Живети висок живот у Лахаул и Спити

Живети висок живот у Лахаул и Спити

Замислите сирову земљу високу у Индијској Хималаји, пустињу високе висине, која је обележена малим плакатима зелених и минијатурних села бијелих, равних кровова кућа испод сјеверних стјеновитих обронака и оштрих врхова снега. Високе слике пролазе кроз снијег и лед у току пола године, а распрострањене боде боје из флуттеринг молитвених застава и несигурно будничких манастира.

Ово мора бити Ладакх, можда мислите - легендарно хималајско игралиште за љубитеље изванредних пејзажа, дивљих авантура и духовних хоризоната. Али не, ја говорим о дивљим долинама Спити и Лахаул-а, који се спајају са робусним западним рубовима Тибетског платоа, а не гледају на хиљаде путника који су брзо кренули према Ладаку у потрази за својим малим комадом Схангри-Ла.

Гатеваи то тхе Хималаиа

Јужно од Ладаха у држави Химацхал Прадесх, Спити и Лахаул су историјски падали више под утицајем Тибета него Индије, а остали су далеко мање познати спољашњем свијету. Путовање овдје остаје једна од великих авантура у Азији, без обзира да ли се возите аутомобилом (битно од 4ВД), на аутобусима који шишају коштане боје или мотоциклима, на неким од најизазовнијих планинских путева на свету.

Многи путници приступају Лахаул и Спити преко превоја Рохтанг Ла висине 3978м, који се креће северно од туристичког центра Манала - спектакуларно искуство сама по себи и једино проходно од маја до октобра - али сам узео кружни пут у регион од на истоку, почевши од најпознатије индијске планинске станице, Шимла. Ова бочна врата у Спити пратила су долину реке Сутлеј кроз округу Киннаур, где су планине постајале све веће, климу прецизније, а терен остао и сушнији, са сваким пролазним километром.

Култура се такође постепено мења, од хиндуистичког до будистичког, док сте на надморској висини и изгубите вегетацију у сенку кишне Хималеје. Из Сутлејјевог ушћа са Спити ријеком, пута зигзагс бескрајно према горе до села Нако - скуп средњевековних камена и блато опеке куће постављене поред свете језера 3660м надморске висине. Будистичком културом и тибетанским карактеристикама лица Накоових тврдих становника, знате да сте несумњиво стигли у Спити.

Посетио сам четири капела Нако Гомпе (манастир) 11. вијека, посматрајући своје димензионалне тибетанске будистичке мурале и скулптуре, пре него што се попне до панорамског Нако Пасса, сат времена изнад села. На путу доле, зауставио сам се на вјетреном молитвеном точку окруженом жицама шарених, треперљивих молитвених застава. Точак, окрећући се брзинама које диктира ветар, зазвони звоно сваком револуцијом као да означава пролаз времена, а овде на овом усамљеном месту, изгледало је да је то време успорено сваки пут када је поветарац пао и убрзао када су пукли снажнији јарки .

Планине, манастири и магија

Од Нако, прашњави пут се попео високо у долину Спити, понекад се сналазио уз бескућну, тиркизно-сиву реку, понекад се приклонио високим врховима. У уредном селу Табо, обојеном белом, зауставио сам да посјетим Табо Гомпа, основаног, према легенди, у АД 996, од стране Рингцхен Зангпа, "Велики преводилац" - кључна фигура у консолидацији држања будизма на тибетанској висоравни. Пет од девет светиња унутар радозналих зграда гомпе, блатобраних зидова носи изузетне стене које су сликали неки од најбољих будистичких уметника њиховог времена. Централни део је главна скупштинска зграда, Тсуглканг, чији су зидови обложени запањујућим скулптурама од глине величине близу живота од 28 бодхисаттвас (просветљена бића).

Табо има гомилу једноставних али привлачних пансионских кућа и кафића, а ја сам био задовољан топлим креветом и топлим оброком пре него што наставим даље до Дханкара, где најспеценталнији од свих спитских манастира загрли ивицу високе литице, еродираним каменим врховима. У његовом главном дворишту налази се надувана коза која виси изнад степеништа, просторија у којој је спавао Далаи Лама и медитативна пећина - постоје манастири са већим ризерима, али погледи на ушће Спити и њеног притка Пин и поражавајући планине у сваком правцу, су феноменалне.

