ДИИ сафари: вожња на дивљој страни у Замбији

ДИИ сафари: вожња на дивљој страни у Замбији

Напустите се на путу самопоуздања испод великог неба Замбије: рођивање између велике игре дневно, ноћење под звездама и бацање у кану на крају пута.

Правила 47-54 Закона о аутопуту Замбије односе се на животиње. Нуде се сматрани савети попут: "Не носите животиње на крововима возила"; 'Ако у животу имате животиње ... побрините се да вас не могу узнемиравати'; и, највише за све, "Будите пажљиви око већих дивљачи (који) могу пунити ваше возило, узрокујући штету и угрожавање живота."

За даља истраживања о овој последњој тачки, одличан ресурс је ИоуТубе. На ИоуТубе-у можете пазљиво идентификовати опасности као што су: мајмуни који наглашавају брисаче ветробранског стакла са Ланд Ровер-а, који носи рхино с ентузијазмом и потонуо је у Ренаулт Мегане, слон који прелази минибус на његову страну. То је све што је потребно за домаћи задатак, ако, као и ја и фотограф Пхил Лее Харвеи, управо сте се упутили на путовање у Замбији у дужини од 800 километара у Тоиота Ланд Цруисер-у, возећи без надзора међу великим зверима афричке грме.

"Важна ствар је поштовање свих животиња", указује Марк Герагхти, представник 4к4 сервиса Сафари Дриве, предајући ми кључеве поменутог Ланд Цруисер-а на паркингу аеродрома Лусака. "Животиње су биле овде пре тебе. Запамтите: у дивљини се нешто може десити! '

Тамо где већина сафари-туриста путује у компанију познатог водича - на располагању са тешким ситуацијама, снабдевањем бесплатних минта у времену акутне кризе - на самопослужном сафари ви сте свој водич, возач, навигатор, кувар, прво -цаидер и инжењер.

Неки кажу да само-вожња повећава најбоље елементе сафари: вртоглави осећај да је стварно сам у пустињи; сјајна близина оним стварима које теоретски могу резати, стомпати и отровати вас на застрашујуће и фасцинантне начине. За такву авантуру има неколико места боље од Замбије: међу најраспрострањенијим земљама у Африци, са удаљеним шеталиштем од шума и пашњака од којег се разбијају моћне реке и стријељане аутопутеви који се протежу до хоризонта.

Велики Исток

Изашли смо на један такав аутопут, Велики Исток, везан за земљу дивљине Националног парка Јужни Луангва. Ускоро, хаотични саобраћајни џемови главног града Лусаке се повлаче иза нас. Потићи се појављују на путу: велики кратери који вуку аутомобил, шаљу лабаве предмете у ваздух и одмах померају било која јаја која се чувају у унутрашњем фрижидеру.

Ове рупе су теже избегавати када вас ометају пејзаж изузетне љубазности. У почетку, ниске шумовите брда расте са свих страна, растуће растући док пут прелази границу са Мозамбиком, пре него што пређе у бескрајне зелене равнице на врху Луангва долине. Ученици који се враћају у школу померају се дуж пута, везују се за села у којима се дим од ватре врти око соточих кровова.

У тржном граду Цхипата, људи прољеће ауто-прозоре. Полицајац нас застава на контролном пункту за симпозијум о Ваине Роонеи-у. Углавном смо сами на путу. Сада и тада камионски камиони из Малавија, Конга и Зимбабвеа бацају прошлост (наизглед није сигуран да ли Замбијанци возе лево или десно: већина иде на компромисну ​​опцију и вози низ средину уз блистање рога).

Ноћ се спушта брзо, а убрзо фарови од мрак избришу облике села за спавање. Сова пада у сјају греда. Већ неколико сати пре него што стигнемо до капија националног парка, а последњи штапови асфалта дају пут до зарђале-браон земље.

Соутх Луангва

Као и сваки аутопут, гуске гусенице Националног парка Јужни Луангва имају свој посебан скуп правила. На пример: требало би делицно да слипате квачицом приликом пријема леопарда на дно. Приликом покушаја окретања са три тачке на обали реке, требало би да проверите ретровизор за надолазеће нокте.

И, пре свега, морате поштовати друге кориснике путева. Убрзо након доласка у парк, морам да направим хитну зауставу док се млади слонови слони на пут. Постаје јасно да је онај бели човек из саобраћајног система Луангва, бесно мрмљајући у Ланд Цруисер-у и било чему другом надајући се да ће га превазићи. Одржавање разумне слиједеће удаљености представља конвоју жирафа, а њихове главе нежно бобну изнад треелине.

Често се каже да је сафари једна дуга драма - а када се возите, ускоро схватите да сте, ако не и члан глумачког глумца, бар некапљачка екстра у продукцији. Приликом случајног ударања аутомобилске сирене у сендвич, пошаљем око 20 тона паниках конопаца који се укрцавају у лагуну.

Проналажење вашег пута захтијева вештину у Јужној Луангви: лавиринт запуштених листја и језера, гдје воде расте лилије. То значи да се чак и самоуправи саветују да се понекад паркирају у ложе и нађу услуге водича као што је Иона Банда: локални који је искористио Суперману способност да спотира животиње на великом броју од када је био његов предсједник средњошколски клуб за дивљачи. Са Јоном за воланом, ускоро се деси на стадо од још 40 слонова који пређу ријеку Луангва - њихови стубови подигнути су као перископи док пролазе кроз струју.

