Иза кубинске завесе: иза сцене Хаване

Иза кубинске завесе: иза сцене Хаване

Хабанин откуцај срца је ударање бубњева. Инфективна румба и салса музика су увек присутни, заједно са свакодневним звуком: вапи од кикирикија - "Мани, мани!" - и пиштољ ручника преко цобблеа. Даме вичу својим суседима док се веш пере у шареним линијама као што су бунтинг, пси од зида и балкански шум на телевизијској игрици бејзбола излазе из прозора где човек стоји бријање браде са бријачем бријачем.

Често се чини да је читава драма живота овде жива на улици. На крају крајева, Хавана се појављује као градски филмски сет, са својим црним колонијалним зградама и класичним аутомобилима који испуштају плавичасте издувне гасове у ваздух. Али иза градских пастелно обојених фасада и украсних решетки од кованог гвожђа, постоји читав свет који треба открити - све што је потребно је повући завесу ...

Прођите кроз улицу уметности и плеса

Цаллејон де Хамел је мање улица од калеидоскопа боје. Познати центар Хаване уличне уметности, његови зидови покривени су светлим муралима величине тениских терена, а сваки угао је испуњен скулптурама од дијелова мотора, потковима или каде.

Музика испуњава ваздух. То је ритмично мантење гласова који певају у врху двоструког краја бата бубњар и ударац из а схекере - полирана тиква нарезана са шкољкама.

У малом дворишту од Цаллејон де Хамел, млада жена на марама се врти у црвеној, црној и белој хаљини. Она стампа ноге на грубо поплочану земљу, лице јој живо са заразним осмехом. Убрзо је ушла у круг колега плесача. Сви се окрећу у својим свиленим хаљинама, подижући руке у ваздух.

Овај ударац и ударање бубња је много више од једноставног наступа. Цаллејон де Хамел је центар за Хаванску Афро-кубанску заједницу, а овај приказ је гневна молитва, заједница са орисха, богови су довели на Кубу у 16. веку робови из данашњег Нигерије.

Тхаируми Рангел Цхирино излази из плеса и потоне у пластичну фотељу, срећно без даха.

"Видите овде", каже она, "у овом плесу свака особа није само особа. Они представљају бог, елемент природе. На пример, моја плава боја представља морску воду. "Она указује на њену сафирну сукњу и високу главу - она ​​је Иемаиа, мајка свих живих ствари и богиње океана.

Баба и мајка Тхаируми пренела су ове светим песмама и ритмове када је имала три године, као део њене религије Сантериа - јединственог кубанског вера западноафричке Иоруба вјере са римокатолицизмом.

Музика тражи радозналих пролазника да прочита кроз дворишну капију од кованог гвожђа. Она их позове унутра. "Волим да поделим ово са људима", каже она. Овај плес је мој живот. Како да то објасним? То ме чини тако љутито када људи плешу без срца, без страсти. Када плељем, осећам да пева у мојој крви. "

Цаллејон де Хамел трчи између улица Еспада и Арамбуру у старој Хавани. Најбоље је посјетити у недјељу поподне за глазбу и плес.

Упознајте Олимпијаде у историјском боксингу у Хавани

Благдан дан је у Хавани, али Емилио Цорреа Баиеук Јр је зној са знојем. Кроглице на његовом лицу и грудима, трчање у главама по кичми. Након почетка седмице, управо је завршио своју јутарњу сесију тренинга - први од два за тај дан - и он ухвати дах, наслоњен на оштар плави зид у Гимнасио Рафаел Трејо.

Ова боксарска дворана у срцу старог Хаване није никаква замагљена затворена афера; то је простор на отвореном где се гомиле окупе како би гледале крваве борбе у петак увече, постављајући голим дрвеним клупама које се подижу у трибине било које стране добро носеног боксерског прстена. Данас се не бори, али парови младих боксера се окрећу на сперме и бацају у врећице, практикују своје феинтс и јабице с малим, бучним удубљењима.

Салон је први пут отворен тридесетих година и од тада се једва промијенио. Свака површина је обмотана влажном или показује туцет репозиционирања, а конопци око прстена су обрађени и ошишани. Али упркос свом скромном изгледу, ова теретана је омиљена Хавана икона и место ходочашћа за боксерске ентузијасте широм света.