Планинарење, домацинство и спектакли високих висина

Од Дханкара, ваљала сам дуж долине до Казе, шпијунског и спремног капитала, са скромним 1700 становника - није посебно лијепо мјесто, али нуди далеко најбољи избор мјеста за боравак и једење у региону. Упркос малој величини, Каза се осећао као метропола у поређењу са осталим насељима у долини.

Ако волите спот треккинга, али се плашите логистике кампова, савршено решење чека у облику низа села на високим надморским висинама у планинама изнад Казе. Мала, удаљена насеља Лангза, Комић и Демул налазе се у неколико кућа која нуде основне смештајне капацитете и оброке, а можете ићи од једне ка другој до нижег Лхалунга и Дханкара, било сама или са локалним водичем . Нема бољег начина да се осетите начин живота Спитиевих невероватно отпорних људи у овој грубој планинској средини.

Назад у Кази, сазнао сам да је манастир на оближњој Ки, врху брда коцкица у кући и монахових ћелија, приближио врхунцу свог годишњег Гуштрског фестивала, који је обележен вртлогом цхам плесове изведене од маскираних лама (тибетански будистички свештеници), ритуални захтев боговима за срећом за предстојећу годину. То је заиста била зачарана прилика, вучећи сељане широм Спити, плус већину туриста који су били срећни да би били у близини манастира. Лама, у технолошким костимима и маскама, спрчавали су се око манастирског дворишта до јутра и поподнева, звуку сукобљених чинела, ударали бубњеве и дроња, паузирајући само да учествују на брзом ручку, послужили су свима који су присуствовали .

Главни пут Спити долине на крају се пење на прелаз Кунзум Ла 4551м који означава крај Спити и почетак Лахаула. У подножју уског, спуштени спуст над долином Цхандра, прекрасна обилазница одводи вас 13км сјеверно на инспиративно лепу Цхандратал, 2км дугачко глацијално језеро под притиском снегом, чији плави нијанси се стално мијењају по расположењима неба. У лето можете ломити путовање за ноћ или више усред спокојности и тишине у групи сезонских кампова.

Напуштајући Спити за Лахаул

На западу према долини Цхандра мало је да се одузме поглед на реку Цхандру која је беспомоћна између високих врхова, украшених слаповима који пењу из глечера високог нивоа - изузев страшног стања пута. После неколико сати потресања попут коктела и заклањајући се преко опасних капљица, на крају ћете се срушити у село Грампху са четири кула, на раскрсници пута који повезују Манали и Ладакх преко Рохтанг Ла.

Кеилонг, главни град Лахола (становништво: 1150), стоји на брду изнад реке Бхага, али већина стотина путника који долазе овде сваког дана у лето журе на Манали или Ладакх. Неки проводе ноћ у Кеилонгу или у селима мало даље до аутопута како би смањили ризик од надморске висине, али мали број људи остаје истраживати, тако да шетње око стрмограничне долине Бхага, у којој живимо неколико сликовитих и историјских гомпаса, задовољство да бисте могли имати све за себе.

Чак и више искуства са тијеком премлаћивања, чекају се ако пратите долину Паттан, изрезана од комбинираних ријека Цхандра и Бхага док се усправљају ка западу од њиховог ушћа, 8км испод Кеилонга. Упркос снежним врховима који су се спуштали изнад стрмих, стеновитих долина, вратили сте се на хиндујску територију, али идол у древном храму у Трилокнату хиндују се обожава као Шива, а поштовани од стране будиста као Авалокитешвара, бодхисаттва саосећања.

Иза села Удаипур, река и пут ка северу ка још далекој и лијепој долини Панги. Овде сте далеко од стандардног туристичког радара. Прошли Киллар, највеће село Пангија, лежи оно што је названо најопаснијим путевима у свету, шљунком и шљунком који води ка Кисхтвару у јужном Кашмиру. Прирубнички аутопут скокне изнад голих стена и оклизава на застрашујуће уске стијене висине, високо изнад реке, али то је све део жалбе; за путовања у Спити и Лахаул, примењују се само авантуристичке потребе.

.

Подели:

Сличне Странице

add