Природа писма велики: велики бек у Чиле - Лонели Планет

Природа писма велики: велики бек у Чиле - Лонели Планет

Ширење од стомака Јужне Америке до ноге, Чиле је природа у колосалној скали. Путовање овде је изненађујуће лако ако га не бринете. Започните средином гранитних шпица Националног парка Торрес дел Паине у Патагонији, а затим путовати северно до Валпараису, поетског и бучног приморског града. Подлегати духовном магнетизму долине Елкуи пре него што напусте сушене кањоне и вулкане пустиње Атакама.

Овај чланак појавио се у зимском 2017. издању часописа Лонели Планет у САД-у.

Национални парк Торрес дел Паине

Одведите се у Патагонијску пустињу да веслате између ледених сета у сенци моћних врхова гранита.

Анди пролазе многе спектакуларне пејзаже на путу од 4000 километара дуж кичме Јужне Америке. Постоје терасе Мачу Пикчуа у Перуу, зелене брда која се подижу са Кариба у Колумбији и прве притоке Амазонског басена. Али то је на најјужнијој тачки на континенту гдје планине долазе до свог великог финала - и најбоље штеде за последње.

Национални парк Торрес дел Паине је геолошко ремек-дело Андова; то је место где се временски обрасци Пацифика и Атлантика спајају, уништавајући шаторске шаторе и скулптовање гранитних планина у криве, забрањене форме.

Једном када је удаљена од сточарских сточара, гуанако стада и чудне пуме, парк сада доводи до авантуриста за трекинг, планинарење и јахање у овом малом Мордору на крају света. Међу њима је и Цристиан Оиарзо, локални са заразним осмехом и брадом соли и бибера, који је пионир био другачији начин истраживања парка.

"Са кајаком можете стићи до места које нико други не може", каже он, одлазећи са шљунчане плаже на обали језера Греј. "Имате другачију перспективу када сте на води."

Излазе на језеро, пролазећи шуме антарктичке букве која долазе до обале. Снежни врхови се појављују између празнина у олујним облацима; међу њима су и вертикалне кружнице стена - или торрес - које посједују парк. Напред су ледени врхови: ледени брегови плутају на језеру, плови на југ, носи ветар.

"Сваки пут када се крећете међу леденим бреговима, то је другачије", каже Оиарзо. "Они увек мењају облике и боју. Једном када се веслате међу њима, никад не желите да се вратите на земљу. "

Ицебергови су посудја од миленијумског леда: сломљени фрагменти масивног сивог леденика, који почиње у Патагонијским Андима на западу и окончава се на северним прелазима језера. Глациер - један од најспектакуларнијих паркова - је огранак јужног Патагонског леденог поља, једног од највећих свјетских експанзија леда.

На 6500 квадратних миља, то је замрзнута дивљина која је тако огромна и неоткривена да ни Чиле ни суседна Аргентина не могу тачно да одлуче где се њихова територија завршава и започиње. Ипак, под претњом: Сиви глацер се брзо смањује, смањује се у ширини и дебљини због климатских промена.

Ближе леденим бреговима, глупост леда може се чути изнад прскања кајакових лопатица. Закривљени облици леденог брега доносе на уму Салвадор Дали скицу или албум Пинк Флоид. Неки су необичан бели; други имају слојеве дубоко плаве. Неки су величине двонадстропног аутобуса, мада мали број преживи дуже од неколико дана прије него што су довољно мали да се уклопе у стакло од пива.

Често се могу видети телад или разбијати. Више од једне прилике, Оиарзо је чуо злогласно гурање изнад и морао је да искрено веслати с пута крушне куле леда.

"Ово је начин да видите лед у Патагонији", каже он. "Када дођеш тако близу, можеш је додирнути."

Ледене снијегови сјајне су на поподневном сунчевом светлу, како мали кругови круже на њихову базу. Оиарзо спушта своје лопатице, и за неколико тренутака их придружи у њиховом спорном, тихом дриблингу уз хладне воде језера.

Од Торрес дел Паине, то је 90-ак минута вожње до аеродрома Пуерто Наталес, трочасовног лета до Сантијага и још 90 минута вожње до Валпараисо. Алтернативно, спакујте грицкалице за непрекидан 40-сатни путни пут до севера преко Чилеанске и Аргентинске Патагоније.

Валпараисо

Скали брда и лутати на обали Валпараисо, Чилеански поетички разбацани лучки град.

Луис Сеговиа поломи полугу, а зачуђење почиње испод његових стопала. Почиње са нежним затварањем, пре него што одрасте до симфоније зацарених змајева, потресних точкова и мотоциклиста - звучни запис до Валпараисовог живота, у једном или другом облику, од средине 19. века.

