Окинава: тајни за дуг и срећан живот

2023 Аутор: Ada Peters | [email protected]. Последња измена: 2023-08-25 11:38

Јапанска сунчана јужна острва виде изузетан број од 100. рођендана - научници имају своје теорије о томе зашто, али смо путовали да истражимо нашу листу најбољих савјета о животном стилу у окинавану.

Сједи у својој пространи кровној кући, са резбареним дрвеним "ангама" маскама на зидовима, госпођа Кајигу нуди прозор слатког кромпира и смањује значај њеног узраста. "У Окинави је 97 година када већ традиционално имамо велику журку", каже она. "За мој 100. рођендан прославио сам с породицом."

Главно острво Окинава лежи 1000 миља југозападно од Токија; група Иаеиама, којој припада Такетоми, је још 240 миља према Тајвану. Такетоми је само један угао овог субтропског архипелага, који има здравствене истраживаче који раде на својим подацима. Јасно је разговарати са госпођом Кајигу да кључ дугог живота није приступ који одговара једној величини: "Ја једем било шта", каже она. "Када се дружим са пријатељима, ја радим караоке, иако мој глас није оно што је некада била." Турнеја око острва око Окинаве је прилика да покупи мале индикације о томе шта иде у овај славан здрав животни стил.

Доносите сунце у свој живот

Добивање довољног витамина Д ретко је проблем у Окинави. Само један степен северно од тропских, Иаеиама група је посебно благословљена сунцем. На острву Исхигаки, Такетомијевом већем суседу, поља шећерне трске провјеравају равно подручје између планинских џунгла и обале на коралима. Светлост има врсту сјајности која шаље сликарима који брину за своје стајале. Оно што је добро за биљке банана и манго дрвеће је такође шарм - узето у умереним дозама - за 49.000 људи из Исхигака.

На главним острвима Јапана, обично колико и временске прилике, ограничава се плажу до јула и августа, али у Окинави то се протеже од априла до октобра или дуже. Док су њихови сународници на сјеверу заузети цветовима трешње или раним јесенима, плажачи овдје имају довољно времена за типичне љетне активности, као што су суика-вари - јапанска верзија пината, на којој се повезани играчи са бејзболом слепим мишевима покушавају да пронађу и раздвоје лубеницу постављену на мат.

Вожња из града Ишигаки, коло отока траје око четири сата. Ово је Јапан, постоје аутомати за хладне напитке чак и на заспаним путевима, али већ још увек није проблем у малом белом свјетионику у Уганзакију. Иза свега је камен у облику слиппера који се мења када сте ушли у јапанску кућу. Пуцање у грмовима на брду на страну најављује забаву ловаца и њихових паса, крећући се кроз шупљину у потрази за дивљим свињама.

Близу Кабира Баи нуди лаку прилику да виде живи корал. Чамци са стакленим дном откривају подморску географију кањона и дефилата који су сложенији од било ког на копну, ако су у мањој мери. Испод тиркизне површине залива, кловнова и маварских идолова прелазе између мозак корала и шкољке величине, двије врсте за које стотину година није велики рекорд.

Једите до осам десетина пуни (и не прескочите морске алге)

У било којој регији која је позната по броју стогодишњака, дијететика добија најузбудљивију пажњу. А у Окинави, као и са другим местима, није све у локалној кухињи очигледан рецепт за добро здравље. Овде су међу најпознатијим јелима рафуте: коцке масног свињског стомака куване у стоку која садржи неколико кашика црног шећера.

Оваква врста хране, међутим, била би ретка попустљивост у прошлости, када је већина острва живела рекавши да "једу сву свињетину осим глупости". Чак и сада, у просперитетнијим временима, мимига(ушуњене свињске уши) је главно јело. Још један мото, који се и данас понавља,хара хацхи-бу'-' једите док не будете 80% пуни '.

Традиције су важне у Фунакура-но-сато, ресторану у групи старих зграда поред мора испред града Исхигаки, којим управља Ден Мотомура. "Окинавана храна је имала утицаја из других дијелова Азије", каже он - острва Јајима су ближе Филипини, па чак и Вијетнам него што су у Токију.Цханпуру, нека врста мешања, узима своје име из сличног јела у Индонезији под називом цампур. Кинеско кување инспирирано тофуио: коцке тофу натопљене авамори (пиринач са житарицама) и ферментисано јело слично кремастом плавом сиру и бивши фаворит краљевске породице Окинаван.

"Једемо често тофу", каже Мотомура. 'И такође пуно алги у поређењу са остатком Јапана. Ту је већа варијанта. "Он посебно издваја једну врсту:" Мислим да мозуку нам помаже да живимо дуже ". Ова врста морске алге се узгаја у огромним креветима само на обали са острва, а прикупљају га они који су у суштини гигантски усисивачи.

Држите мало заузет

Иусеи Таба седи на ногама иза ниских радних површина и избира длето од више од 50 алата постављених на лењивој Сузан. Он је био произвођач маски за 56 од својих 83 године, израдјујући дрвену ангуу коју носи плесач на фестивалима. Већина се приказује у паровима, једна са мрштењем и једна са осмехом. "Један са једним зубом представља старца", каже г. Таба. "Једна без зуба је стара жена - људи су мислили да ће се више дјеце одати жена, то ће више зуба изгубити." Он показује на мушкој маски сједом: "Изгледам као он сада. Али моје горње тијело је барем добро."

