Мотхер Ривер: путовање по Меконгу у Лаосу

Мотхер Ривер: путовање по Меконгу у Лаосу

Пролази кроз кичму југоисточне Азије, река Меконг је одиграла кључну улогу у историји региона, а нигде више него у древном будистичком краљевству Лаоса.

Прођите кроз реку кроз провинцију Цхампасак, прошле плантаже кафе, скривене храмове и громове слапове све до камбошке границе - и сазнајте како река наставља да обликује прошлост, садашњост и будућност Лаоса.

Од Паксе до платоа

Дора се подиже врућим и влажним над градом Паксе, и још један дан на снажном Меконгу. Тегљачима и баргесом су се спустили низбрдо, напуњени угљем, робом и дрвом из града Виентиане, 400 миља на сјевер. Прошао је дугачак трајект, а саобраћај се одвијао преко градских мостова, како путници путују на посао, а камиони се крећу ка тајландској граници. Вадје птице залијевају блатнате плитке, а рибар баци мрежу, надајући се да ће сватати сом.

Мае Нам Кхонг, то зову: Мајка. Трчање више од 2700 миља од тибетанског платоа све до Јужно-кинеског мора, овај епски водени пут сједињује север и југ од Лаоса као замршени, тик-тинтирани навој. Током своје историје сносио је краљеве и обичаје, војнике и државнике, монаха и мученика. То је свети водени пут који је служио као граница, зглоб и магистрала. То је географска оријентација, али и индустријска артерија, снабдевање водом за села и градове, превоз путника и терета, заливање пиринча и наводњавање поља кукуруза. То је Лао'с лифелине.

"Живот у овом делу Лаоса је много смирен у поређењу са Луанг Прабангом или Виентианом", каже водич Детоудорн Саванналатх, док пије црну кафу у кафићу близу старе пабове Паксеа, с погледом на браонске банке Меконга. "Вољели смо да се бавимо стварима: говоримо спорије и не журимо. Постоји стара шала да иницијали у Лаос ПДР - Народној демократској републици - заиста стоје за "Не брините". Лично, мислим да је Меконг обликовао наш лик. Као река, пратимо природу ритма. "

Погледа преко риве. Тек после девет сати, а већина градова у југоисточној Азији би била викенда мопеда, таксија и штоперица. Али, доле поред реке, Паксе се једва пробудио: локални становници седе у кафићима на коловозима, док повремени тук-тук пролази, а неколико произвођача продају аутомобиле и лубенице и ананас.

Пре једног века, Паксеова обала би представила другачију слику. Смештен на ушћу два највећа водозасна подручја у региону, Се и Меконг, град је био капија ка јужном Лаосу, а изгубљене зграде на плажи постају сведочанство о свом богатству: велики, колонијални стилски дворци, са балконима који гледају на Меконг . Река је некад била једино превозно средство кроз овај део Лаоса, а контрола над њеним струјама дала је моћ и просперитет.

Иако је стратешки значај Меконга нестао, река је и даље важна као и увек за људе који живе у руралним Лаосима, поготово фармерима Болавенског платоа. Тридесет миља источно од Меконга, ове плодне планине производе девет десетина поврћа у земљи и готово све своје усјеве културе, негује вулканским земљиштем, умерена климу и меконгова богата богата хранљивим водама.

Кхамсоне Соуваннакхили је типичан за мале произвођаче кафе који живе на платоју. Његова сламната кућа са шљунком гледа на породичну пољопривреду и окружена је пилићима и кафићима. Он пече сваку серију да наручује помоћу старинске, ливене пећнице.

"Двадесетпет година печења даје вам добар нос!" Каже он. "Никад не користим тајмер - само мој нос и уши." Он клечи и склони точак, слушајући поп и пукотину која означава да су пасуљ спремне. После пет минута, одсече гас и отвара врата роштака. Дим се избацује, а мирис свеже печене кафе испуњава ваздух. "Ахх", насмеши се. "То је мирис Болавена".

