Вино, каубоји и китови ајкуле: одлично бежање у Баја Калифорнији

Вино, каубоји и китови ајкуле: одлично бежање у Баја Калифорнији

Започните своју мексичку авантуру у виновитим винима Валле де Гуадалупе, пре него што се посјетите каубојској земљи. Затим идите у Бахиа де лос Ангелес да бисте били сведоци 'акваријума на свету', а затим идите на истраживање колонијалних градова. Коначно, однесите до азурних вода Ла Паза, на југу полуотока.

Овај чланак појавио се у издању Љето 2018 издања америчког магазина Лонели Планет.

Валле де Гуадалупе

Једите, пијте и весели се уз брдско брежуљку винске државе Баја Калифорније.

Док сунце стоји иза високих борова, бацајући дугачке сенке преко винограда Могор-Бадан, Паулина Децкман се подсећа на први пут када је дошла овде да једе. Било је то пре шест година, а вечера је била тако добра да се удала за кувара. Древ, њен супруга Мицхелин, сада је отворила Децкман'с ен ел Могор као место на отвореном како би приказао најбоље ранчево свеже месо, воће и поврће, уз обиљу морских плодова из оближње луке Енсенада. "За мог мужа и мене, ово је Диснеиланд састојака", каже Децкман. "У нашем ресторану послужићемо за куповину Баја."

Валле де Гуадалупе у Баја Калифорнији је посебно место за храну и вино. Охрањен је од стране Тихог океана, са микроклимом сличном оном на Медитерану. То је клима која олакшава стварање ствари. Време је умерено и брда су зелене. Скитница и можда мислите да сте у Тоскани. Прекини превише локалног вина и можда мислите да сте се пробудили у долини Напа.

Онда су ту и морски плодови. Свако јутро у Енсенади, остриги, шкампи, марлин, раковице, туњевина и још много тога се нагомилавају на штандове у Мерцадо де Марисцос. Достављајући тањир бисерних бијелих ражњића, Децкман напомиње: 'Ово су потписи из Баја Калифорније. Тако су свеже да би јутрос били у води. "

Децкманова иде корак даље од филозофије. Умјесто да доведе фарму на плоче за храну, он доноси своје динерје на фарму. Сви једу на отвореном, испод сјене борова, са мирисом кухињских пећи на дрвету у ваздуху. "Понекад се људи жале на муве, али ми смо на фарми и морамо разумјети контекст", каже Децкман, пошто је љепшо одустала од лежишта острига. "Ми можемо послужити фенси храну, али ово није фантастично место."

Децкманови су вокални присталице покрета успорене хране, што је неопходно корективно за опсесију са ресторанима брзе хране. "Овде су наши прехрамбени ланци што је краћи", каже она. "Трудимо се да будемо ресторан нула километара. Све што производи ранч, ми служим. '

Остали ресторани у долини прате њихову олову. У непосредној близини ТрасЛомита има и своје састојке у саставу њихових сестринских и повртарских крзна у свом сестринском винограду, Финци Ла Царродилла. Шеф кафана Схеила Алварадо, тостадас де цевицхе верде, комбинира се фино цубед јицама (Мексичка репа) и жутог отока са тржишта рибе са домаћим коријандером. А у недавно отвореном фауну у бутиком хотелу Брума, кухар Давид Цастро Хуссонг нуди модерно преименовање мексичке комфорне хране.

Климатизација долине такође чини посебно добро место за прављење вина. Потенцијал Валле де Гуадалупе био је рано откривен, а конкуистадор Хернан Цортес затражио је лозу из Шпаније још 1521. године. Међутим, само у последњој деценији винарије су почеле да цветају. То оставља довољно простора за иновације.

У Децантос Виницоли, Алонсо Гранадос је осмислио прву винарију на свету без једне електроничке пумпе. Он верује да пумпе могу покварити укус третирањем вина превише грубо, па се његов систем једноставно ослања на процес декантирања. Док је евангеличан у вези са његовом иновацијом, његова друга мисија је да демистификује процес винарства за нову класу Мексиканаца који желе да имају боцу црвене заједно са својим цервезом, текуилом и месцалом. "То није само производња коју радимо овде", каже он. "Ми желимо да људи посете и забаве. У старим данима, вино је било само за краљеве. Ових дана, то је за све. "

Сан Кинтин и Сан Педро Мартир

Истражите полупречно непропусно срце, где се кондоми иду и каубоји и даље возе.

Марциал Рубен Арце Виллавиценцио осам је први пут седео на коњу. Затворио га је и бацио га, али се вратио у седло. Четрдесет и шест година касније и даље се вози. Био је каубој до краја живота, баш као и његов отац и његов деда.

