Хоогхли Цруисе: Пратеци реку од Малде до Колкате

Хоогхли Цруисе: Пратеци реку од Малде до Колкате

Стојим на луку, клизим без икаквог трења кроз освежавајући рано јутарње поветарце. Рурални свакодневни живот је видљив на обе обале. Како дан напредује мала идилична села оживи и укључи се у реку у обожавању, прању, наводњавању и игрању. Плутамо километарима беспрекорним мангошким воћњацима. Бескрајна поља зелене јуте се постављају против сивог неба које се бије беле боје. Сцене мушкараца и волова који раде на земљи обилују. Ово је био добар монсун; колико је око видљиво, ниједна земља не лежи. Сами смо на самој реци, али за млађе пецање или ношење џута.

Крстаримо Хоогхли. Путовање је започео путним вожњом од 5 километара од Колкате која је пратила реку северу до места где се остатак Ганга прелила у Бангладеш. Прошет ћемо читаву недељу која покрива приближно исту раздаљину, пловидбу полако низводно назад у град Колката. На путу ћемо проучити историју и културу Бенгала док пролазимо кроз седам округа: Малда, Мурсхидабад, Надиа, Бардхаман, Хоогхли, Ховрах и Колката. Ми смо на броду Сукапха и у рукама Сумит Бхаттацхариа, нашег туристичког водича. Сукафа је пространа али се осећа интимним. Дрвени подови и зидови бамбуса у кабини доприносе угодности. У 19 сати сваке вечери, Сумит одржава брифинг током којег планира план за наредни дан, са пуно обиљежја. У креветском промету сваке вечери, проналазим одломак из петнаестогодишњег путовања који се односи на планове следећег дана.

Хоогхли Ривер (од Ос Рупиас)

Ова церебрација је моја врста путовања. Моји сапутници, укупно 17, су из Британије. На 79, Арнолд је најстарији. Просечна старост је око 65 година. Већина њих је парова. Ерик је отишао кроз Индију 1963. године и први пут се враћа са супругом Гретом. Ово је добротворан и неустрашиви сет. Један посјетитељ има озбиљну онеспособљеност, а један је тешко артритичан са недавно замијењеним колком. Током седмице, ови жестоки мушкарци и жене гомилају преговоре о рицксхавима, непристојним корацима, топлоти срушеног мозга и ослабљеној влажности. У руралним водама Направимо неколико руралних застоја на путу: код Баранагара у Мурсхидабаду, познатом по квадрату храма теракота; на Матиарију у Надији, једном пролазном радном центру у бронзи, иу Дутта-фулиа у Бардхаману, познатом по сарију и дхотису.

Ми ходамо на блатним стазама које се граничу са пиринчаним пољима, прошлих зидова зидова тетовираних са кравдунговима и кроз унутрашња дворишта где се пиринач олуја. У сваком случају, док се дружимо с селом, деца ме заслепљују. Певају, плесу, рецитују риме и пјевају. Желим да мислим да сам посебан, али вероватније је то језик који делимо. Деца се окрећу око мене у здравој, срећној плими и преносе ме на своје тајне игралишта. Сваки пут, враћам се на брод потпуно освежени, чак и ослобођен. Све док деца имају тајне игралишта, све је у реду са светом. На заласку сунца, река ткива своју заводљиву магију у спокојности.

Хоогли Бридге (би Исханмитра31)

Једнодневни риболовачки чамац излази у тачку светлих треперења на валовима. Разговор на врху палубе претвара се са баналног човјека на дубље, више тортујуће терене: син не воли службу у Ираку, промјена пола ћерке. Можда зато и путујемо. Тако да можемо заменити тренутак са непознатим странама које нећемо видети поново. Дакле, можемо ојачати оклоп тако суштински на обали. Сусрет са племством У Мурсхидабаду, стерилно величанство палате Хазардуари (1836) је надокнадило гроб из градског града, Мурсхид Кули Кхан, у Катра џамији (1723).