Преко платоа у селу Паксонг, госпођа Нанг продаје своје производе на јутарњем тржишту: димљени жабачки кебаб, меконг сом, јагода, тјестенине, змај-воће и маниоке, још једна херојска плоча. 'Болавен је башта у Лаосу', каже госпођа Нанг, јер она ставља сухе бикове у торбу за купца. "Овде је лако пољопривреда. Ставите нешто у земљу и расте. За то имамо реку. "

Довнривер до Ват Пху

Тридесет миља источно од платоа у Паксеовој луци, бродовима за крстарење и плутајућим хотелима спремају се за пут ка југу низ Меконг. Потрошни материјал се оптерећују, мотори кашље у живот, а путници се у дугу путовање усељавају у своје кабине.

Полако, градска предграђа дају пут села и пиринча. Стилт куће се појављују поред воде. Краве на обалама, а бубало воде хлади у плићима. Дрвеће дрвеће се уз обалу, а повремено и златни врх храма изнад магле. Подсећају да је Меконг свето река. Улога реке као прочишћивача и животног даваоца представља централни стуб будистичког уверења у Лаос, а древни храмови постављају своје гужве, укључујући најстарије и најсветије од свих, Ват Пху.

Прешао је у шумовиту планину, 25 миља јужно од Паксеа, овај древни храм саграђен је прије хиљаду година истом хиндуистичком културом која је изградила храм Ангкор Вата преко границе у Камбоџи - Кхмерс. Први храм је саграђен између 11. и 13. века, посвећен Шиви; пут је некада трчао одавде до Ангкор Ват-а. Након што је кмерска култура одбијала, храм је био обновљен од стране будиста, али касније пао у пропаст и прогутао је џунгла. Тамо је остало до 1914. године, када се на то срушио француски геолог Хенри Парментиер.

Смјештен на ивици стјеновитог брда, до којег долази стрмо камено степениште подигнуто од оштрих франгипанских стабала, изгледа као изгубљени сет Индиана Јонеса. Резбарије хиндујских богова плешу преко црквених зидова цркве, чији су пола затамњени од пужева. Пале колоне леже у поду, покривене маховином и лишајима. И изнутра, златне статуе које су покренули будистички обожаватељи сјају у полу светлости: позлаћени буда заштићени сунцобранима, окружени морем нежног и лотосовог цвијећа. Од њеног поновног откривања, храм је постао важно мјесто ходочашћа, поготово на пуном мору када су монаси трекли од обала Меконга до храма да би се молили. Осим чудног мобилног телефона или селфие штапа, то је облик преданости који се мало мијења за 10 вијекова.

Испод планине, заштитници обнављају доње зграде комплекса, а звук чекића и длета звони на јутарњим ваздухима, док жене жуту на плочама и понуде за ходочаснике. Међу њима је госпођа Таем, која прави букете од тамјана завијеног цвећем за обожаватеље да напусте храм. "Важно је да понуде понуде пажљиво, а не да журите", каже она, прстима који су исечили стабљике пре него што су их поставили на место. "Наравно, желимо да сви буду савршени, али то је немогуће - и у сваком случају, охрабрује нас да покушамо поново. То је добра лекција за живот, мислим ", додаје она.

Госпођа Таем и њене сураднице долазе из старе луке Муанг Цхампасак, у близини мјеста храма. Пре једног века, ово је био још један од најважнијих лука Меконга, али ових дана је заборављена повратна вода, заобилажена од стране већине путника захваљујући доласку главног пута Лаос 13, главног пута север-југ Лаоса, који иде уз супротну обалу.

Али, док је речни саобраћај скоро нестао, стари живот Меконга остане на други начин. Река обезбеђује воду са којом локални фармери наводњавају своје пиринеће пелене, а без тога, усеви би се угасили у врућини. Током монсуна, Меконг често разбија своје обале, поплавља равницу и њене пиринеће пелене испод неколико стопа воде.

"Река је као љубавница", каже пиринач Каи Кеттхавонг, док се одморио на својим пољима. "Већину времена она је добра према теби, али понекад жели да ти научи лекцију. То је чињеница живота, и део природе. Живели смо код реке хиљаду година, а ми ћемо још за хиљаду. "

Враћа се на посао. Поподне се топи у вечерњим сатима, а сунце прелази у планине, окрећећи реку воде брескве-розе. Дрон вечерње молитве прелазе из оближњег храма, а г. Кеттхавонг крене кући на вечеру, трудајући се уз воду између његових пиринча.

