Изгубљен у средишту света: дивљи Тиен Схан из Киргистана - Лонели Планет

Изгубљен у средишту света: дивљи Тиен Схан из Киргистана - Лонели Планет

Планине Тиен Шан украде удах из плућа. Није само висина овог домета у облику тока топљења глечера, нити чак и спектакла њихових врхова прожета кристалним сунчевим светлом; Пре свега, сазнање о кичменом стању је да сте овде окружени киргишким "небеским планинама", на најслабији део земље на земљи.

Љепота неприступачности

Тиен Шан, који се зове Кинези тиан схан - буквално "планине небеске" - је амбициозна колекција врхова и долина која чини границу између Кине и Централне Азије. Кривуље распона југозападно према Киргизији у облику крпера, гдје се сусреће са високим Памирјем и хулкингом Хималајом, коначно нагомилавајући небеску у највишу тачку планете.

Стуб неприступачности - најдаље удаљено место континента из било којег океана - је само неколико стотина миља северно од места на којем стојим, у широкој долини у јужном Киргистану мање од 20км од границе са Кином. Евроазија је највећи светски континент, а њен ступац неприступачности је највећи део на копну на земљи. На сваку страну обележена два хиљадама километара земљишта, истовремено сам у центру свијета и тако даље од човјека.

Вожња у рај

Мој пут до овог удаљеног угла киргишких планина почиње пет часова вожње од главног града Бишкека (четири ако је возач брз, укључујући и паузу чаја, што је обавезно на свим путовањима у Киргистану), до Нарина.

У овом покрајинском граду, који се протеже дуж његове имена из реке већ неколико миља у сушној долини, покупили смо нове путничке пратње, торбе за спавање, руксак и флашу когнаца из Киргије (најбољи у Централној Азији, речено ми је).

Разговор тече тихо на следећем делу путовања, још пет и по сата вожње у чврстом СУВ-у у дивљини Тијен Шан.

Равне равнице се простиру високо и широко до големих планина окружених најсмјеснијим небом. Коњи се пасе, пасе и пасе на обронцима у оба смера. Пут срушио се преко прашине које су Совјети направили да би заштитили границу са Кином.

Пролазимо паркирани и врло прашни камион за пикадо, поред кога неколико номада обучених у крзнама шешира узимају дима да се заокруже за своје стадо дебелих коњака. Пут се наставља и даље, понекад се кочи на мале бочне стазе које су локални возачи урезали у јаилоо (пашњаци) како би избегли падавине на падинама главне цесте, коју локална самоуправа оцењује једном годишње. Овде је лакше возити офф-роад.

Спавају као номади

Три дана проводим у јурку у долини Туиук Ботомојмок, али ово мјесто се осећа без времена. Пресечена плитком, шљунковито-зеленом реком и окружена у сваком правцу високим и грбавим врховима, не постоји дрво или грмље да се види било где. Скенирам моје памжење колико дуго се налазимо на путу који ће нам требати да се претворимо пре него што поново откријемо биљку. Или проналажење телефонског сигнала. Барем четири сата.

Пет јурта стоји у полукругу поред старог совјетског вагона, у којем ћерка породица - мама, тата и ћерка пре-тине - живе кроз топлу сезону. Они се ослањају на неколико, углавном страних, посјетилаца који стижу у ово удаљено земљиште сваке године за живот. Сада је средином септембра и већ почињу сити камп за годину дана. Снијег је предвиђен за вечерас.

Џута спавају пет удобно, али пошто је крај сезоне, двоје од нас имају трчање места. Распацујемо ракете, боце воде, шешире и рукавице око себе и покренемо наше планинарске чизме поред привременог дрвног пламеника који је уграђен како би се држао јурте топли, напунијући ногавице на оријенталним тепихима постављеним како би створили подове изнад прљавштине. Сати су све до вечере и једине ствари које треба урадити гледају на планине све до заласка сунца, а након тога прочитају свјетлост једне зујалице с погоном на бензинским генераторима.

Сунце горе. Тешко је спавати прошле зоре, иако драгоцена светлост продире у дебеле осјетљиве зидове јуре. Човеково тијело може осјетити дан и пробудити се у природном ритму, на звучну тачку породице домаћина изван сисанче водених лонаца воде, њиховог меког разговора и далеког коња коња. Затворимо доручак за столом постављеним у резервну јурту: огромне хлебове топлог хлеба и џемпера са јагодичастом бобичастом јастуцом, нарезане мелоне, пржена јаја - издржљивост за хладан дан предавања.

