Дивља Индија: уђите у стварну књигу Џунгла

Дивља Индија: уђите у стварну књигу Џунгла

Да обележите Диснеиов ремаке Књига о џунгли, Лонели Планет путује у шумско срце Индије која је инспирисала изворне Мовгли приче Рудиарда Киплинга.

Истражујући живот писца који је скоро појединачно освајао популарну слику "Британске Индије", гледамо на наслеђе Рај на другим местима близу његовог срца: из величанствене архитектуре Мумбаја - гдје је рођен 1865. године - на брдској станици Шимла, некадашњег летњег капитала и колонијалистичког игралишта, у подножју Хималаја.

Где да пронађете Киплингову џунглу

Сви знамо Киплингову џунглу. Било да сте га први пут срели на страницама његових кратких прича или сте га нашли у Диснеиовој адаптацији, несумњиво сте упознати са својим парним слојевима лишћа, сунчаним базеном, његовим древним храмовима преплављеним од мајмуна и пузавих вина.

То је жива позадина за лијевање животињских ликова чија су имена нама позната као играчке од детињства - од заспаног смеђег љета носи Балоо до страховитог тигра Шере Кана; пантер Багхеера, његов глас "мекан као дивљи мед", и кикотични питхон Каа. И наравно да је дом Мовгли, сирочад човека подигнут од вукова.

Са могућим изузетком резиденцијалног вукодлака, џунгла која је тако живописно описана у Киплинговој фантастичности заиста постоји - али није било мјесто које је писац познавао самим собом. Иако је провео већину својих двадесетдесетих у Индији, никад није посетио централни регион у којем су његове приче постављене, а почели су да их пишу тек након што се преселио у Вермонт 1892. године. Киплинг је позајмио своју џунглу од колеге британског - окружног службеника који је објавио савремени приказ његових година проведених у Сатпурском опсегу и оживио га сопственом маштом.

Национални парк Сатпура, у данашњој држави Мадхиа Прадесх, добива своје име из истог сета растућих брда. Пејзаж који га окружује одражава оног чији је ушао Књига о џунгли - густу шуму окружују мали засеоци попут Наиапуре, где сељани живе у простим блатним колибама, шареним сарисима који су виси од кућних линија за прање. Пољопривредници који издржавају храну склањају поља пиринча и кукуруза и сакупљају плодове шуме како би направили мало додатног новца.

У овој пуферској зони где становници Сатпуре и људи и животиње коегзистирају, постоје повремени сукоби над драгоценим локалним ресурсима. Обоје су заинтересоване за меснатско јестиво цвеће дрвећа махуа, а сељани обично избјегавају полумјесец зоре, понекад изненадјују познате кратковидне и благо глуве медведе, које ненамерно изазивају напад.

У самој зони самог парка, људи су стриктно посматрачи. Гости пролазе кроз робустан терен у малим 4к4с познатим по имену свог модела, Гипси, са својим локалним водитељима водича упозоравајући на било какве могуће видљивости. Лангур мајмуни Киплинг'с Бандар-лог (хинди за "мајмуне људи"), окупљају се у гужви гомилу и обично се налазе са чајевима самбара и уочљивог јелена, са којим су фалсификовали пријатељство. Звоно позива мајмуна за упозоравање упозорава пањеве јелене потенцијалним предаторима, а воће и бобице које се испадају из грана допуњују њихову иначе храну од трава.

Иако су у Киплинговим приеама мајмуни направили своју куӕу у напуштеном каменом граду познатом под називом Цолд Лаирс, Сатпурине симијанци имају тенденцију да дају својим древним рушевинама широк лежиште. Удаљена је у даљем углу парка храм посвећен божанству Схива и пао је у рушевину, мртвог звона за палату Кинг Лоуие у Диснеијевом Књига о џунгли филм - комплетан са сложеним резбаријама плесних фигура, бале које расте кроз своје темеље и колоне на ивици колапса.

Сматрало се да има 300-400 година, ту су га градили Гондови људи, највеће индијско главно племе, који су пре усвајања Хиндуизма практиковали сопствену анимистичку религију. Они су веровали да нечловешка тела, као што су биљке и животиње, имају духовну суштину - поглед који Кипплинг изгледа као да дели.