На отоке

Како Меконг тече јужно према Камбоџи и достигне најшире тачке, она се такође мења - не постаје ни једна река, већ многа. Око 20 миља северно од јужне границе Лаоса, Меконг прелази у мрежу потокова и притоке, стварајући архипелаг малих речних острва познатих на локалном језику као Си Пхан Дон - четири хиљаде острва. Већина канала је сувише плитко или уско за навигацију, тако да једини бродови на овом делу Меконга представљају трајектне траке и риболовске скиффе, мотори кретају док се преплетају кроз лавиринт водних путева.

Велики бродови су ријетко око Си Пхан Дон ових дана, али је то била друга прича крајем 19. века. Током француске колонијалне ере, пројекат је изведен да претвори Меконг у трговачки аутопут који повезује целу Индокину, цементирајући француску контролу над југоисточном Азијом и доводивши своје градитеље неизмерно богатство у погодност.

Нажалост, постојала је препрека: громови падови Кхоне Пхапхенг, највећег водопада у југоисточној Азији. Четири пута већа од Нијагариних водопада и са просечним протоком од 10 пута већу од Викторијиних водопада, Кона Пхапхенг је кокољка беле воде која се пали и пењу преко разбацаних стена и разбијених балвара скоро шест миља широка. Изненађујуће је то што је непреходно бродом - а такође је представио наизглед непремостиву препреку у француским плановима да коначно прикрију Меконг.

Незадовољни, инжењери су одлучили да заобиђу проблем изградњом жељезничке пруге од четири миље преко острва Дон Дет и Дон Кхон. Али железница која је отворена 1893. године била је сувише сложена и скупа да би била комерцијално одржива и затворила се почетком 1940-их. Локомотива за рђање и неколико увртаних делова стазе су остали од пруге Дон Кхон. Ових дана, једини саобраћај на острвима долази од бакљаца на бициклу и мооцхивању бубона у близини пиринча. Овде, као и прошли дани, главно превозно средство није пут, односно шина - то је ријека.

Господин Јонг је неко ко зна све о кокошким струјама Меконга.Рибар са делимичним радним временом, он такође води излете на обилазници на ријеци, гдје се налазе ретки Ирравадди делфини, који се понекад залутају у воде Меконга. На реци је зарађивао више од 10 година, али ипак не верује у потпуности.

"Никада не знате шта ће река урадити", каже он, пухајући на ролну док води брод из бочног канала. "Струја се стално мијења, посебно у влажној сезони, када је вода дубља и ток је јачи. Појављују се сандбине и скривене скале. Онда се осећа као да је река против тебе. Али у ово доба године, она је мирна и тиха. "

Он пресеца мотор чамца, допусти да се спусти низводно док чека дечаке. Рано је увече, а река је слика тишине: једини звук је глооп воде против трупа чамца и далеког говеда стоке. Излазећи кроз воду, долазећи на крошње у кишном дрвету, бијели перјак стоји изнад наранџастог неба. Еди и удари се појављују у води, а затим нестају, прогутају струјом.

'Па кха! Долпхин! "Узвикује г. Јонг, уперујејући проклету чамцу. Постоји прскање, брушење, блистав бледи розе и нагиб репа - онда је делфин поново опет. "Имамо среће", каже г. Јонг. "Мислим да је знак да је ријека драго што смо данас овдје."

Водио је брод у ленавом луку и кренуо према Дону. Иза њега се пробудило брод преко Меконга. Свемирци сијају преко воде, а река одражава спаљено наранџасто небо. Промене струје, годишња доба се мењају, али за људе који живе дуж обала Меконга, река Мајка тече.

Овај чланак појавио се у издању часописа Лонели Планет Травелер из септембра 2017. године. Оливер Берри је отпутовао у Лаос уз подршку Селективне Азије. Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Последње ажурирање у новембру 2017.

Подели:

Сличне Странице

add