Мадагаскар: острво за разлику од било ког другог

Мадагаскар: острво за разлику од било ког другог

Лежи у Индијском океану од југоисточне обале Африке, оток Мадагаскар еволуирао се у сјајној изолацији више од 80 милиона година; резултат је јединствен и запањујући свет пуни дрвећа, камених шума и, наравно, лемура.

Придружите нам се на путу кроз дестинацију богату дивљим животом која никад не изненади.

Киринди и баобабс

Започните путовање на западу с сусједима са дивљим животом и шетњом међу иконичним стаблима

Јеан Баптисте весело пролази кроз шуму, руке руку, флип-флопс флаппинг. Током протеклих сатова, он је водио пут кроз заплетање путева који сваки изгледа идентичан са последњим, паузирајући како би указали на браон створења сакривена у браонском подрасту: ту је змија попут оловке оловке овдје, тамо пуж величине пужа .

Потребно је мало времена да се пронађе лемур с којим је једва погледао, али након много гестикулације ("лево од вилице, доле из друге границе, не, не гране, доле даље"), ту је: спортски лемур, глава медведа и очевидне смеђе очи које излазе из шупљине дрвета. Гледање отвара врата у сраму сусрета у Кириндијевој шуми.

На неколико корака, црно-бела Верреаукова сифака се појављује далеко изнад, померајући се између крошње са елеганцијом трапезног уметника, мала глава њене бебе која излази из крзна њеног стомака. На обали у близини, Жан-Баптистеов гутурални "кукавица" се налази у породици црвених лемура, и ускоро се склањају са крова да би прегледали своје људске посетиоце.

Становници Киринди направили су свој дом у остацима последње суве листопадне шуме на западној обали Мадагаскара. Подржава осам врста лемура - и једно створење у земљи чији стомак почиње да трепере када га приме. Шума је једно од најбољих места где се види само предатор лемура: угрожена фоска.

Три животиње провели су дан у логору у Кириндијевом еколошком истраживачком центру. Једном по један, они излазе из кабинета, истезање и зивање на сунцу, пре него што се бацају у прљавштину. Изгледају као нека страшна генетичка мешавина између пса и лисице, са сиво-смеђом крзном, жутим очима и репом све док су њихова тела. Мами Рампарани, која руководи центром, радије би се не осећала тако код куће. "Једно од главних проблема за њих", каже он, чекајући да проверава другу фосу испод кабине, "је уништење њиховог станишта кроз узгој и дрво. Можда долазе овамо јер немају довољно хране. "

Мами гледа како се створења расту и пљују у шуму. "То је изазов очувања на Мадагаскару, како би се утврдило како људи профитирају из шуме без уништавања", каже он. "Али то је узбудљив изазов. Све док постоје животиње, постоји нада. "

Широко пререзана дрвенасто дрвећа која се непрекидно развијају кроз чисту грмљавину Кириндија дају одређени појам природе тог изазова. То су баобабови - "мајке шуме" на Малагаши - и регион је био једном попуњен са њима. Изгубљени у шуму и пољопривреду током векова, они сада често стоје сами, дебљине су дебеле као куће, које се надограђују оштећеном земљом, очишћеном косом и опеклином.

25 миља јужно од Киринди, авенија дес Баобабс је поносни подсјетник на оно што је изгубљено. У зору, густа магла се населила преко пута, а 20 или више баобаба које га постављају - око 600 година - су сведене на мрачне силуете. Пољопривредници се појављују кроз маглу, носећи косаре и осовине, и водећи зебу говеда, који су престали да гребају своје бокове на корњастој лози дрвећа. Пожари се осветљавају испред блатних кућа дуж пута, затамњене посуде над њима, спремне за дневно кување. Док се сунце подиже, густа одлази. На авенији се појављује већи промет: џипови на путу до главног града Морондаве, мотоцикли са душекима балансираним на управљачу. По путу, откривени по први пут у јутарњим сатима, налази се 10 малих ограда. Унутрашњост су крхке баобабове шипке једва сантиметар дебљине и пола метра висок - патуљак старих стабала око њих, али знак све свјетлије будућности ипак.

Пут до Тсинги

Путовање је део авантуре на Мадагаскару, и никад више него на разнобојном путу дуж неравног пута 8а од Кириндија на сјеверу

"Поред свог јединственог биодиверзитета, Мадагаскар је познат по својим лошим путевима", каже локални туристички водич Деннис Ракотосон, пењање у џип. Он се не смеје.

