Пеак працтице: ходање у Сновдониа

Пеак працтице: ходање у Сновдониа

Одведите се у Сонддонију по стопама херојских планинара, за које су Велшки брдови били тренинг за крајњу авантуру.

У раним јутарњим часовима 2. јуна 1953. године, гости који су спавали у хотелу Пен-и-Гврид (пиг.цо.ук) чули су хитно куцање на своја врата и инструктор им је наложио да се спусти доле. Они су били међу првима који су сазнали да су смртници стајали на највишој тачки на Земљи, откривајући се недуго након краљице Елизабете ИИ, која је била крунисана касније тог дана. Глухвеин је служио на прослави.

Верзија ове тријумфалне сцене могла је да се игра у планини у Швајцарској или у логору на Аљасци. Међутим, духовни дом британске експедиције из 1953. године био је мали паб у блиставом планинском пролазу у Сновдониа, који је служио као основа за обуку. Останали у хотелу Пен-и-Гврид, ови људи су се тестирали против околних велшких планина - врхова који су мерили поред Андја или Алпа као пахуљице. Може се подићи након што се попије и спусти на вријеме за пинт прије татамије. Ипак, ови скромни врхови имају дугу, мало вероватну повезаност са најхрамнијим планинским подвигима човечанства.

"Ово су, наравно, мале планине", објашњава садашњи власник Пен-и-Гврид-а, Руперт Пуллее, ослањајући се на дрвну траку. "Али ипак су планине и морају их поштовати."

Показује ми кабинете пуне сјећања које су донирали чланови експедиције. Постоји конопац који је везао Тензинг Норгаи и Сир Едмунд Хиллари заједно. Постоје кондензатори за кисеоник са истакнутим ознакама Унион Јацк - тестирани су на сондонском врху Трифана (918м), пре него што се употребе на Хималају (више од 8000м). Преко камина је шљунак са Еверевиног самита џепан Хиллари. А слике жутих чланова експедиције присуствују састанцима на Пен-и-Гврид-у током година - њиховом избјељивањем косе и њиховим бројем који се сваке сваке фотографије смањивају, док се серија не заустави крајем деведесетих година.

Хотел је у пола века мало променио, пошто су чланови експедиције први пут дошли овде. Шетњаци и планинари се окупљају по пожарима након поподневног сунца на ирско море. Остатак гостију позива гонг на доручак, да једу кувана јаја која се топло одржавају у вуненим шеширијима. Постоје реликвије из прошлости хотела као планински спасилац: пошто су бармен и вољни купци спустили своје панте и изашли напоље да пронађу изгубљене душе на планини. И ту је и гост листа духова.

Руперт ми говори о возачу кочије из 19. века којег је једном видио како му се смеши иза иза шанка. Други особље говори о спектралном тркачу на А498 испред хотела. И ту се говори о изненадном хладу у соби за игре, где су тела повређених и покојника узета након што су одведени са планине.

Једно снежно јутарње јутро 2014. године, Дан Аркле је прво постигао планинарење. Стигао је до врха Цриб Гоцха - међу најважнијим путевима до самита Сиддона - и поставио се за прелазак са леденог леденог ножа. Овај подвиг није био посебно значајан, зар није због чињенице да је Дан то радио ноћу, потпуно у голи.

Ни Дан није био први на Сновдону у последње време. Године 2011, Цраиг Виллиамс је направио два путовања на самиту у свом Ваукхалл Фронтери. Фронтера је касније стављена на еБаи, а Виллиамс је ставио у затвор. Постоје људи који су носили хладњаке и даске за пеглање на врх Сновдона. Други су се попели на планину обучену као стормтроопери из Старих ратова.

То је доказ да за многе Сновдон (1.085м) није планина која се озбиљно схвата. Свако може да се укрца на викторијански парни воз који се заглави у кафани на самиту, где можете купити кобасицу и мајицу "И'м цлимббед Сновдон". Током лета, посетиоци у флип-флопс-у чекају на највишој тачки у Енглеској и Велсу. Постоје јасни дани када се погледи протежу на острво Ман, планине Вицклов у Ирској, језеро Дистрикта и (врло ретко) шкотске низије.