Ранч Арце Виллавиценцио, Ранцхо Лас Хилацхас, је јужно од Сан Куинтина и има 250 крава које лутају слободно преко 2.700 хектара. Потребно је Арце Виллавиценцио и остали каубоји три месеца да их заокруже, током којег се кампују и једу под звездама. Много ствари чине старомодним начином овде у прашном срцу у Доњој Калифорнији. Од младих година, каубоји морају научити да буду практични са ужетом. "Када је животиња дивљана, мораш да га лазиш", објашњава Арце Виллавиценцио. "То је једна од најтежих ствари за учење. Због тога се брине о толико животињама. То је као имати стотине деце. "

Барем он може рачунати на властити верни коњ Алгодон (Памук).Кормолски коњ у боји бо остао са њим дуго након што су краве извозиле преко границе у САД, где вреде више од 800 долара. Арце Виллавиценцио тврди да његове краве вреде сваки пени. "Овај посао је задовољавајући, али је процес негирања краве одговорност", каже он. "Мораш им дати добар живот, нека побјеђују и буду срећни. Кад једете бифтек, знате по укусу ако бисте добро урадили. "

Арце Виллавиценцио не брине да ће економски економичније пољопривреде једног дана убити свој животни вијек. "Не бојимо се такмичења од таквих фарми, јер мислимо да то људи више вреднују."

Са Арцеом Виллавиценциоом, који је кравио своје краве кроз подножје, Сиерра де Сан Педро Мартир иза себе стоји на хоризонту. Планински дом је дом националног парка од 170.000 хектара, што је светилиште за овчаре од оваца и муле, као и за цугаре, бобцате и којоте. Густе борове шуме, повремено обележене каменим стијенама, чине савршено окружење за планинарење и јахаче.

На самом врху парка налазе се неколико дубоких телескопа који чине Националну астрономску опсерваторију. Локација је изабрана због недостатка ноћног прекривања облака и загађења светлости, што значи да професионални астрономи и аматерски старгазери могу гледати на пространи Млечни пут. И то није једини импресиван поглед који се види изнад. Близу улаза у парк је каменита греда на којој се сакупе Калифорнија. У већини места, љубазне птице могу се уочити само у кружним колима, али овде се изненадјују изнад главе, а њихова огромна крила чине гласно црацк док клизају надоле.

Назад на ранч, Арце Виллавиценцио тежи својим животињама. Онда, с последњим даном сунчеве светлости нестаје, он заузима своје место на старом софу да би отворио неколико пива с његовим сином и снаром. "Не могу да замислим да идем негде другде", каже он. "Ми то не радимо за туризам. Ово је начин на који живимо. Ако желите да научите о ранчевима и начину живота каубоја, онда је ово најбоље мјесто за долазак јер се не претварамо. То је посебна ствар у вези овог места. "

Бахиа де лос Ангелес

Уморите се у природном свету пливајући с ајкулама китова и морским лавовима у Цортезу.

У почетку је само сенка која се креће у води. Изгледа немогуће велика: 26, можда 30 стопа. Потопите се испод површине и можете доћи лицем у лице са више од 20 тона мишића и хрскавице са перајима - широким ушима сисањем у планктону док се приближава свјетлости, реморама која се приону на своје бијело пјешчано тело, грациозни мождани удар његове огромне репне плоче док се клизи кроз воду. Она се креће лагано, у просјеку око 3 миље, тако да мало времена можете пливати уз њу, брбљајући своје плитке плоче тешко држати корак. То није само велика риба, већ највећа риба свих њих: китова ајкула.

То је величанствен поглед на мјесту које је преплављено са величанственим погледом. Сеа оф Цортез, стотињак километара широког појаса воде између Баја Калифорније и мексичког копна, био је фаворит великог заштитника океана Јацкуес Цоустеау. То је назвао "светским акваријумом". У њему живи огромна морска створења, са око 900 врста риба и 32 врсте морских сисара који живе, једу и узгајају овде.

Није неуобичајено да се пронађе морске корњаче, мантије и чак сиви китови. Можете пливати са морским лавовима, који лају и раскидају као паковање водених паса, а рибари долазе овде у потрази за жутом бојом, црвеним снаппером и групом. Риболов је тако добар чак и да се придруже птицама. Смеђени пеликани и плаве ноге сиреви се кроз ваздух, а затим изненада рони, слободни са неба и ухвати свој плен.

Таква искуства подстичу Рицардо Арце да започне своју истовремено ронилачку турнеју у његовом родном граду Бахиа де лос Ангелес. "Одрастао сам овдје и ја сам 21 година ронио", каже он. "Желео сам да људи имају иста искуства која имам." Бахиа де лос Ангелес је мали рибарски град од само 800 људи поред планина Сиерра де Сан Борја. Његова изолација чини је тако савршеним местом да се приближи многим чудесима мора Цортеза.