У својој радионици у граду Исхигаки, господин Таба помаже очувању заната који је скоро напуштен након Другог свјетског рата. "Видим лажне маске са Тајвана и разочарана сам", каже он. "Осјећам одговорност да задржим наше традиционалне". Требало је да га одведе три дана да направи двије маске, али сада га има на један. Стално се брже бавим.

До осамдесетих година прошлог века ова острва била су дио Краљевства Риукиу, државе која је играла брзу дипломатску игру између Јапана и Кине. Њени људи платили су своје порезе у тканини, а сорта Исхигаки, која се зове Иаеиама јофу, била је цењена. Ткан од влакана рамија - биљка која се односи на копривице - овај текстил учинио је кимонос довољно светло да се носи у окинавском љету.

Сацхико Аракаки је један од ретких практиканата данас. Већ више од 30 година истраживала је историјске обрасце боја како би хранила статве у својој радионици на периферији града, али њена инспирација није ограничена на прошлост. "Острво је толико богато биљним животом", каже она. "Хтео сам да направим боје од онога што сам могао наћи у својој башти иу природи."

У међувремену, три километра према западној обали из залива Кабира и његових корала, још већа икона острва добија радикалну измену. Тхе схиса, или "лион-пса", је статуа чувара духа која се види на крововима и поред капија преко острва Окинава. Његов студио Кошурен претворио је уобичајену бомбашку шишу у зани грин, са техничко-фарбарским послом. "Традиционалне статуе су за заштиту од болести и друге несреће", каже он. "Али ја мислим да је моје као људи. Зато имају велики осмех. Као да комуницирам са њима док их правим."

Вјежбајте своје потезе

Трајект од Исхигаки до Такетомија прелази четири миље од мора, и наизглед неколико деценија. У средишту овог острва, куће са дрвеним зидовима из раније доби сидју иза коралних камених зидова које се распршују цветовима. Сељаци свако јутро чувају пјешчане улице, али уочи предјела Танадуи - годишња прослава сјемења семена и велики догађај године - припреме су још опрезније. Госпођа Кајигу је сведочила век трајања Танадуи, од дана када је ходала у школу боси. "Још се сећам неких плеса", каже она. 'Сада ће моја унука бити на сцени.'

На траци напољу, један од њених суседа обавља своје кораке у вечерњим свјетлима. Затим, двадесетак мушкараца стоји у полукругу, са конусима главе за исецање папира причвршћених на њихове средине. Бубњари иза њих почињу да се играју, а коњушни лончићи лансирају на плес на високим ногама, јер 10-годишњи дечак држи корак са оштрим звуком. Друге пробе се могу чути на даљину, звук који носи преко равног острва.

Када плочета најављују плес Иухики који доносе богатство, завеса завесе се отвара, а човек са штапићем, брадом и брушеним обрвама води се на сцени два дечака у црвеној одјећи и минт-зеленим турбанима. Појављују се још два мушкарца, вучећи минијатурну кола са сисама просо. Ритуални покрети су усвојени, завршавајући се са младићима који се баве великом оценом, публика баца новац на сцену. У духу, плес окупља три генерације.

Истражите своју дивну страну

Каи-кун је у свом елементу, а елемент је вода. Његов посао је да путнике који путују преко кратког, плитког канала до острва Иубу, ботаничког врта. Водени бизон користи своју количину од 600 килограма да повуче путнички воз. "Не треба му упутства - он зна пут", каже возач, Тсутому Такамине. Док његов аутопилот из говеђине бива на неурончаним темпом, г. Такамине га подиже сансхин - Окинавски три-стринг бањо - и почиње да свира и пева заједно са народном песмом Асадоиа Иунта, перверзним ритмом хора у сукобу са спорим покретом качења Каи-кун-а. Колица достигне далеку обалу, а г. Такамине назива "стоппу" до бизона. "Познаје јапански и енглески језик, а ја га учим Мандарином."

Башта, испуњена суптропским биљкама, лежи у близини Ириомота, јапанске границе џунгле. Ово острво је веће од Ишигакија, али има мање од двадесетине становништва. Чак и тих неколико становника концентрирано је у шачицу села дуж једног обалног пута. Склоните се недалеко од ове танке траке цивилизације, а ви сте у области влажних шума, дебелих обронака ријеке и угрожене дивљине Ириомота, јединствене за ово острво.

Пинаисара водопади се могу видети унапред, бели спраи пуни 55 метара од литице и нестаје у шуми. Последња пола сата је узбрдо пјешке, мимо стабала подстакнуте великим коренима. По базену у подножју каскаде ходачице једу пакиране ручкове на огромним каменама. Фина магла из водопада изненада је замењена скоро тропским падом, и сви се враћају са трекинга захваљујући водонепропусима које су донели за кајак, који лагано парни када се сунце враћа.

Пилот брода, господин Икеда, води свој занат у малу луку у Фунауки, село од 50 људи и наизглед 500 лептирова. У кафе ресторану, такође господину Икединој кући, његов ујак се зауставља са кантом сардина и убацује један у сасхими. Госпођа Икеда старија се појављује са топлим осмехом и посудом од ноодлес соба, папајске салате и пириначом укусеним мирисним пипаи папаком. Она жели да демонстрира традиционални плес из села. Запањујуће је да се задржи, али брод мора да се врати. Док се Лука Схирахама приближава, појављује се глава. Стојећи на врху златне стијене и шири своје гране је борово стабло - јапански симбол дуговечности.

Овај чланак појавио се у издању часописа Лонели Планет Травелер Магазине у августу 2016. године. Рори Гоулдинг је отпутовао у Јапан уз подршку Окинавске конвенције и посјетилачких бироа (ен.окинавастори.јп). Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.