Палата Хазардуари (Тхоусанд Доорс) такође се удвостручује као музеј. Дизајниран од стране британског Сапперс регата, палата је изграђена у италијанском мермеру између 1829 и 1837. Има можда 900 врата, укључујући и француске прозоре, као и мноштво лажних врата. Наваб Назеем Хумаиун Јха је уверен да је провео невероватно (за то време) ИНР 18 лакхс у својој резиденцији. Распоред на три спрата, палата има око 120 соба. Зидови су обложени старим портретима нафте. Артефакти укључују сребрни трон наавабс, лустери и старински намештај. Док је у ноћи привезан у палату, Сумит извлачи изненађење: долазак на броду је Цххота Наваб из Мурсхидабада, потомак Мир Јафар.

Наваб, 62, је центрирани човек у миру са његовим децимираним богатством. Док уђе у дневни боравак, запањујуће помало, британски посјетитељи су на ногама. Колективно су га прикупили, али стоје док му империјално не омета да седну. Ово би једноставно могло да буде Британија, укорењена наклоност краљевству, или би то могла бити заједница на заједничком језику застарелости. Ко може рећи? Мој бенгалски специјалац још једном зарађује за посебним приступом, а Наваб великодушно дели песме које су састављене као омладинска љубав. Овај пут пружа добар узорак верске архитектуре у региону. Најфинији храмови теракота су без сумње у Бардхамановој Кални. Најстарији, Лаљи (око 1739), има 25 туррета и украшен је јединственим вертикалним плавим плавим плочама, у којима су легкови митских коњани нападали тигрови у пуном току. Најновији, Пратапесхвар (ц.1849), саграђен у кривочленом шикхарском стилу, има задивљујућу лаковчину у којој Равана обожава Дурга у пламеном приказу глава и руку.

Од исламских структура, најимпресивнији су Хоогхли Имамбара (1836), изграђени под колонијалним утјецајем, а одржавају перзијски просперитет. Има изврсну калиграфију и витраж у својој унутрашњој комори, а његов торањ са сатовима нуди експанзивни поглед на Бандел који се пењу у кривини у реци. Уђемо у Надију док се сунце поставља и бара близу Катве, где се пратилац Ајои придружио Хоогхли-у. Локална трупа Баула, инсуциантне бардове руралног Бенгала, долази на брод. Водећи пјевач, Сханти Халдар, подвлачи свој жанр када у шљунковитој рупи пева, "форсха ронге наи бхорсха" - не може вјеровати поштеном кожу. Песма се развија у пијану за Кришну и његову боју, али узимајући у обзир постојећу компанију, то је штетан избор.

Цоуртиард Имамбара (би Бисваруп Гангули)

Сумит је храбар покушај превођења песама за посјетиоце, чудно пискање, како Сханти пева. Баулске песме често заговарају одрицање, рефлектују се у шафранским одјећама које носи бардови. То води до занимљиве размене на вечери. Један посјетитељ пита другу: "Како могу да причају о одрицању кад немају нешто?" На шта други одговара: "Имали би више да смо сипали мање." Први се враћа "То једноставно није истина! "И тако напред и назад. Река је све то већ чула и држала је језик. Свети пут Неколико сати пловидба низводно је Набадвип, рођендан Цхаитаниа и покрет Бхакти коју је основао почетком 16. вијека.

У Порама-толли, древно бањанско дрво преузело је два суседна Шива и Кали храмова. Његова сложена мрежа корена помоћно ствара скеле за структуре које уништава. Колико је древно? Нико не зна сасвим сигурно, али је лако причвршћивати приче о Цхаитаниа држе екстатичке киртане са својим колегама испод овог дрвета. Главни пртљаг је далеко нестао; на свом месту је спектакуларна плетена колона секундарних корена скоро 6 фт у пречнику. Отприлике на пола пута ходам око тога, дрво ме загрева. Покушавам да се одупрем, али је дрво сигурно. Тамно и импозантно, украшено бројним низовима везаним за неиспуњене жеље, дрво стиже са свежим коријенима и даље влажним.