"Радост радим свој посао", каже Сеговиа док гледа аутомобил пун сјајних путника који падају низ падину испред њега. 'Мој живот спада у ове фикције; они су дух нашег града. "

Током четири деценије, Сеговиа је оператер у Валпараису, град који тражи посебну разлику у томе да има највећу концентрацију ових контракција било где у свету. Њихово постојање делом је захваљујуци градској локацији - која се протезала низом стрмих брда на централној пацифицкој обали Цилеа. Али на много начина они одражавају карактер града у којем служе: неортходок, сцруффи, пун легенди.

Лука Валпараисо је некада била позната као драгуљ на Пацифику.Породице из целе Европе емигрирали су да направе своје богатство у 19. вијеку, богатећи испорукама калифорнијског злата и грађевинским палачама са чијих веранди могу гледати теретне бродове који се боре на мору. Отварање Панамског канала 1914. године изненада је Валпараисо постао бескористан као лука, а од тада је град био у благодатном стању.

Данас корова и луталице заузимају велике градске куће где су некада живели просперитетни трговци, а прозори без стакла гледају преко празних марака. Градска аура меланхолије инспирирала је сликара, музичара и песника. Ниједан становник није био познатији од највећег чилеаног писца Пабло Неруде, који је Валпараисо назвао "дивним нередом", додајући: "Како си апсурдан ... Нисте расцветали косу, никада нисте имали времена да се обучете, живот вас је увек изненадио. "

Једном симболом модерности и напретка, Валпараисових функција је такође пало у тешка времена. Од око 40 година које су изграђене (нико не зна тачно колико их има), само девет је оперативно. На срећу, у току је спор процес рестаурације. Жичара у којој послује Сеговиа, Асценсор Барон, пре пет година прошла је потпуно реновирање које је вековну немачку машинерију вратила у пун радни поредак.

"Свако село се идентифицира својим властитим лучима", објашњава Сеговија, како би се видјели други аутомобили. 'Фуницулар оператери знају и све своје купце. Многи романтични сусрети су се одвијали овде. Парови се понекад срећу у шеталишту и одлазе на одвојене начине. Чак сам и срео своју жену на жичару. "

Током вожње на Асценсор Барон, поглед брзо проширује са хаотичних градских улица на спокојне висине, где се вјетар пролази кроз отворене прозоре. Фригате чилеанске морнарице појављују се у даљини; ближе, поглед обухвата палаче са високим врховима са турретама, црквеним спјерама и хиљадама пастелних кућа које се спуштају низбрдо.

Друге функција нуди интимнији поглед на град: можете се заглавити међу линијама за прање веша и димњачким врховима, сјајањи поглед у дневне собе у којима породице гледају ТВ. Не постоји ништа боље од жичаре за размишљање о богатству Валпараису, града способног за вискосне висине, али и склоне изненадним порастима и падовима.

Из Валпараисо, возите се шест сати вожње северно на аутопуту 5, пре него што пређете на исток на аутопуту 41 током 90 минута међу брдским брдима долине Елкуи.

Елкуи

Истражите прашњаву путању Елкуи Валлеи, дом тихих винограда, заспанских тржишних градова и поља силе космичке енергије.

Винарија Марцело Реметал стоји испод пирамиде направљене од стабала, затворене очи, а дланови његових руку упадају у тишину. Први зраци јутарњег сунца разјашњавају неплодне планине изнад, освјетљавајући редови лозе који каскадирају низ падине око њега.

"Постоји енергија коју осећате у својим рукама када стојите овде", каже он, разбијајући медитацију како би одабрао неколико грожђа. "Осјећам јаку духовну силу. То је у мојим рукама. Мислим да га можете наћи иу вину које правимо и ми. "

У пет векова откако су шпански освајачи први пут увезли винове лозе из Иберије, Чиле је уживао у истакнутој традицији винарства. Плодни брдови око Сантиага произвели су награђиване винтаге како би Винарије Олд Ворлд привукли душу на њихову Бордеаук.

Долина Елкуи, међутим, представља нову границу за чилеанске пионире вина: подручје које се скоро квалификује као пустиња, са лабавим земљиштем, стрмим падинама и скоро потпуним недостатком падавина. Ипак, чудесно, међу овим сувим пространством појављују се распродаје зеленила. Ту су шуме тепих чемпреса, плантаже сенђивог воћа и брзе струје које се мистериозно појављују са планине.

"Ова долина живи због снега", каже Реметал, гестујући према источним планинама. "Млету воду из Високих Андида филтрира кроз стену и наводњава нашу лозу. Мислим да је најбоље вино на оваквим екстремним местима. "

Винарија Реметал, Винедос де Алцохуаз, постала је једна од најцењенијих у Чилеу од прве производње бочица пре пет година. Заузима земљу која је некада припадала шаманском исцелитељу (дакле дрвеном пирамидом) и управља се експлицитном поштовањем за Пацхамама, богињу Земље у Андској космологији. Ово није необичан пословни модел у долини Елкуи, у срцу земље Јужне Америке.