"Када погледате у очи слона, можете видети да мисле попут нас", каже Иона, проучавајући стадо кроз двоглед. "И они плаше као и ми.Видио сам слонове који се враћају на место где су њихови пријатељи пали само да би држали кости у њиховим коферима. "

Ускоро извиђа групу од 14 лавова и младунча, који пажљиво гледају на обалу ријеке, јер један од њихових поноса плива преко воде, три крокодила у потери. Трансфиксирамо због несреће свог другара, изгледа да лавови не региструју наше возило, приближавајући се довољно да њихови бркови прочишћавају врата аутомобила.

Једини смо посјетитељи нашег аутобуса, који стиже баш као што умируће сунце клизи испод надстрешница сицаморес и тамаринд дрвећа. Подижемо уграђене кровне шаторе Ланд Цруисер-а (заједно са душекима и меким јастуцима), треснући 500 миља прашине са вањског листа. Цапе корњаче гузице се спајају међу ебонијским дрвећем, а трепавице дивљег памука пролазе кроз вечерњи ваздух. Жетве су исецане, кобасице су гриловане, пиво се клинкају. Приче се деле.

Сваког дана на сафарију је у основи жетва за приче око логорске ватре (то је такође неизговорно правило да се елементу опасности може преувеличити за око 30% за максимални ефекат приче). Последњи жбуњи пукну и умру, и време је да се попнете према љествици до кревета на крову. У овом тренутку, приче које су се смејале топли сјај ватре, створили су нову, озбиљну резонанцу у тами.

Материјал од поликаментног рипстопа обложен политетрафлуороетиленом од 260 грама може одбити кишу, снијег и снијег. Може да стоји чврсто у бесним ветровима. Међутим, њене спецификације свих перформанси на отвореном све до сезоне не пропуштају на издржавање оштре кашике мачака. У ноћи у шатору, ускоро схватите да вас само неколико милиметара тканине одвојите од свих животиња које сте видели на путу: то је за све што знате, сви слонови, лавови и крокодили које сте приметили могли би бити инчи изнад (можда формира уредан ред на дну лествице).

Потребно је око 45 минута да људско око у потпуности достигне максималну осјетљивост у тами. Покупи своју главу из шатора у мршаву црнину, потребно је 10 минута пре него што спотмем на палице небеска око Орионовог појаса; још 15 пре него што шпијунирам памучаре уз мешање у високим гранама суседних смоква. Али у поређењу са већином сисара, ноћна визија Хомо сапиенс оставља много тога што жели. Потребно је пуних девет сати пре него што се попнем из свог шатора у јарко јутарње сунце, зевам, стигнем до моје четкице за зубе и видим трагове леопарда који прелазе трагове Ланд Цруисера на крајњем крају кампа.

Ловер Замбези

За све офф-роад могућности нашег Ланд Цруисер-а, неки Замбијски аутопутеви се не могу стићи у 4к4. Ово су притоке и пјешчане лагуне Националног парка Нижњи Замбези: магистрале за нокте, крокодиле и слонове, а, у одређеним временима године, Антхони Елтон и Тавенгва Кангвара.

Антхони и Тавенгва су пионирски експедиције на кануу у Замбезију прије три деценије, а сада воде клијенте на вечерњим ноћним вожењима кануом кроз стражње воде, које су се ноћас држале прошлости на конопцима, камповање на ненасељеним ријечним острвима ноћу. А ове излете нису без инцидента.

На једној излету давно Антхони се пробудила једног јутра и гледала на доњу страну слона. На другом се претварала да је заспао као понос лавова који су га печали, један за другим, да обележе своју територију. "Неки људи у Замбији сматрају да је сафари са кануима опасан", каже Тавенгва, чувајући бродове шаторима и залихама. "Али ја сам овде веслала већ 21 годину. Још увек имам сва рука и ноге. "

Ми се с струјом спуштамо на својој лаганој процесији према Индијском океану, слушајући гомилу весла и позивима рибљег орла из крошње. Замбези мења карактер са сваком миљу коју путује. У почетку се чини широким и спокојним као Темза, шума од акација и зимске трње границе између воде и неба. Онда се претвара у збрке канала са крокодилима који се спуштају на сандбанксу, а конопци се блокирају, носеци своје кљове.

Тавенгва ускоро шпијунира стадо слона које заливају узводно. Ми падамо на струју све док се зглобови металне сиве коже не одводе. Ништа више не може вратити осећај детета као детињасти него видети чарапу слонова из кануа, ваше тело које се налази изнад воде од два до три метра, гледајући се у шуму ногу. Међу слоновима су малолетници који спуштају воду један преко друге, а матријарх - можда 50 година - понизно гребе задњицу на дрвету од акација.

За 50 година од када је овај матријарх први пут стигао у овај свет, број слонова је опао за две трећине широм Африке. Недавно је лова епидемије уништила слонове популације широм континента. Популација Ловер Замбези је здрава, али недалеко од њих ловци на мету су усмеравали рупе с цијанидом - отров је угасио срце величину аутомобила.

Струја нас извлачи из вида и звук удаљеног трубања носи низводно. У оваквим тренуцима, сафари осећа искуство драгоценијим и дубљим него што види миленијумске старе пирамиде, или лутајући музеји испуњени вековима старим артефакатима. Јер велике звери замбијске дивљине су ремек дела еволуције стотине милиона година у изради. Они су Мајка Природа Мона Лиза, његову Мицхелангело Давид, Таџ Махал и Ангкор Ват - али живе, дишу, ускаче грмљавинске аутопутеве Африке и гребе бацксиде на дрвету од акација.

Овај чланак појавио се у издању часописа Лонели Планет Травеллер у септембру 2016. године.Оливер Смит је отпутовао у Замбију уз подршку Сафари Дриве (сафаридриве.цом) и Ривер Хорсе (риверхорсесафарис.цом), који обојица воде сафаре у земљи. Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add