Већина дана је лепа мешавина мало једрења и један или два излета на обали. Дан 4, чисто дан једрења, је добро планиран одмор средином недеље. На броду који се помера, тело се разбацује храном, пићем, свежим ваздухом и спокојним подешавањима. На екскурзијама на обали, уми се на историју, културу и уроњен контакт с руралним Бенгалом. Добијени баланс је оживљавао и ретко. Луггинг на врху палубе, како се дивим колико излазим с овог путовања, добијам још један неочекивани третман: Гангетиц Ривер делфин. Велико одрасло особље, дуго скоро 7 фт, налази се близу нас. Многи се више појављују низводно.

Атрактиван водени монитор, дужине око 4 фт, слитери на површини паралелно са бродом мало пре него што се потапају испод. Река је пуна здравља. Шта год да је микроскоп открио, голим оком није видљив смеће. Управник крстарења ме увјерава да нећемо додавати ријеку. Када пада ноћ, сцена око нас је једна од непроцењивих спокојности. Растући вјетар цинцхес вретена воде у дреадлоцкс заробљавајући свјетло од Бандел'с португалске цркве (око 1599). Воз погазе преко моста који лебди само на наш сјевер, бацајући малу хиаросцуро на ријеку. Ово је Хоогхли Јубилее Бридге, отворен 1887. године у знак обележавања златног јубилеја крунисања краљице Викторије. Колонијални део реке је на нас. Крајњи дан крстарења је замућење колонијалних глимпса: арогантних објеката и тужних епитафа. Касно поподне се приближавамо Колкати.

Хоогхли Ривер (би Бисваруп Гангули)

Сви посетиоци и већина посаде су на предњој палуби за велики улаз у град. Колката баца своја оружја са својим разоружавајућим гатовима и напуштеним дворцима. Ја то видим на начин на који се сви надмашују за врх на лицу. Предњачији је мост Ховрах Бридге, најстарији и најстарији од три моста постављеног преко реке у Колкати. Гомила пешака окупила се на мосту да би нас видели. Дивље обострано навијање наступа док пролазимо. Закурили смо јужно од Моста Хора у сумра, баш као што смо обећали. Хомевард боунд На крају је јасно да ће доминантно памћење које ће посетиоци носити код куће бити деца. Не из сложене теракоте у Кални, а не из Наваби Мурсхидабад-а, а свакако не од колонијалног детритуса који се шири дуж обала од Бандела до Колкате.

Док управљање крстарењем треба похвалити због тога што није разблажено искуство, апсорбовање свега овога може захтевати домаћи задатак. С друге стране реке, деца су слободно дала своје песме и осмех. Оно што чини овај крстарење ријеком узбудљивим успехом је његов непревазиђен приступ недирнутом залеђу са мало нелагодности. Сладоледање је река у сфери са готово без промета. Изгледа неизбежно да ће овај успех почети више, што ће утицати на његов извор. Како се крстарење приближава, видим да сви обучавају своје обале.

За посаду, ово је последње крстарење сезоне. Док нас усмерава на коначну мору, Панкај Дас, мајстор брода, преломи се у широко као Хоогхли. Педесет дана на броду без контакта са породицом. Нема ТВ-а. Нема ни АЦ у посадама. За друге, напитак из последњег вечера обложени су са мистериозношћу за одмарани одмор и размишљања о пент-уп раду. Грета се сјећа предстојећег рока.Арнолд изражава олакшање што је понедељак банковни одмор у Британији. Али за сада, Сукапха је засидрана на метежима под утјецајем мрака Хура и других мостова Хоогхли. Брзи поветарац је горе. Мостови, сјајни у обојеним светлима, беспријекорно флертују са реком. Уздигнути град реке чека на стрпљење ноћу. Сви ће доћи на обалу ујутру.

Римли Сенгупта

Римли Сенгупта је писац из Колкате и редовно доприноси магазину Оутлоок Травеллер.

"

Подели:

Сличне Странице

add