Свалбард: звук тишине

Свалбард: звук тишине

На 78 ° сјевера, Свалбард је највећа непрекидна дивљина у Европи и последња граница пре северног пола. У смрзнутим зимским зимским месецима, екскурзија на сњећници је једини начин да добијете осећај опсега у овој земљи хладноће и срчаног љепоте.

Многи који никада нису стигли на Свалбард - архипелаг на пола пута између Норвешке и Северног пола - предвиђају мрачну, белу пустињу леда, празнину и поларне медведе. Гледано у зимској близанци, ово је ударање, али онда су дани јасни као сечени кристал и брилијант који доносе. Боје. Нико никада не замишља боје. Ова мисао игра на памет када се спуштам на моторне снијегове, глатко бацајући са стране на страну кроз олуку, свјетла главног насеља Лонгјербијен брзо одлазе.

То је око -20 ° Ц, а горког ветра експлодира мој штитник, жудим и коначно омамљујући део мог лица који је изложен елементима. Моје сузе се замрзавају на мојим трепавицама попут ситних драгуља, а сисари сребро-бијеле косе избјегавајући из моје балаклаве дају ми преуран поглед на моје старије ја. Врло је, веома хладно и лепо изван веровања. Улазимо у ледене долине где је небо насликано у најквалитетнијим ружицама, бледој блузу и јоргованима. Залијевамо падине падавог снега, боримо се за одржавање равнотеже и над замрзнутом тундром, јер се крајем фебруара сунце дефиантли загледа на хоризонт након четири месеца одсуства. Скоро скоро чујете локални колективни уздах олакшања док су зраци избачени.

Када зауставимо моторне моторе, у плавом ваздуху постоји потпуна тишина, али за хркање леда испод ногу. Наше моторне снијегове одводе нас дубље у долине Реиндален и Грøндален, гдје су планине, голе, мишићаве и опљачкане дрвеће, убрзано порасле у ваљцима, снијегом већем дијелом године. Светли као светлост, они изгледају осветљени изнутра - неке савршене пирамиде, неке попут лутака великих бродова, неки попут рушевина фантазијских тврђава са моћним каменим бедемима и подупирачима. Скоро 100км у експедицију, свако ново обучено мишићно болеће док се приближавамо сјајем мора у бијелом сјају.

Тако смо срећни, признао је наш водич Марте Мискја Сӕтербø, пошто се одмрзавамо преко шоља мулледог вина на Исфјордовом радију, бивши радио и метеоролошка станица претворили су бутик хотел у позадини даље у Капп Линне. Време је изузетно за ово доба године, а прогноза аврора изгледа обећавајуће. Неподударност стилисхли нордиц интериор-а не пролази кроз нас. И ниво пажње посвећене храни је као мало чудо с обзиром на сирово и удаљено окружење. Почели смо копати у арктичке специјалитете попут димљеног свилбардовог јелена, али, пошто стигне телетина од вина, ми долазимо. Светла. Светла су стигла.

Напољу, емисија је почела. Ми стојимо у бесмисленом чуду, наш поглед се подигао на небо, док зеленици плутају и ваљу на ноћном небу - попут блица чаробњачке штапа.

Јутро доноси више сунца. Након доручка, поново откривамо чврсте мишиће јуче у положају снијега. "Многи мински китови су овде уочени са обале", каже Марте. "Белугас, такође." Скењем морам, али не видим ништа. Данас нема никаквих китова, али док се приближавамо плавој сјајној Грøнфјорден-у, мирно као поглед на стакло, Мартхе указује на размак у даљини. Арктичка лисица креће спретно дуж обале Фјорда. Један од само три копнена сисара на Свалбарду, лисица једва се може сагледати у снегу - у свом бисерном бијелом зимском капуту, то је лукави камуфлур.

Моторна возила снимања постају све више слична другој природи, нагибају се у кривине, пумпају паузу, користећи тежину тела да преговарају о кривинама и нагибима. Пејзаж који се испразни осећа се благо снежним, али уствари је маса леда и камена. Свалбард је 60% глациер, 30% стена - дивља дивљина се мало променила од краја леденог доба и испуњен је сан геолога.