Са мање од 20% асфалтиране мреже путева, долазак од А до Б у Мадагаскару је ретко једноставан. Гоогле мапе ће вам рећи да је од Кириндија до три сата вожње до пута Бекопака, на удаљености од 100 миља северно. Гоогле мапе су погрешне - врло, врло погрешно - али ни то вам не говори да је дан који путује путем барем толико узбудљив као дан у шуми са породицом лемура.

У већини случајева, 8а је више рутираног блата од пута. Ускоро оставља иза пећних поља око Авеније дес Баобабс, њихове уредне, зелене линије које је зебу орањало, пратећи дивље патке.Пејзаж постаје сувише, грмови који покривају рубу покривеном у песку бачени аутомобилима, као да је неко одбацио канту наранџастог праха над њима. Велики преливи црне земље још увек тале од недавних шумских прочеља.

У раним јутарњим часовима, дјеца се крећу дуж 8а на путу ка школи, ударајући ногомет у прашину. Жене у светлим сукњама марширају између села, снопова кукуруза или огријевог дрвета уравнотежене на глави, а њихова лица покривена пастом направљеном од тамариндне коре, да би се чувала с сунца. Породице обављају своје вешере у плитким потокима, одећу која се суши на обали или удара на дрвеним колицима, иза камеластих грбова и дугих рогова споро зебу.

"Малагаси су веома везани за њихов зебу", каже Деннис, наслањајући се на инструмент таблу док џип преговара са једним од многих рупа величине веслих базена. "Користе се за транспорт и на терену, наравно, али иу ритуалима, церемонијама сахране и медицини. Ако утрљате уље из њихових гурмана у кожу, постаће вам јако јак.

На пола пута путовања, пут се зауставља, одсечен је великим смеђим потезом реке Тсирибихине. Џипови се маневрише диркално доље до трака на трајектима Хеатх Робинсон, који су наизглед направљени од случајних делова метала који су повезани заједно. Сви на броду, загрли су људи у ручно изрезаним дрвеним кануима на сат времена за Бело сур Тсирибихина на супротној обали. До поподнева поподне, тржиште града је у потпуној замаху, а трговци седе поред гомила слатког кромпира, шећерне трске, сувих црвених чилија, пржених шкампа и масних зебу гребена, махујући великим мухима од своје робе својим рукама.

"Пут је мало лошији одавде", каже Денис, док се 8а креће ван града. Делимично је срушено на местима, ткањем и потапањем новог курса око пале стабала и кратера под водом.

Како интензивна врелина дана почиње да нестаје, активност се убрзава у суседним селима. Мушкарци су преселили земљу у цигле, или косу трске за градњу, док су њихове жене ритмично пиле пиринач с стубовима у џиновским минобацачима, а потомци су чекали очекивано поред њих. Деца тркају на свако пролазно возило и врше унутар себе, практикујући своје вештине у иностранству уз љубазне захтеве за оловкама или бонбони.

До тренутка када се џип повуче на последњу станицу у Бекопаки, преко завршног речног прелаза и пуно застоја да пусти свијету обојане џиновске краве, стадо коза или нервни камелеон пређе пут, сунце је почело да се креће кроз мангрове дрвеће. Путовање по 8а је трајало 11 сати, али можда није тако лоше да се окренете и учините све опет.

Тсинги де Бемараха

Причврстите се неколико дана пењања и пењања у најнеобичнијем националном парку Мадагаскара

У Бекопаки, три мала дечака покушавају да избаце манго са дрвета са штапом. Око њих, џипови се паркирају поред зебу кола, њихови путници склањају да растегну ноге пре него што оду у малу канцеларију у селу. Они су овде да резервишу карте за Национални парк Тсинги де Бемараха, разлог због којег већина људи путује путем 8а од Морондаве.

Парк је подељен на два дела, Петит и Гранд, а мањи део лежи изнад канцеларије. Водич Чарлс Андријас предводи пут, стискајући кроз уски пасус, пре него што упути упозорење: "Ово подручје је веома свето. Ту је много гробница; морате поштовати мртве. "Заиста, три момка који узнемиравају манго би се обесхрабрили да уђу, из локалног увјерења да ће дјеца можда вјероватније имати сусјед духа овдје.

Пре око 150 милиона година, читав регион био је испод мора; када се вода повукла, оставила је за собом изванземаљски пејзаж кречњака и пећина кречњака, фосили дуго изгубљених морских животиња и даље су видљиви на њиховој површини. Пролазећи векови додали су нову декорацију стенама: виногради чудесних смокава омотали су их и доспели у пукотине; тамни базени воде сакривају јегуље и ракове; и гигантски пајзави златних свилених пљускова-ткива пењају се између врхова.

