Прођите овуда: истражите мање познати север у Грчкој

Прођите овуда: истражите мање познати север у Грчкој

Овај самоуправни шеталиште вас води од удаљених планинских села до манастира цлифф-а, преко најдубље клисуре на свету. Поставити пешице да истражите овај мање познат регион сјеверне Грчке ...

"Желим да пробате све", каже Елли Папагеоргиоу, излази из кухиње свог малог кафића на плочнику у Капесовом. Она поставља боцу сок од вишње на столу са храном: излечена кобасица одрезана у кругове, масне зелене маслине, тостови од белог лука на којима је сок од парадајза, и ситне колаче преплављене у сирупу. Кут се спушта са штапом који започиње пакет спавајућих паса. "Осим тога, ходачима је потребна енергија," каже она.

Пхилокениа, што значи 'љубав према странцу', није само реч, него начин живота у Грчкој - дубоко укорењена култура гостопримства која се углавном једноставно манифестује као понуда хране. Иако је пракса можда мало напета на популарним острвима, они који траже удаљени северни регион Загорохориа имају тенденцију да га остављају као пријатељи. Столећи пешачке стазе биле су једини путеви који повезују 46 села пешчара, а ове древне магистрале су и даље најекстремнији начин да се приближе. Изванредна природна атракција овог подручја, Викошка клисура - позната под називом Гранд Цанион Грчке - још увек може бити истражена пешице.

Капесово је једно од најмањих сликовитих насеља сивог камена и нуди топлу добродошлицу ходачима који траже мало РнР пре него што обуку чизме. Локални људи увек пронађу време да разговарају са посјетитељима који су се окупили на столовима тротоара Елли'с цафе, Стерна. Док седи у сенци гигантског авиона са сводом локалног духа тсипоуро у руци, сати лако нестају.

Дан 1 - Цирцуит Белоии

6 миља, 3 1/2 сата

На дубини дубине 900м Загоријева Викосова клисура је тако огромна, а његова скала може се ценити само из одређених видљивих тачака. Мјесњаци се слажу да је најбоље од њих становиште Белоја: сама ријеч, вероватно словеначко порекло, значи "добар поглед". Поред ове непобедиве перспективе, шетња овде из Капесовог нуди и тастер врсте терена који можете очекивати на каснијим (и изазовним) линеарним шетњама. Започиње са стрмим успоном на Врадето кораке, исечене на кречњачке стене попут Есцхерове невероватне степенице. Многе маже су се вековима спуштале на ову стару трговачку руту, а као и њих ходам хиљадама корака његове суве камене стазе која је плодоносна.

Шетња се изравнава, пролазећи кластер кошница окружених електричном оградом (намијењеној за чување браон медведа у меду, а не реткост у овом дијелу Грчке) и мала, откључана капела. Унутрашњост, светитељи и анђели са златним листићима предсједавају над нежним конусним свећама. У селу Врадето, жабе које пливају у води, поздрављају шетаче који попуњавају флашу. Након завршног труљења кроз сјенаву шуму, природа чини своју велику откривеност: јарак клисуре Викос, испуњен спуштеном маглом, суво корито снегом у даљину као реп од повлачне звери.

Повлачењем мојих корака назад у Капесово, сматрам да се село спрема за забаву: празник пророка Елиуса, његовог заштитника. Роштиљ постављен под крошњом лозе је натопљен са кебабовима, испуњава ваздух димом и мирисом јагњетине куваног преко угља. Узгојити ћаскати преко конзерви пита Митхос док деца играју по потезу око трга. Како се ноћи носи, меланхоличне песме музичара постепено постепено расту. Када је музика достигла интензитет попут сета, сељани напуштају своја седишта и удружују се рукама, окрећући се боковима док играју у све већим круговима. Нема разбијања плоча, али човек у шездесетој години се не ослобађа групе да прво плесне на неким наочарима, а затим у посуду за печење, на смех и аплауз из гомиле.

2. дан - Капесово до Монодендрија

7 1/2 миља, 4 1/2 сата

Сутрадан ујутро село спава, трг је напуштен, али за петљу, који врео лута као да се опрости. Данашња шетња ће ме одвести у једну од посећених села Загори, Монодендри, одакле се пут сруши у саму клинику. Прекривени камен убрзо прелази у рушевину округлих дивљих цвећа и крилатих пратилаца, жућкастих цвијећа које локални становници користе да би направили "планински чај" преплавили су металне, смарагдне боје, а бледи лептирци се окупљају на пернатичким цвјетним цвјетовима. Убрзавајући у сенци храстова и из ње, на крају долазим до сувог дијела реке Воиддомис. Прелазак је висока камена лука: мост Контодимос.

Један од многих изграђених у 18. и 19. вијеку, овај мост - и 91 други у подручју као што је то - представљају остатак када су ови путеви ходали трговци аутопутева. За то време Отоманско царство владало је Грчком, али је Загорохориа очувана због своје удаљености: Турци никада нису имали потпуну контролу овде. Уместо тога, у замену за чување планинских прелаза и прикупљање пореза у њихово име, дали су Загорохорјанима полуаутономију и друге привилегије. Локални људи су постајали све напреднији, потрошивши нека своја богатства на фине камене зграде које још увек стоје у селима данас.