Како се групна тура враћа бродом након једног дана на мору, град је једва видљив на обали. "Обичан дан овде значи да устаје рано да дају турнеју, а затим да имате расхлађени живот", каже Арце слегањем. "То је опуштено место."

Ово се случајно није догодило. Заједница Бахиа де лос Ангелес доследно се састаје да би се борила против планова да би град постао комерцијалније одмаралиште. "Ми смо забринути за развој. То нас брине, "каже Арце. "Мислимо да је подручје веома добро очувано овако, тако да не желимо да се толико развија. Било је много пројеката који су покушали да уђу овде, али као заједницу коју нисмо желели. Веома смо селективни у вези са врстом туризма који желимо привући. Не желимо пролећне прекидаче или партије. Само желимо људе који су стварно заинтересовани да упознају природу. "

Места попут Бахиа де лос Ангелес су суштински важна јер је китова ајкула угрожена врста. Арце је члан локалне конзерваторске групе Пејесапо, која је од 2008. године радила на очувању станишта китова ајкула и њиховог броја. Најчешће су ајкуле од јуна до децембра, а на врхунцу сезоне Арце је видела чак 55 људи у једном дану."Ово је добро место за храњење овде", објашњава он. "Мислили смо да једу планктон, али сјећајући их овде сазнали смо да једу и већу рибу".

У граду постоји само неколико веома малих хотела, што значи да већина године вероватно има више ајкула од китова него туриста. Арце је срећна што га држи на тај начин. "Покушавамо да поставимо пример следећој генерацији како треба да радите ствари", каже он. "Желимо да им покажемо како је то заштита животне средине."

Сан Игнацио и Лорето

Откријте невероватну историју кроз цркве које су језуитски мисијонари изградили у 17. и 18. вијеку.

Сунчево сунце бије на белој фасади Мисиона Сан Игнацио, отворене су врата шпанске мисије. Управник цркве, Францисцо Зунига, пролазио кроз гестове до старог дрвета. "Ово је оригинал", каже он, "од 1728."

То значи да су врата старија од многих градова у Доњој Калифорнији. Највећи град на полуострву, Тихуана, основан је 1889. године. Иако је изворна историја овде дугачка, ту су и пећинске слике кохимијевог народа за које се мисли да су се давали још од 7.500 година - историја савремених насеља није Не почиње до доласка језуитских мисионара из копненог Мексика 1683. Године 1697. године пре него што су основали први шпански град на полуострву Лорето, вожњу 3½ сата јужно од Сан Игнацио.

Долазили су бродом из Синалое, несигурни да ли се приближавају острву или полуострву. Прво су пристали на модерном Ла Пазу, али су их сјеверно водили локални Перицус и Гуаицура људи, и на крају су завршили близу Лорета. Њихов први покушај изградње цркве, Мисион Сан Бруно, напуштен је 1685. године због недостатка хране и воде.

1697. године, друга језуитска група, коју је водио италијански свештеник Хуан Мариа де Салватиерра, стигла је у Лорето и покушала поново да изгради мисију. Ова црква, Мисион де Нуестра Сенора де Лорето Цонцхо, или Мисија Лорето, показала се успешнијом и поравнање постало прва територија на којој се терала шпанска територија - и база из које су мисионари проширили свој евангеличан рад широм региона. Црква и даље стоји у Лорету, поред музеја посвећеног историји језуита. Међутим, како објашњава чувар музеја Хернан Мурилло, мисионари који су га направили далеко сјеверно од Сан Игнацио видјели су пад броја њихових стада због непредвиђене опасности која би се понављала широм континента.

'Овде постоји израз:' Звона која називају ветар ', каже он. "Мисију Сан Игнацио покренули су језуити и завршили фрањевци, али до тренутка када су завршили мисију, видели су ефекте западњака који долазе са болестима којима локално становништво нема имунитет. Када је мисија завршена, није било пуно људи који су отишли ​​у цркву. Зато ми кажемо да су само звонови звали вјетар. "

Данас, село око Мисиона Сан Игнацио има само 700 људи, док је Лорето већи град од 15.000. До 1777. године Лорето је управљао цијелом државом, која се тада развила у оно што је сада у САД. Много од архитектуре града још увек носи тај колонијално наслеђе. Лорето је лако истражити пешице и уређен је око централног трга Плаза Јуарез. Одатле је само кратка шетња до Авенида Салватиерра, која је подигнута на дрвећу, до мисије. Вратио се неколико пута после векова оштећења од земљотреса, задржава натпис над вратима који потврђују колико је то било важно једном, превођењем као "Глава и мајка црква мисија горње и доње Калифорније". У унутрашњости, иза олтара, налази се детаљно декорисана барокна ретоблоба која је овде транспортована уз велике трошкове из Мексико Ситија.