Јахање до краја

Људи и коњи су партнери овде већ два и по миленијума, а досезање у даљински ентеријер ове земље готово увек укључује коњског партнера. Киргишки коњи су кратки, напети и искрени пошто је дан дугачак. И они су чланови породице: цењени, поштовани, забринути и очекивали су да ће напорно радити на њиховом задржавању.

Дрхтавши се у слојеве, снимам неколико фотографија са батеријом за брзо замрзавање камере, а затим се приближавам коњима, који су слободно повезани са низом шпалих постова у близини јурта. Непромењени светлом, хладном јутом, стоје са задњим ноктима, док су носене осјетљиве ћебади, седло и више одеја се пажљиво бацају изнад њих.

Понуђен је избор стеед-а, желим мало гелање чије сиво је тамно-челична нијанса, дајући да је он младић. Вожња траје два сата до полумјерне смеђе, долине са оштром травом, на чијој се врху налазе врхови сребра.Отац номад, који се налази на удобном паду на свом ветеранском коњу, делује као тишина водич. Пратимо водену обалу реке, која понекад је дубоко убрзана земља, а на другим местима се шири у низ плитких потокова који протиче у полу-замрзнути брег између балвана.

Коначно, стижемо до врха долине, дозвољавајући коњима да спуштају своје главе да бирају свој пут, сигурно, уз камени нагиб древног леденог тока. На гребену брда, пространство воде и камена: стигли смо у Кол-Суу, мјесто покретних вода.

Место покретних вода

До пре неколико година чак и већина локалних становника није знала за ово митско језеро, али је у Кол-Суу започео малу тишину туриста и није тешко схватити зашто: с његовом млечном тиркизном водом, обрушеном зупчастим сивим врховима, цело место осећа другу димензију.

Почиње да пљускује снијег, па пустимо коње да се пасе и уместо на једрењак који једе полу-воду, усмјеравајући се напетог вјетра до уске дужине језера. Локални становници који су даље предложили да се настави 15км уназад према Кини, али успевамо само кратко вријеме, вјетровиште, гдје се вода савија на југу, за невероватан поглед на велики леденик који се одваја од водотока .

Повратна вожња до јуркампа је тиха, контемплативна. Коњи иду тамо и тамо, а снег почиње да пада тврдо и дебео, остављајући бијели филм преко ногу, руку и седла.

Изгубљен у звијездама

Негде пре поноћи. Увлачио сам се, излетео из ваздуха, из удобне врећице за спавање и клизнуо се на планинарске чизме, који је био незахтеван нежном топлином горионика јуре. Потегнем чипке у чизме чизме, не узнемиравам их да их везем, и повуцем други капут и главну бакљу. Повлачењем тешке вратне крила ујутро, хладни ваздух оштри очи и ноге ме непрестано хронижу у танак, замрзнут пљусак снега.

Небо је очистило у овом касном часу, а постоје и звезде. Дезоријентисан број звезда. Толико звезда које су целе сазвежђе потпуно изгубљене у небесном пинцету које су имали хиљаде бијелих глиммера. Глава бакље је бесмислена: небески сјај осветљава пут кроз мали насип до излаза и поново се враћа у камп, сваки шатор нежно освијетљен старијим звездама.

Мој путнички сапутник је сада будан, а бочица коњака произведена је за одбрану од под-нула температура. Стојимо напољу, вратимо главу назад и покушавамо да узмемо на свод. Без загађења светлости стотинама километара у било ком смеру, Млечни пут се необрезује од хоризонта до хоризонта, и немогуће је све видети.

Смејем се да трчим зубе и кажем да не могу да нађем Арктура или Вега или било које од познатих светлих звезда - они су замрачени у овом небеском мору. Остајемо овде агапе бескрајним бројем минута, тихо прелазимо боцу напред и назад, дрхтавши и разматрајући ноћно небо.

Нека то буде

Пријатељски уред за туризам у окружењу у окружењу Нарин има особље на енглеском језику који може да организује возаче и сире, као и коњске шетње у Колсууу. 2017. године, у Киргистану је отворен ново означени систем стаза, чинећи пешачење и јахање широм земље доступним за независне трекере.

Меган је отпутовала у Киргистан уз подршку УСАИД-овог Пројекта за развој бизниса и #ДисцоверКиргизстан. Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add