Тешко је замислити да се ови путеви распршавају са јако оптерећеним муљима.Они су тако мирни да никог не сретнем, осим када пут прелази у заспаност насеља - Коукоули, Витса, гдје мјештани пију хладне фрапе у сенци равних стабала. Свако село има један, а када дођем до Монодендрија, кафа је замењена за пиво, а светла која су се налазила на градском тргу већ већ трче у сумрак.

3. дан - Клисура Викос, Монодендри до Мегало Папинго

9 миља, 6 1/2 сата

Највиши кањон на свету у сразмери са његовом ширином, према Гинисовој књизи рекорда, Викосова клисура застрашујуће је кавернозна када се посматра од далека, али се шетајући унутар ње, чини се заштићеном идилом. У року од неколико минута одласка из Монодендрија, пут у њега нагло се нагиње, клизајући под густим арбореалним надстрешницом. Боде маховине висијо од гране авиона, храста и букве, а кластери гљива цвета на дугим коренима. Спроутинг усред тепиха брацкен-а су кинеске новчићеве биље, њихова жетва за сипање, распршена дуж пута као благородни траг.

Обала ријеке су слика сјајаног обиља, тако пролецна са маховином испод ногу, која повремено упадам у веселу, опрезну вожњу, али корито ријеке остаје суво. Каменчићи кречњака који су обично потопљени водом леже сунчано и изложени. Шетња поред празног водотока је тако једноставна и равна да три сата пролазе кроз полу-транс. Али одједном постаје бескрајна гургла. За разлику од ријеке са којом дели своје име, пролаз Воиддомис никада не излази. Чак иу високом љето, то је ледено. Два хода - прва коју сам видела цео дан - хлади ноге у једном од природних базена, али не могу се одупрети потпуном потопу. Рибњак скицује шимми преко површине, а њихове дугачке ноге прелазе преувеличане сенке веће од шапе медведа.

Пола сата касније, пут из клисуре се вуче узбрдо, повремено прелазећи космосне падине које истичу камење камења у амбис. Са горње стране долази звиждање пастира, његово стабло блејавање није видјено у подножју планине Астрака. Овде су и даље родитељи који припадају племену Саракатсани. Рекао је да су оригинални Грци, његови људи су традиционално номадски, али неки су се населили у села Загорохориа.

Међу њима је Тасос Тсоуманис, који је 25 година живио у Мегалу Папингу. Када стигнем у село, сада зове кући, ударао сам се у њега, а његови пријатељи су се окупили изван једне цркве, након посебне службе за обиљежавање још једног дана свеца, Агие Параскеви. У празничном расположењу, група иде на ручак, а не устручавајте се да укључите занимљивог странца. Сас у баштенском дворишту баштенке, једећи кекс и пити ципуро, Тасос говори о својој култури. "Иако се Саракатсани крећу за пашњацима, то су планине које сматрамо нашим домом", каже он, подижући своје малено стакло импресивним брковима. Када му кажем да ћу сутра да се бавим пењањем на Астраку, одобрава му главом. Увек сам уживао у планинарењу. Мени је важно, сваки пут, да идем мало више. '

4. дан - Мегало Папинго до осамљеног језера Астрака и језера Драгон

4 миље, 4 сата до обале Астрака; 4 миље, 2 1/2 сата до језера Драгон и назад. Након ноћи, то је 2 1/2 сата од Астраке до Мегало Папинго

Тасосове речи прислуљивале су у ушима док сам излазио на највећи изазов путовања: 1000м успона на скијалиште Астрака. Налази се на уском гребену између два врха Пиндус Рангеа, узима се хода у одговарајућу планинску територију. Терен је отворенији, сунце се надмашује изнад отапа росне траве. Али пењање је једва започело пре него што су токови Лицра-цлад суперхумана украли мој гром. Трке су такмичари у најдужим годишњим тркама Загори Моунтаинс - моћних 50 миља. Иако олимпијски и по изгледу и фокусу, они су неизмерно љубазни, издају весели "Иассас!" (Хелло!) Док су се везали прошлост уз застрашујући темпо.

Други пјешаци се задржавају на изворима који прекривају стазу док се шириш широм широко узбрдо. Како напуњавамо бочице са водом на славини, атмосфера је забавна. Сестра Тханусис Зафеиропоулос, која својим ширим оквиром и коњом има изглед малог грчког бога, ту је са својим предратним сином Паниотисом. "Постоји много људи који су се зауставили током економске кризе", каже он. "Трчали су у планине како би покушали побјећи од лудила." Он гестице доље до долине и смеје се; поглед, разглед зелених тачака са лепим каменим селима, је једно од неупоредивих спокојности.