За град са тако богатом историјом, Лорето је сада мирно место. Док сумрак падне на Плаза Јуарез, парови седе изван ресторана по имену 1697 који пије пиво док слушају гитаристе. Гледају преко трга до импозантне шпанске колонијалне градске скупштине. Испод речи Лорето носи каменску легенду, називајући град Цапитал Хисторица де лас Цалифорниас (Историјски главни град Калифорнија). Али сада, као и сами пивари који пију, то је град који је остао сам са својим сећањима.

Ла Паз

Пливајте, кајак или паддлебоард на путу око плажа са белим песком и стјеновитих обала.

Сунце се ближи на небу изнад плаже Баландра, 17 миља северно од Ла Паза, али групе пријатеља и породица које су долазиле у недељу поподне поред мора одлучиле су да избледе сваки последњи дан данашњег топлота. Када дође плима, два човека подижу свој пластични стол за пикник из дубоке воде и однесу га до обале, полупразна боца рума која је још увек уравнотежена на њој.

Даље уз плажу, група тинејџерких акробата из Тихуане узвикује се бацајући једни друге, пироуетујући високо у ваздух, док неизбежно - можда резултат превише цервезас - пропустили су њихов улов. Пао гимнаст се смеје, померајући се у меки, бели песак. Америчка поп музичка пумпа из невидљивог стереа. Кајаки зелене и наранџасте се враћају у залив, лако се упознају са туркизним морем. Како се приближава залазак сунца, небо постаје чудесна нијанса црвене боје. Чак су и облаци били обојени ружичастим, попут бомбона.Породице се обрађују на далеку страну залива како би поставиле обавезне самопозиве испред Баландреве печурке.

Док се спуштају на прашњавим браонским падинама с кактусима кардона до места где су оставили своје аутомобиле, лако је видети зашто су људи извучени овде из читавог Мексика, привучени белим песком и топлом, азурном водом. Пукнути плочасти знак у близини неких сонди на сједишту владе изјављује да су "Хецхо цон Солидаридад, "направљеном солидарношћу. То је плажа која поздравља све отворене руке.

Насупрот томе, на мору леже неке ексклузивније плаже. Есприту Санто, оток од 31 км у Мору Кортеза, који је окружен мангровима и вулканским каменим формацијама, проглашен је резерватом за биосфере УНЕСЦО-а 1995. године, а број посетилаца је пажљиво ограничен. Службено је ненасељен, иако је у одређеним временским периодима могуће остати преко ноћи на острву у кампу Цецил, серији сафената постављених праве кревете и намештаја на дугачком дијелу плаже Ла Бонанза. Живи шефови Гиованни и Иван пружају изврсну услугу Баја Мед и могу све организовати од кајака и роњења до посматрања птица и прираста.

Еспириту Санто је сат времена моторним бродом из Ла Паза, а заједничко је видети школе делфина које се играју на броду. Што је авантуристички, могуће је доћи до острва кајаком или станд-уп паддлебоардом. Следећег дана у Ла Пазу, на дугом дијелу плаже испред града Малецон, инструктор Паддлебоард Сергио Гарциа, из компаније Харкер Боард Цо., даје необјективним лекцијама. Бивши професионални кошаркаш из Цхихуахуа, преселио се у Ла Паз пре седам година, нацртан као и многи други уз опуштени стил живота на плажи.

"Прво сам посјетио Ла Паз кад имам 16 година", каже он, држећи пажљиво око својих ученика у заљеву. "Знао сам да је то лепо место, тако да сам одувек мислио да ћу се вратити и учинити свој живот овде. Мали град брзо одраста. Овде имате добар квалитет живота, боље него у другим државама Мексика. То је стварно мирно место, мирно и мирно. "

Гарциа је научио да падне на плочи када се преселио овде, и сада је спорт преузео живот. 'У моје слободно вријеме и ја паддлебоард!' са смехом каже. "Ла Паз је савршено место за стојећи паддлебоардинг јер имате топлу воду све време. Понекад постоји ветар и понекад имате таласе, тако да је добро за почетнике и за стручњаке. " Он баци плочу у воду и стезаљке, а онда са дугим ударцима брзо излазе у заљев. Као и сам живот на овом месту где се пустиња среће са морјем, чини га лака.

Кевин ЕГ Перри је отпутовао у Баја Цалифорниа, Мексико уз подршку виситмекицо.цом. Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add