На сјевероисточном дијелу Грøнфјордена сједи Барентсбург, заборављена испостава угљеника у Совјети од 350 становника. Пропаст Лењинског гљивара над руским рударским насељима, са својом шармантном школом, жвакањем димњака постројења, бруталистичком архитектуром и хотелом који је гладан за туризам. У бару, момак звани Артем из Санкт Петербурга, поносно нам пере локално пиво. Изгледа тужно када ми, једини купци, одемо у хладни арктички поподневни дан.

Импрессионистичка палета пастела прожима небо док ми пукнемо на ручак, фјорд као пикавац испод. Враћајући се преко смрзнутог отпада Грондалена, где је ветар и крањима украшавали планинске гребене, у сјеверу у Фардален. Брзо зауставимо резервоар у Лонгјербену и дођемо до Адвентдалена у необичном сумраку. Био је дуг дан, покривајући 130км терена, а ја сам невољан, непријатан и замрзнут до језгра. Морате да зарадите Арктику, подсјећам се себе, како се свјетла појављују на хоризонту. Без воље о 'Висп-у, сигурно, али још једном спектакуларне зелене стробе светлости ауроре.

Светла плешу на небу док се повлачимо у камп Северног пола, где две љупке лупају поздрав - звук који припада тако сјеверно.Ми смо први гости у овом кампу, са својим гријаним шаторима и срдачним оброцима захваљујући резидентном кувару Линдстрøм. У овим дијеловима не видите уједно поларни медвједи - већина лутка на море на северу зими - али припреме постоје за сваки случај. "Ми смо на територији поларног медведа, важно је да то поштујемо", каже Марте. Трипвире и ракете окружују логор и пси су на високом нивоу упозорења, али не могу да помогнем, али да пажљиво проверим преко рамена док се у ноћној ноћи издужим до импровизираног тоалета.

Доручак је овсена каша, кафа и сјебана сесија са лускињама пре него што се вратимо на моторне снијегове за задњу ногу назад у Лонгјербијен. Никада не би требало да постанете бласени када сањате моторно возило, схватамо, док се заглавимо у снијегу, узлазним растом до тачке гледишта, које откривају планине који се затекнују у никад никад земље Високог Арктика.

"Најбољи део о експедицији је дивље животиње које можете видети", признаје Марте. "Воћњаци, китови, понекад поларни медвједи. Вулусе су ми омиљени, тако су смешни - само леже тамо и прдају и чују чудне звуке. Врло је лепа. "Нимала је помињала мељусе него што се појављује као у знак, док стојимо на ивици Сассенфјорден-а, мозаика брушеног леда и вијугавог леда, као нежна као ручно пихано стакло. Гледајући кроз двоглед, израђујемо женски морус са два младунча, који се лелују на подручју бергија. Из даљине изгледају безначајно, али су изненађујуће огромне - мушкарци су три пута већи од просечног поларног медведа и они су више страховити противник ове двојице.

Поред језера стоји Фредхеим, колиба коју је изградио познати норвешки траппер Хилмар Нøис. То је запањујуће мирно место, у сенци велике планине. "Хилмарова прва жена Еллен рођена је овде 1922. године", каже Марте. "Хилмар је кренуо да пронађе доктора али је било прекасно. Имала је бебу сама на Арктику. На крају је то учинило мало лудо. "

На последњој нози наше експедиције, прелазимо у амфитеатарску клисуру где је водопад Ескерфоссен замрзнуто чудесно чудо великих неколико метара. Док крстаримо кроз широки Адвентдален, ваздух блесава дијамантском прашином кристала леда, као што су искре летећи од ковачевог оштрица у златном поподневном светлу. Дивљи Свалбардски јелен је ушушкан према нама, док се приближавамо, а затим у задњем тренутку задрхтавамо, њиховим стражњој плодовима који се исцртавају у хоризонту. Светла Лонгиеарбиена трепере у даљини, што означава наш повратак у цивилизацију. Били смо одсутни само неколико дана - али ово је мала вечност на Арктику.

Направите то

САС (флисас.цом) и Норвегиан (норвегиан.цом) обављају редовне летове између Осла и Лонгиеарбиена. Сандгроусе Травел (сандгроусетравел.цом) може резервисати петодневни, четвероточни излет. Басецамп Екплорер (басецампекплорер.цом) у Лонгиеарбиен-у је дизајниран као модерно-рустикална ловачка кућа и има удобан салон за хлађење после експедиције.

Керри Цхристиани је отпутовао у Свалбард уз подршку Висит Норваи (виситнорваи.цом). Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Последње ажурирање у августу 2017.

Подели:

Сличне Странице

add