Низ конопаца, лествица и мостова води посетиоце кроз пут који се окреће, округлим и изнад стена - од дубоких шупљина који никада нису видели сунце, гледајући платформе несигурно балансиране на врхове кречњака. Мадагаскански хоопои и рибљи орлови изненадјују ову шљунасту сиву шуму, а сифаке Вон дер Децкен-а, црне лице које излазе из белих крзнених капута, везаних, пре више код куће међу оштрим стенама него њиховим људским рођацима.

За све скокове које се траже око Петит Тсинги, то је само пракса за главни догађај, неких 10 миља далеко у другом дијелу парка. У Великој Тсинги-у, Чарлс подешава пењање и провјерава своје карабинере пре него што започне са стазе. Започиње, погрешно, лако се попне кроз шуму, уз позиве далеких сифака које се одражавају кроз дрвеће, а црни папагаји плове изнад главе.

Стаза се нагло зауставља на литици, чији врх се не види са земље. Серија ноктију се удара у стијенку стијена до краја, дебела жица нађена између њих. Чарлс спакује своје карабинере до прве жице и повуче се на уску ивицу. То је дугачак, спор 60 метара горе, причвршћивање и поновно постављање карабинера, проналажење чврстог стопала на танке камене степенице које су се налазиле у кречњаку, и ивице преко љествица које прожимају пукотине у стени. "Ако кренете полако, полако, не морате се плашити", позива Чарлса напред."Полако, полако, и можете видети пут испред себе." Скала Гранд Тсинги се открива на врху, са погледом на врхове који се простиру далеко у шуму. Потребно је неколико сати да се крећете кроз остатак парка, слијепајући се око стена, паљујући преко комикално потресних конопа, спуштајући се у огромне пећине и пузећи кроз тунеле.

Стиже у шуму са сунцем на највишем и најсвјетљивијим, све је тихо. У вилици дрвећа, лемур фидгетс у сну, који је можда узнемирен саном. Жена сифака, руке на коленима, дугачак реп који виси кроз гране, гледа низ. Она гледа неко време, а њене наранџасте очи полако затварају. "Шума има праву идеју", каже Чарлс, бришући своје лице од данашњег напора. 'Сиеста време.'

Национални парк Андасибе-Мантадиа

Устаните у близини и личите са мноштвом лемура у прашним шумама источног Мадагаскара

Лагано је на централном платоју Мадагаскара. Оближи облака плутају по брдима преплављеним у еукалиптусу, америчкој слаткишци, азалеји и магнолији. Висећи из њихових грана су надувене капљице воде, спремне падати са задовољавајућом потрагом на влажни под. Дрвеће жабе и кретену и заглупе своје присуство кроз пљускање, држећи лишћарску геку и дуго удубљену компанију пајки испод крошње.

Луц Рајериоса пролази кроз подраст, прсеци кроз лозу разлицитих биљки и црта по страни огранака велицине кану од огромних дрвених паприка. Зауставља, гурну му слатки шешир на задњицу главе и загледа се у крошње.

"Веома су далеко", шапуће, мршти. "Али ипак морамо бити врло тихи." Он се увлачи у бамбусу. Са сваким корацима, стопала му се потопу у лепљиву гомилу трулог лишћа. На врху стрмог брда, опет се зауставља. У року од неколико минута, висока грозница се подиже, пада и опет се враћа. Прича се још више, као да је у шуми постављен оркестар музичара са сломљеним трубама.

"Сада чујете песму индрија", каже Луц, и поново гледа у крошње дрвећа. Три силуетиране кугле су увијене у горње гране. Извуци се из крзнених тела, а индри се обликују: црне ноге и руке, беле ноге и руке, округле уши уоквирују црно лице и дугачак црни реп. Три створења - мушкарац, жена и њихова беба - почињу да се чувају у финој киши, избацујући на другу страну капуте кошченим прстима. Мушко се лансира у суседно дрво, а његова породица ће се ускоро придружити њему. Кренуо је кроз гране и нестао.

