и "Горсе Виев" налазе се прилично на страни завијених стаза; ту су Бедфорд и Елк Хилл; и постоје гробља у којима многи пуковник Хугхес и Мисс Јонес почивају у вечном миру.

Цоорг (Пхото би Нмадхубала)

Шетајући у терасом Симовог парка, споро спуштање доле до језера на кревету од клисуре, чудесно у изгледу древности тих стабала 19. и почетка 20. века, једна је од најбољих ствари које можете учинити у Цооноуру. Парк је изложен 1874. године у дубокој ували, са вијугастим пешачким стазама, перголама, газебосима, језером и густом шолом. Чудесна дрвећа - чак и хиљаду врста укључујући теак Бурме, рудракс, махагонију, бреза, шпањолску трешњу - доведени су из далеке Аустралије, Канарских острва, Чилеа, Патагоније .... Лав'с Фаллс, који падају са висине од 180 фт, налазе се на путу Меттупалаииам, 7 км од Цооноор-а. Такође је забавно провјерити историју градских колонијалних установа. Гатеваи Хотел, некадашњи Хамптон Манор, био је приоритет, хотел, а затим приватна резиденција пре него што је купио импулс неког аустралијског војника који се звао Цамерон, који је био "закон за себе. Блаир Атол након домова села шкотског мајор који га је изградио.

Са једне стране Цооноор налази се кантон Велингтон (3 км / 10 мин), дом престижног колеџа одбрамбених служби. У близини голф терена Веллингтон је веома популаран филмски тим. Иза голф терена налази се Хидден Валлеи, одлична рута за трекинг. Друга Рај реликвија у близини је црква Светог Ђорђа, скупљена усред плавог древеса. На путу од Ооти-а до Цооноор-а, вјетрови су вјетрови високо изнад бујне долине, гдје цветови жутог крзна и цвијећа лаванде цвјета у сезони. Ово је Кетти (8 км / 20 мин од Ооти). Остала је у великој мери нетакнута; Неки се сећају да су Схах Рукх Кхан на возу који пева Цхаиииа цхаиииа прошао лепу станицу овде.

Аутор Ањум Хасан

Ањум Хасан је аутор романа "Лунатик у мојој глави" и књига песама "Улица на брду". Живи у Бангалору и повремено доприноси Оутлоок Травеллеру.

"

Подели:

Сличне Странице

add