И ту су и дани у којима не можете видети своју просту руку. Зимска киша и магла се затварају док пратим пут Рхид Дду на сам врх Сновдон-а. Велсх киша је легендарна по својим јединственим особинама - капацитетом да се обрне ноге панталона и уграђени сензор за откривање када сте напустили свој анорак или кишобран код куће.

Киша се претвара у слепо када ходам у облаке. Снегдон зими узима други јаз: дивљи, празнији, неспроводнији. Осећам се више као планина мита и чаробњака на чијим косинама се каже да је краљ Артхур заспао у тајној пећини, узнемирен само изгубљеним овцама и радознатим пастирима.

Зими, кафић на самиту је затворен. Парни мотори на планинској железници Сновдон седну хладно и стационарно шест месеци. У неким удаљеним висећим долинама, девичан снег може лежати дана без људских отисака. А понекад, чак и на најпосјећенијој планини у Европи, поглед другог ходачице долази као мало олакшање.

"Планине су друштвена места", каже Раи Диммоцк, управник добровољаца на Сновдону у протеклих 32 година, који се материјализира из магле. "Изнад одређене надморске висине, сви поздрављају све остале." Режисер који чита пословну карту "Слободни дух, травеллин" човјека, Раи је први пут дошао у Сновдониа као Бои Сцоут на полеђини камиона из Вест Мидландса.Ускоро се преселио у Северни Велс и још три пута недељно пењу на Сновдон-а, плус Новогодишњи дан (његов рођендан).

"У Непалу се смеју величине наших планина", каже он, брадавице су му с кишом. Али, у зимском дану, када је прекривен снегом, Сновдон изгледа као врх Хималаиана. Погледаш горе и размишљаш, вау, то би скоро било К2. " Раи се недавно вратио са Хималаја, гдје је водио шетње 31 пута. Док се склања на спуштање, проналазим две значке које су шиване на његов ранац. Један показује све видљиве очи Буде; други, огњени језик велсског змаја.

Иако можда никад нису били овде, милиони људи широм света живе у присуству сондонских планина. Велшки скрилавци покривају зграде и куће од Манчестера до Мелбурна, Аустралија. Мали крајеви овог предела одржавају кишу посланика који расправљају у Домовима Парламента, а коргис се посуши у Буцкингхамској палати. Већина њих је узета из подножја Огвена - нечујне долине дубоке, меланхоличне љепоте источно од Сновдона, гдје пространи каменоломи прелазе улаз, умјесто одсутне планине.

Ја попримам дуж долине у поподневном сунцу. Црагги есцарпментс лоом као надморска висина града. Велики каменчићи леже преко пута, одложени од стране моћних глечера који су се давно истопили у лужу и придружили се Ирском мору. Само неколико усамљених викендица и фарми раздваја бескрајност снијега, хеатхер и отворени простор. У карактеру, Огвен се осећа као лажна глен из Шкотске висоравни која се изгубила, марширала јужно, окренула десну страну и завршила у Северном Велсу.

Растуће на сјевероистоку, контуре Карнеддау-а - планине које су именоване након последњих венских принчева који су се борили против енглеских освајача до смрти, на чијим самим планинарима из Цовентриа сада једу сендвичи од сира и Кит Катс. На југозападу је подручје Глидерау, њихове силуете се огледале у Ллин Идвал, проклето језеро преко чије воде, легенда говори, ниједна птица неће летјети. А испред тога се подиже Трифан - врх који не подсјећа на симетрију Огвена, излазећи као средњи прст између ова два опсега. Ако знате где да погледате своје потпоре, видећете огреботине које су оставиле чизме чизме пре нешто више од једног века, много пре експедиције Еверест из 1953. године, када је ранија генерација планинара дошла у Северни Велс.