Кубанци су страствено страствени у вези са спортом - и успешни, са светском победом од 38 олимпијских златних боксерских медаља. Многи Хавана шампиони су се обучили у овом прстену, а Емилио је један од њих. 31-годишњак је олимпијски сребро, који је следио стопама свог оца, који је 1972. године освојио златни олимпијско злато.

"Бокс је начин живота на Куби, то је за нас посебно," каже Емилио. Он је импозантна фигура - готово шест метара чврстог мишића способног за муњевитост у прстену - али он верује да је то његов прстен кости који га чини шампионом. "Кубански људи су прилагођени да се боре", каже он."Од времена када смо веома мали, знамо да се морамо борити за нашу будућност. Живимо са страстом и боримо се за принципе, боримо се за понос - и то није тачно само у боксу, већ за сваког кубанског. "

Гимназија је погодна фаза за Емилиоове пукотине - названа је по кубанском револуционарском мученику Рафаелу Трехуу, који је пуцао на студентски протест 1930. године. Пошто Емилио одлаже своје рукавице и припрема да оде, група младића лута у, свако можда стар 14 или 15 година. Климну се у односу на ветеранског олимпијанца, а затим почну са својим чучњама и простиркама, све густо и лагано - чак и са тежином репутације своје земље за боксерску славу која се равномјерно налазила на њиховим раменима.

Гимнасио де Бокео Рафаел Трејо налази се на Цалле Цуба 815. Резервације нису могуће; уместо тога, само запитајте (лијепо) на вратима.

Скините косу на улици бербера

Млада жена седи у миру, очи су затворене, док бербер клизи своје маказе преко њеног чела, уредно обрезујући њену ивицу. Окружена је слепим врхом из 19. века. Антикни тримери су раштркани на полицама међу четкицама са кистом за косу, зарђалим бријачима и стаклеником. Ово је Папито, један од најпознатијих салона у Хавани, који се удвостручује као јединствени музеј и галерија.

Сам сам Папито - познат званично као Гилберто Валладарес - носи маказе, повучен из обичне кожне футроле на свом појасу. Он се бави својим клијентом пре него што пажљиво окреће косу овде и тамо, као да заврши ремек-дело. "Бербери су уметници", каже он. "Да се ​​коси коса је да направи скулптуру, са обликом, текстуром, бојом - то је средство изражавања."

Папито-ова наклоност према уметничком документу је велика на зидовима, где живописне слике попуњавају сваки инч, све инспирисане фризерским салама - од пливачких стилистичких сиренки до освајача који дуелирају маказама уместо мачева.

Па ипак, то је берберина страст за своју заједницу која је проузроковала срећу овог бившег угла Хаване. Асфалтирана трака напољу сада је позната као Цаллејон де лос Пелукуерос (Барберс 'Аллеи) - улична дуга оде за фризерску обраду, обложене тематским скулптурама, мурали и стубовима бријача са пругастим, белим и плавим плочама. Оно што је започело као мали бизнис у дневној соби Папита деведесетих постало је широк друштвени пројекат. Постоји бесплатна фризерска школа за угрожена домаћа дјеца, функи цафе и ресторан, мале занатске радње и тједни мини-фестивали син кубано - мешавина латинског и афричког плеса.

"Ја сам фрибер, али и ја сам сањар", каже Папито. "Најважније наслеђе на Куби је наш народ и наша култура. Зато се морамо усредоточити на то да бисмо донели просперитет. Пре шест година ово је била једна од најружнијих улица у Хавани. Сада изгледа.'

Он гестира на улици, живи са младим бербериним ученицима и посетиоцима који пију кафу, док деца пада на локално игралиште како би се склизнули преко клизача у облику бријача и пиштоља као маказе које се отварају и затварају док деца играју.

Да резервишете фризуру у Папиту, пошаљите му е-маил на проиецтоартецорте@гмаил.цом или назовите 00 53 7 8015102.

Увећите у скривеном ресторану

Ла Гуарида је лако пропустити. Улаз је кавернозан, црквеног предсобља некадашње палате која је сада празна, са ничим осим обложеног мраморног степеништа и заклоњене богиње статуе чији су руке и глава изгубљени давно. Међутим, два степена степеница су једна од најбољих места Хавана.