Када стигнем до прибежника, служи се једноставан ручак: супа, хљеб и омлете. На заједничком столу сви говоре где ће сви следећи. Неки ће се пењати на Гамило, на 2.497 м највишем врху Тимфи масива, док ће други ићи у Драколимни: Драгон Лаке. Звучи као крај потеза скупљен из књижице и постигнут је путем пејзажа које су слично фантастичне - живописна зелена равница у којој су планинарци написали своја имена у шљунку, ливаду испуњену алпским дивљим цвијећем, тамни облак чирбинских птица преплављених кроз иначе празно небо. Долазећи до језера преко гребена на брду, проналазим два сина који стоје стражари и вода, истинита по имену, пуна беба змајева. Или барем велике алпске новотаре, гледајући из плитке плитке. Сахрањујем на трави и пливам са змајевима, али на крају грмљавина најављује долазак олује.Док се облаци увијају, налазим се у једној од њих, и вратим се назад у мој кревет на затварању као да ходам кроз духове.

Од Мегало Папинго то је трансфер од 3 сата таксијем / аутобусом до Кастраки и Каламбаке, капија до Метеора.

5. дан - Метеора

5 1/2 миља, 3 1/2 сата, кружна шетња узимајући у Гранд Метеорон (одакле Мони Агиоу Стефаноу може доћи до такси).

Изгледа као место које је направио човек, већ вишом снагом која је поделила небо и поставила неколико зграда на врх ових стубова камена. Стварно објашњење иза Метеора је једва мање изванредно. Уз порекло делом који се протеже до 14. века, ови манастири су дело исламских монаха, који су скалирали лица лица која су стигла до својих зграда. За њих неприступачност локације била је средство, место одласка од крвавих упада Отоманског царства, и пружање узвишене изолације која их је дословно приближила Богу.

Постављам се на мојој последњој шетњи - кроз сушено грмље, прошлих празних таверни и бијелих кућа - на лицу места видим литичко лице које је поплочано каменим пењацима: Метеора је једно од најбољих места на свету за овај спорт. Њихови штитници и ужад су подсетници да су они који су се први пут уписали, то учинили без сигурносне опреме, уместо да су оптерећени врећама од цигле. Први који се завршио овим методом је био Гранд Метеорон, који је требао изградити 200 година. Налази се на највишој врху долине, моћном висином од 613 метара, а његово име потиче од грчког израза "метеорос", што значи да је суспендован у ваздуху. Пре него што су се степени ушли у стени, оба залиха и посетиоци су превезени у сидрење, који се још увек клизи над клисном. Локална легенда тврди да ако је питана када су замијењене конопце, стандардни одговор монаха био је: "Само кад их Господ пусти да раскину."

Браћа Велике Метеорне су мистериозне фигуре, њихове тамне одеће, дуга брада и цилиндрични шешири глимпсед само флексибилно док пређу двориште или нестају иза тешких дрвених врата. Највероватније је да ће посетиоци доћи лицем у лице са једним на сакристи, малу собу у којој су уредни редови полица обложени лобањама претходних становника. Први међу њима, оснивач самостана Атханасиос, један је од многих религиозних фигура представљених на фрескама у главној цркви манастира, њихове боје из 16. века су још живописне.

То нису само монаси који су тражили уточиште у Метеори. На другом крају дренажног пута који повезује шест преживелих манастира у пределу Мони Агиоу Стефаноу, манастир од 1960. године. Његови становници су све видљивији. Монахиње се могу видети иза капије у малој продавници поклона који продаје религиозне иконе, или нежно причвршћава на тамном дрвету која се користи за позивање сестара на молитву. "Неки људи мисле да наше постојање мора бити врло досадно, али има пуно милости и испуњења у мирном животу", каже сестра Силоуани, 22 година становника, која ме приказује око капеле Стефуна, зидова богата златом Лист. "У ретким приликама морам да напустим манастир, вратим се потпуно исцрпљен!"

"Ово место је изграђено каменом каменом - можете ли замислити?", Каже она, свеће се рефлектује у њеним очима. "Имамо посебно поштовање за ово свето место, изграђено с таквим потешкоћама." За сестру Силоуани, нема контрадикције у избору живота самоте у манастирима који је отворен за јавност. "Ако волите Бога, тада волите цео свој народ. Свако ко долази у Метеору долази са разлогом, а ако прихватите њихово присуство - покажите им са осмехом да вам је драго што су дошли - отвара своја срца. "

Манастир треба да се затвори за дан, али сестра Силоуани, као и сви домаћини у Грчкој, неспособна је да ме пусти да одем без да прво обезбедим нешто за јело. Она пресвуче чоколадни бисквит у руку, а поклон је некако прожет њеном добротом. Јело полако док одлазим, остао ми је осећај испуњен, дуго након што су прошле мрвице нестале.

Овај чланак појавио се у издању часописа Лонели Планет Травелер Магазине у јулу 2016. године. Орла Томас је отпутовала у сјеверну Грчку уз подршку Он Фоот Холидаис, који нуде самоуређену шетњу кроз регион (онфоотхолидаис.цо.ук). Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add