Изабери своју авантуру у исландском Вестфјорду

Изабери своју авантуру у исландском Вестфјорду

"О, изгледа да је овде дошла мала лавина." Оли, наш водич, излази из прозора аутобуса. "Да, пре само неколико сати." Налазимо се на удаљеном сјеверозападном Исланду, вожњом до Дињандијевог водопада преко Рте 60, рутираног пута који се вири око највише планине Вестфјордс, Калдбакур (998м). Природа позива на снимке.

Шарен и светло-плавог ока са одговарајућом банданином завитом око главе, Оли је такође локални физичар, ватрогасац и парамедицин. Упркос брзини адреналина, никада се нисам осећао сигурније. Вестфјордс је најмање посећени део Исланда, дивно дивљег, углавном ненасељеног и релативно недоступног, а узбуђиву журку преласка ван ваше зоне удобности не може се потценити.

Оли пада из аутобуса у ветар који удвара еластични бенд одмах из моје косе. На путу смо из рибарског села Суðуреири, а опет смо поново отворили; затворено је шест до осам месеци године. После процене пута, наш шапут снијега нам јасно каже да наставимо: 'Позваћу свог колегу. Он ће нам оборити пут на повратку. "Сјећам се како ми је моје срце ударало на ову несигурну, али запањујућу руту приликом прве посјете Исланду 2009. године." Вожња око Вестфјорда није због слабог срца "започео је мој путнички дневник са тог путовања, од којег сам препоручио свима од тада.

После неког сата вожње са закривљеном путањом - аутобус се окреће и окреће горе и доле узбрдо планине, округле и округле боје-плаве фјорде - стижемо до Дињандисвогур. Ветар нагло нестаје и док возимо 15 минута шетње од паркиралишта до моћног водотока Дињанди, раздражен сам између којег је бољи поглед: падови сами или перспектива спуштају 100м стеновитог скора до јаког плаве воде залива испод. Подстакнута од стране Оли ("ово је чврста стена, сигурно, не помера се"), моја дилема је ријешена: пустила сам га да ме држи на ивици водопада док фотографишем падове који се спуштају до мора.

Исландски најопаснији пут

"Сви спремни да иду поново? У реду, следеће ћемо се окренути на најосигурнији пут на Исланду. "Ми смо сада са Максом, нашим водичем за бициклистичку вожњу на Западу, мачући на некој осушеном витезу испред рибарске смокеснице на периферији Исафјорðур - који је са 2559 становника највећи град у Вестфјордсу.

Док се бацамо на бицикле на Осхлиðу, стијенску шупљину, круту шуму, која се еродира на море, која се протеже око ивице полуострва према малом селу Болунгарвик, постаје јасно како је овај пут добио своје име. "Овде се често јављају клизишта и лавине", каже Мак, случајно. "Будући да је тунел Болунгарвик изграђен 2010. године возила више не користе овај пут. То је само за пажљиве пјешаке и бициклисте. "Нисам ништа, ако нисам пажљив, у једном тренутку сишем са мог бицикла и нежно га шетам у снијег и далеко од ледене пропасти.

Међутим, више од једном, удари ветровитим ветром, присиљен сам да престанем да уживам у осећању ивице света и погледа на мистериозни полуострво Хорнстрандир. Ненасељени, без аутомобила, њене крупне, нетакнуте морске стене певају преко хоризонта, пуне обилазног обећања за још један пут.

Скалирање рибљих висина хране

После опстанка Исландског најопаснијег пута, у Еинарсхусиðу чека сеафричка фешта. Овај пријатељски пансион налази се у Болунгарвику, који се налази на ивици 75 км дужине Исафјарðардјуп, највећег од фјорда у региону. Провела сам осам година да се плашим Исландских морских плодова (и млечних производа и, свакако, свега) свима који би слушали. Одложите своја непосредна удружења са ферментисаним ајкулама и хотдогсима, и пустите да вам се укрштају.

Пошто сам неколико пута помагала у шведском столу, изгубио сам рачун да ли сам близу 20 различитих врста рибљих јела која су овде понуђена, али, уз ухват који се свакодневно узима директно са брода преко пута улице, свежина је неспорна. Тресел у сосу од белог лука дефинитивно заслужује друго разматрање и док се толико рибе може поновити, свако јело има слојеве локалних укуса - червила, дивљачи, копра, дивљих печурки, целеријског пиреја, кромпира - тако да постаје интригантан изазов за дешифровање сосове.