Ла Гуарида је а паладар, приватни ресторан који је кубанска влада санкционисала деведесетих година прошлог века, која је постала позната по томе што је увезла традиционалне кубанске јело са техникама увезеним из Француске, Италије и Шпаније. Плоче се појављују, умјетнички сређене са, можда, дугофинадном туњевином у сосу са шећером, сисарском свињом која је умазана с редукцијом оранжног лимуна или нежним тартијем са мангоима и кокосом.

Творац ресторана, Енрикуе Нунез, одрастао је у овој огромној палачи с мрамором, када је, након револуције 1959. године, претворен из резиденције здравог лекара у апартмане за локалне породице. "Када сам рекла својим пријатељима да хоћу да направим ресторан на подручју Хаване која није туристичка, рекли су да сам луда", рече Енрикуе уз помало смех, климајући главом до гужве.

"Била је то добра одлука, али у то вријеме то уопште није изгледало".

Ресторан у Хавани је далеко од лаког. Недостатак основних намирница је стална битка - једног дана, можда не постоје јаја за куповину; следећег дана, без соли. Да би се борио против тога, Енрикуе шаље троје чланова особља да дневно тргне тржиште широм града.

"Након револуције, све зграде, аутомобили су се заглавили у времену - а гастрономија је била иста", каже он. "До 1996. године није нам било дозвољено да имамо приватне ресторане; Свуда је била иста храна. Сада град има 500 паладарес, имамо конкуренцију, а полако оживљавамо срце кубанске кухиње. "

Мрежа од £ 11 (лагуарида.цом).

Купите уметност у веш машинама за литографију

Лице Рафаела Переза ​​Алонсо намерава, његова коврчава тамна коса пада напријед док води водени крејон преко правоугаоне плоче кречњака. Један ударни удар следи други док се не појави слика. Црта ајкула са лице старинског аутомобила - уста и браника и рамена дају утисак комичних, али зверих зуба.

Скица је прва фаза у литографском штампању, сложеном процесу стварања уметности са чврстим каменом. Једном када је Рафаел завршио своје завршне дирке, колега Мак Делгадо Цортегуера обрађује кречњак са слојем гумарског арабика и шири га мастилом, спреман је да буде прекривен папиром и премештен руком преко штампе као што је мангле. Добијени исписи обухватају сав стил и линије првобитног цртежа, али свака од њих има мале недостатке узроковане обрасцима гума и свака је јединствена. Када се заврше сви отисци, уметници обришу чистоћу кречњака, спремни да се користи за нову креацију.

Литографија умире широм света, можда због своје сложености и вјештина потребних за овладавање с њим, али овдје у Хавани уметници стварају литографије с жестоком посвећеношћу и осећањем националног поноса.

Уметничка форма је први пут доведена на Кубу из Европе у 19. веку, како би се створиле ознаке за најбољу цигару у земљи. Неколико од тих оригиналних камена су изручене генерацијама и још увијек се користе данас, укључујући и ону која је недавно подмазана са Рафаеловим ауто-ајкулом. Међутим, њена поставка је готово историјска: литографска штампа стоји усред једне од најдинамичнијих савремених уметничких студија у Хавани, Ла Лавандериа.

Име је дословно - овај огроман простор беле боје под кровом од гвожђа био је некад индустријски веш. То је део радионице, галерије делова, и пуне разиграних радова, од џиновског љубичастог пиштоља и билијарског стола у облику Америке, до кауча од бодече жице и украшене јастуцима инспирисаним кубанским и америчким заставама. Како ради Рафаел и његови сарадници, радио се бори са порториканском рап музиком.

"Људи питају зашто користите ову технику пре 200 година?", Рече Макс, нежно чишћење кречњака. "И кажем, радим са енергијом овог камена који је стар двом милиона година. То је дио историје моје земље, а ја сам део континуума. "

"Можете ли замислити колико је руку радило на овом камену?", Питао га је Рафаел. "Колико уметника?" Насмеју се једни другима и трпе камено сухо. Сада је спремна за нову визију, а процес почиње свугдје.

Ла Лавандериа се налази на Цалле 54 у предјелу Плаиа и свакодневно се отвара. Посетиоци могу лутати галерију и купити уметничке отиске од £ 15; е-маил ла_лавандериа@имаил.цом или позовите 00 53 7 2096737 за детаље.

Овај чланак појавио се у издању часописа Лонели Планет Травеллер у јуну 2017. године. Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add