Уз путеве за вијугавке се налазе фармери са кровним кровом гдје се тибетанске молитвене заставе налазе у баштама и сањивим тржишним градовима на којима се развија мирис егзотичних биљака, Тамна страна Месеца игра у кафићима, а ВВ кампери се паркирају на улицама.

Неки кажу да Елкуиова духовна аура проистиче из магнетског својства у тлу или да његова моћ протиче из Хималаја на супротној страни земље. Цинкови могу то приписати моћи писца, моћне ракије која је вековима дестилирана у Елкуи и либерално конзумирана у писком и другим коктелима широм Чилеа. Други кажу да је све до Елкуиове висине и близине звезда - наравно, телескопи и астрономска опсерваторија дотичу брда, користећи неке од најјаснијег неба на земљи.

Без обзира на узрок, космичке вибрације су несумњиво у исказу у занатском селу Хорцон, постављене брзом реком у близини највише тачке долине. Овдје се вреве и вјетрови звонче уздахну у топли вјетар док рукотворци обију мандале и модне снове у поређењу са пејзажима око њих.

"Све овде има своју индивидуалну енергију", каже Андреи Ривиера Стефанини, дизајнер који ради у занатској задрузи на врху долине Елкуи. Прави накит из локалног кварца, шалове и хаљине инспирисане палатама у природи. "Све је магија: тишина, плаво небо, бела месеца, звук воде у реци. То чини рајом. "

Из Ла Серене, ухватите лет сјеверно до Цаламе. Одавде је 90 минута вожње дуж аутопута 23 до града Сан Педро де Атакама.

Десерт Атацама

Доживите надреалне пејзаје Атацама, најсушније место на планети.

Ширење 2653 километара од севера до југа и просечно 110 миља у ширини, Чиле који се види на мапи може изгледати мање као земља и више као попречни део јужноамеричких климе. Његова територија обухвата субполарну степу, густу кишну шуму, снежне планине и брда који се слажу на медитеранским температурама. На њеним доњим географским ширинама налазе се пјешачка села, снијег и снијег. На врху је пространо пространство Атацаме, мјесто гдје неке временске станице никада нису познавале неку капу кише.

"На оваквом месту, морате седети и слушати тишину", каже паркер Рен Ериц Мануел Силвестре Гомез, гледајући преко Лагуна Цхака, сланог језера у Националном резервату Лос Фламенцос. "Морате размишљати о планинском опсегу, брдима и вулкану, посматрајте небо и месец. Схватићеш колико смо мали на овом свету. "

Постоји пуно забрањених пустиња у свету, иако онај око нас успева да изгледа на забрану на много начина. На истоку, вулкани сјеверно сиви расту дуж боливијске границе, периодично кише лава на околном пејзажу. На север и запад су спаљене црвене стене и кањони, изнад којих гејзери шаљу паре паре у облачно небо. А овде је, у средишту свега, пространост празнине, део пејзажа у коме се чини да су богови за стварање направили паузу. Изнад слатководних станова, боја свеже пале снијеже се може видјети.

Беспрекорно, то јест, осим додавања фламинга, створења чије присуство изгледа чудно неугодно. Силвестре, меки речник са гризом црне косе, задужен је за заштиту три фламинго врсте које насељавају пустињу Атакама: андеан фламинго, чилеански фламинго и џејмсов фламинго, који проводе своје дане по залазима соли и гоблање малих љускара. У Лагуна Цхака, фламингоси се појављују као рафови у роза усред белине.

"Фламингоси су светим за аутохтоне Андеанове људе", каже Силвестре, како се двогледује кроз двоглед. "Носе посебну симболику: њихова перја се користе да изводе одређене ритуале и поштовања Пацхамами, Земљи Мајци. Морамо их заштитити, јер су наша браћа и сестре. "

Фламингоси су међу ретким врстама које су се прилагодиле животу у овој пустињи, станишту јединственом на планети; Андејске лисице и Дарвинове рје такође живе овде, док заглаве коло високо изнад.

Атакама је део високог платоа, смештен између Анда и Чилеанског обала. Ова два опсега делују као препрека временским системима, помажући Атакама да буде најдраже место на земљи изван поларних подручја. То је такође и највиша врућа пустиња на земљи, док је уопште и даље изгледала као место које уопште не припада планети. Није случајно да се Марс ровери тестирају овде пре него што буду експлодирани у свемир.

Становници Атацамено говоре многим легендама које објашњавају формирање ових различитих крајолика: љубоморни краљеви чији бес су узроковали вулкане да експлодирају, а 40 дана кише која је опустила живот у пустињи (завршава се само када није било кише остало на небу ). А ипак некако, гледајући у солне станове, ово се осећа као планета у првим моментима стварања.

Оливер Смит је отпутовао у Чиле уз подршку Јоурнеи Латин Америца. Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add