Током овог путовања ја свакодневно једем другу врсту рибље чорбе за ручак, а ипак остајем мистерифициран према сложености која их чини тако укусним. У малом селу Дингеири, Сирры, који управља пансионом Виð Фјорðинн, пусти ме у једну од својих кухињских тајни. "Користим брескву. Само мало, да подмладим супу. Окус почиње кухањем лука и шаргарепе у маслац пре ноћи, тако да су карамелизирани када додате парадајз и кари. Затим мало брескве и додате ситне комаде сирове рибе само два минута пре једења. Прво препаљем рибу у апне паприку или паприку. Знам да ћу жудити ове супе већ неколико недеља, месеци и година.

Јахање између арктичких лисица

Следећег јутра пробудим звук снимања на мом прозору. Треба ми неко време да схватим да је пашњак. Ускоро ћу је возити у пансиону Хеидалур, који се налази на супротном крају Исафјарðардјуп-а до Болунгарвик-а, на фарми смештеном у Мјоифјорðур (уског фјорда), идиличном сеоском склоништу. Али прво је укусна пастрмка за доруцак, када пређем на изненађујући избор соли за столове (Арцтиц тхиме, бирцх или лава). Пастрм долази директно из струје где ћемо се возити. Исландски коњи не само да имају необично дугачко и гламурозно мужје, већ имају и пет хиљада, два више од просечног коња.

Пре него што будемо могли да загладимо, постоји фантастична пометња: Арктичка лисица краде храну пса на фарми! Ријетко је уочити Исландски једини сродни сисар, а још мање долази у очи са средњом крађу. Ако нисте слично срећни, зауставите се у Арцтиц Фок Центру у Судавику. Ту су обично сиротиће лисице, или можете пунити пуњене верзије са стварним крзном на изложби унутра.

Искоришћавам само три од пет коњских кола ('Желите ли ићи брже?' 'Не!'), Док се брзом брзином кроз долину Хеидалур осећа као злочин. Мој коњ, Франз, једном је победио на трци гдје јахач није просипао пиво пива, па сам му углавном допустио да задржи овај шампионски ритам како не би пропустио звук потока, бљесак пастрве или пару из близих врелих извора.

Чаршија на Страндирској обали

Враћамо се аутобусом неколико сати фјордеида који вози кишом, снијегом и снијегом на источној страни Вестфјордса. До тренутка када се приђемо Музеју исландских чаролија и вјештачења у Холмавику, проклетство снежног снежног удара изненада се подиже, као да је магија: сунце се склања из скривања, чинећи снежне планине сјајне и дубоко плаве фјорде још више величанствене . Споокинесс се наставља док уђемо унутра да бисмо сазнали о лудим лудима Исланда из 17. века и обилазили фасцинантне приказе чаролија и мацабре предмета, као што су "нецропантс" - доње рубље чаробних моћи направљених од људске коже. Монета унутар скротума гарантује бескрајне количине новца, према локалном фолклору.

Геотермално купање у Дрангснесу

18:00 и 1 ° Ц када стигнемо у село Дрангснес, ја сам узбуђен због геотермалне купке по први пут. Треснути, мокри бикини-црта (морате се туширати пре купања) из јавних објеката преко пута заборавио сам у тренутку када ублажим своје смрзнуте кости у једну од три паре које су природно загрејане врућице од 38-40 ° Ц уграђене у морски зид , са погледом на острво Грицези. То некако изгледа као апарат метафора за Вестфјордс: изазовите се само мало да бисте били награђени хиљаду пута.

Нека то буде

Редовни летови повезују градове широм Европе и Северне Америке са Међународним аеродромом Кефлавик у Рејкјавику. Аир Исланд нуди 45 минута летова између домаћег аеродрома Реикјавик и Исафјорðур два пута дневно. Неколико компанија нуди излете, са Исафјорðуром кући бројних оператера. Паковања, топли слојеви и водоотпорна одећа за промјењиве временске прилике. Проверите ввв.роад.ис за услове путовања.

Карин је отпутовао на Исланд са подршком Инспиред би Исланд (инспиредбиицеланд.цом) и Ицеландаир (ицеландаир.цо.ук). Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Последње ажурирано августа 2017.

Подели:

Сличне Странице

add