"Локални људи овде неће штетити Индрију", каже Луц, крећући се спорим гоњењем. "То је табу. Ми их зовемо бабакото - отац човека. Уверење је да је једног дана, давно, спасио мали дечак изгубљен у шуми. За то ћемо их увијек бринути. "

Индри је највећи примат на Мадагаскару (гигантски лемур, величина сребрне гориле, изумрла је око 600 година). До 70 породичних група живи у националном парку Андасибе-Мантадиа, а кишна шума редовно пева својим територијалним позивима, звук који иде више од миље. Некако је тешко видети их, али Андасибе има друге заблуде ако се призор не показује.

Постоје фуззи-фацед, ђумбирске лимфасте сифаке, које се могу наћи само у овом делу земље; ванземаљски облици жирафских крчева, главе које се на вретену држе четири пута дужине њихових црвених тела; пухасто бамбус лемурци скидају лишће са својих имена; и Малагазије дрвеће дрвеће око стабљика палисандра, плави језгри под црним очима.

Луц није човек који би могао да се подмири из његове скоро повјерљиве потраге за бабакото, иако, упркос неколико сати преплављујући кроз шуму. "Ја сам као индри", казе он, кратко се појављује на сунцу на обалама малог језера. "Морам бити у шуми сваког дана." Он се враћа у подраст и ускоро се губи из вида.

Канал Пангаланес

Време је да се спусти са лењим мандером дуж лиснатих канала и језера обложених плажама, тражећи неодољивог ока

Полумјесец баца сребрно светло кроз шуму. Свемирке трептају међу дрвећем, њихове огранке лијевају црне сенке које упадају и таласају на вјетру. Нема звука, али због слабог гушења Индијског океана удара на обалу скоро миље далеко. Постоји изненадан шум, а на оближњем дрвету појављује се тамни облик. Светиљка се баца и открива дрвени пацов. Изненађује се изнова, а затим се скида.

Пацови стабла нису зашто људи долазе овамо. Дуга је чекања у тами за главну атракцију. Када дође, долази тихо, чудовиште излазе из сенки у ноћном мору. Једне секунде није тамо, следеће секунде то је: чудна неред црвених, укрштених очију; патцхи крзно; огромни, чврсти црни уши; криви зуб; и распршивање даха. Његови дуги прсти се преплављују у кокосову, изрезују месо и шумно га покривају у уста.

Непријатно изгледа да је неко време био тако ретко да се сматра да је изумрла. Ова врста је и даље на угроженом списку и заштићена је овде, на малом острвском резервату у источном Мадагаскару. "Људи су убијали оку", каже скипер Фаро Разафиманантена, отискујући са острва у свој дугачак брод. "Веровали су да ако сте видели једног у дивљини, то је био знак опасности. Људи су мислили да неће дуго живети. "

Дивљи изглед ак се никако не уклапа у недовољно језиво окружење свог дома у систему Пангаланес, низу природних и умјетних водених путева који се протежу 400 миља дуж обале. Изграђени у 19. веку, канали још увек певају с активностима. У зору, теретни бродови широког дна отишле су до главног града Тоамасине који је носио угљен, дрво и лишће равеналног дрвета. Рибари излазе на своје замке у дрвене пирогуе, извлачење мрежа да би проверили рибу тилапију. Блиц наранџе и плаве открива конкуренцију за један улов у облику Мадагаскарског краљевског риболовца.

"Да бисте стигли било гдје, било шта радити, ишли сте бродом", каже Фаро, руком на спољашњем мотору, док се његов занат плови дуж глатких вода уског канала, вегетација на својим банкама савршено се огледа испод. "Сви послови овде раде на води." Поздравља жене које сједе на плићастим површинама, чишћење лимова док њихова дјеца пљускују около. Дима пролази кроз дрвеће из села иза њих, где су слатководни шкампи печени преко ватре.

"Волим да истражујем", настави Фаро, док он помера брод у други пролаз, њене бране пукотине са праисторијским изгледима. "Ништа није боље од слободе бити на отвореном простору." Канали прелажу широке реке, воду која се претвара и на крају у широка језера, њихове банке обложене пјешчаним плажама. Лемурци понекад долазе на ивицу да пију, али данас их нема знакова; само чапља која лансира из пруге евкалиптуса и изнад дрвећа. Небо се припрема за сховстоппер за залазак сунца, бацајући ружичасте, мауве и златне на језеро.

Ако, како то претпоставља локално сујеверје, поглед на око значи да ће ускоро доћи смрт, осећа се далеко далеко.

Овај чланак појавио се у издању априла 2017. године Лонели Планет Травелер магазине. Аманда Цаннинг је отпутовала на Мадагаскар уз подршку Натуре Ворлд Сафарис-а (натуралворлдсафарис.цом). Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add