Неколико од ових огреботина вероватно је оставио Џорџ Маллори, викарски син из Чешира, који се као дечак попео на цркву Нормановог оца за вежбање. Маллори је направио прву британску успоредбу на Трфановом сјеверном гребену. Као младић, он је често кретао 40 миља западно до Велса, уз уздигнутих канала који су се спуштали преко рамена, спавајући у амбарима на љетне ноћи и освајајући вертикалне стијенке дана.

Дуга зимска ноћ се спушта над долином Огвен, док сам шаљем свој шатор у Цвм Трифан (Цвм је валска реч за долине формирану у леденику). Журба саобраћаја на путу претвара се у звук удаљених водопада. Сјај из ултраљубичастих лампи у Ливерпилу боје небеско небо, а зимске констелације се појављују и нестају са празнинама у облацима који пролазе.

Планинска прича Маллорија започела је у Велсу и завршава, наравно, на највишим утицајима на Евересту 8. јуна 1924. године, гдје је последњи пут виђен како живи узлазни у магле близу самита. Недуго пре него што је нестао, он се попео на седиште Лхо Ла на 6.000м на граници Тибета и Непала и видео огромну долину ветровка која се спуштала у свет доле: место које раније нису видели европске очи. Није познато да ли је Маллори размишљао о љетним данима у Велсу давно када је том дијелу Евереста давао име које носи до данас: западни Цвм.

Године 1991. Ериц Јонес је пронашао лебдећи на стотине метара изнад западног Цвм-а, танки хималајски ваздух који се протеже у заборав испод подлактица својих ципела. За разлику од Маллорија, Ериц није имао времена да се диви погледу, јер се он држао неосетљивог на спољашњој корпи балона са топлим ваздухом. Балон је био на путу да се сруши у горњу косину Евереста, а Ериц је био заузет покушавајући да поправи сломљен горионик.

"Сви осећају страх", каже Ериц, држећи чај чаја. "Свако ко каже да не осећа страх, лежи или луди: страх је ваш сигурносни вентил. Ја радим ове ствари због ватре која гори унутар мене. Када дођете кући на крају дана жив, осећате се као да скоро пливате на ваздуху. "

Ерик је поправио горионик, а потом је постао део првог тима који је летио изнад Еверестаа у балоном са топлим ваздухом. Данас покреће Ерикс Јонес 'Цлимберс' Цафе (ерицјонес-тремадог.цо.ук), поред пута у граду Портхмадог, међу западним опсегом Сновдониа.

Унутар кафеа, виси над рамблерима и пењацима који једу кромпир јакета и пасуљ на тосту, плакати су детаљно о ​​другим планинским авантурама Ерика. Један га показује као први Британац који се пењу на свети грал Алпа: северно лице Еигер (ударио га је муња). Још један показује да је скакао са врха Ангел Фаллса, Венецуеле. Још увек пењање старости 80 година, Ерик, као Маллори, започео је своју каријеру уз успон на сјеверни гребен Трифана као младићу.

"Првих неколико дана када сам одсутан на експедицијама, не мислим на Велс", каже он, чишћење тањира. 'Али онда се сећам планина. Пабови, шетње, лоше време. Када изађем из авиона, уђем у мој ауто и проследи знак у Цхестеру који каже: "Цроесо и Гимру - Добродошли у Велс", осјећам се узбуђеним. "

До касно ујутро, многи Ерицови купци покренули су сопствене мини-експедиције у сондонским пејсажима: кратка шетња на путу до паба, узвратити неке гробнице, вожњу бициклом на Б-путу. Ово можда није први свет, али су битни састојци исти: плућа испуњена планинским ваздухом, чизме преплављене блатом и кишом, срца која пуца адреналин. За неке, то ће значити скроман триумф скалирања велсске планине само мало виши од највиших небодера у Дубаију. Али још увек се осећам кући на врху света.

Овај чланак појавио се у фебруару 2017. издања Лонели Планет Травелер Магазине (УК). Претплатите се овдје или преузмите своје дигитално издање сада на иТунес-у или Гоогле Плаи-у.

Подели:

Сличне Странице

add