Духовну суштину слатког медведа тачно је резимирао цртани филм Багхеера, који у филму љубазно описује свог пријатеља као "џунгле бум". Разбацани и неупадљиви медведи углавном хране термите, отварају гнезде с великим соковима у облику скапова и зупчају инсекте који живе преко својих дугих ноктију.

За разлику од неуобичајених тигрова и леопарда који такође шетају у шуму, стварни живот Балооса је знатно лакши за проналажење. Шумно се спуштају из подмлађивања, понекад носи младунце на леђима. Као гигантски фурбали на ногама, они су узнемирујуће бескрајни, њихови млазни очи и влажни носови готово изгубљени усред мрачне и длакаве губе крзна.

Створење које свако жели да ухвати увид у посету овом региону је оно што је Киплинг назвао "Великим", Схере Кхан. Близу Националног парка Тадоба, у суседној држави Махараштра, има највећу густину бенгалских тигрова у читавој земљи, а виђења су готово гарантована. Пратећи један доле значи уписати помоћ некога ко је правилно прилагођен ритму џунгле.

Својим признањем, водитељ биљних животиња Химансху Багде није за разлику од одрасле верзије Киплинговог хероја - ако је Мовгли заменио глежањ за кошуљу и кравату."Од када сам био дечак, увек сам волео природу. Не само животиње, него дрвеће и птице ... аура шуме ", каже Химансху. "На кратко сам радио за фармацеутску компанију, али на крају сам одлучио да морам да слушам своје срце - а моје срце је увијек у џунгли".

Пар двогледа око његовог врата, Химансху скенира гомилу од 4к4 док трчи уз Тадобину прашњаву, отворену стазу, купајући своје станаре у финој црвеној магли. Мирис ментола биљног биљка биљке носи поветарац. Да би пратио свој каменолом, Химансху слуша алармне позиве великог мачког плена: гомилу изненађеног самбарског јелена или узнемирујући позив сиве џунгле, скађујући као стиснута пилетина.

Зоре је и шума је кул, сунце још увек не продире у густом крошње бамбуса и тиковине. Сваки пут када једно сафаријско возило пролази другом, оба возача споро посвећују - понекад се траже намрти без ријечи: мистериозна серија гестова које Химансху објашњава док ми откинемо. Велика рука у облику канџе значи тигар; мањи је леопард - лутка по зглобовима показује да све о чему се говори оставило је. "Водичи и рангерс комуницирају стално", каже он. "Сваки податак ствара већу слику. То је као слагалица. "

Док шетамо шумом у потрази за завршним комадом, природа нуди неочекиване сцене драме: паукове мреже величине постељина које се преливају у ветру попут прања на линији, витког репа повлачног леопарда, застрашујућег гаура који се пали кроз дрвеће са очима широким алармом, огромни рогови спремни за борбу.

Заустављање поред пута за испитивање низа свежих пруга, придружили су се и џоли попут лисица: много ретке од тигрова, у Киплинговим причама ови ловци на пецање су најхушћи предаторски џунгли. Са сваком игром се враћају веће занемарене вештине: постаје инстиктивно да шпијунира ваздух за мирис недавног убиства, гледа у сенке за увид у прозирно крзно, напне уши до звука алармног позива. У потрази за ловом постали смо ловци.

Животиња коју сви траже изгледа да се не жели пронаћи, али на задњем путу у Тадоби, изненада је она: тигрица звана Маиа. Излазећи из дугачке траве, она даје возачу поверљив поглед и мијења пут, крећећи према отвор за заливање. Она тихо подиже, улијева у црну воду једва ударајући или пљуском и плива мимо великих зелених лилија јастучница са високим носом.

Када стигне до обале, она протреса воду из својих трака пре него што поново нестане у траву. Химансху се чини да је присутна. "У парку имамо више од 70 тигрова, али Маиа ми је омиљена", каже он. "Тешко је описати осећај који осећам када је видим, али то је моћна веза. Осећам да је привучена. Волим је као члан моје породице. "

Име Маја значи "илузију" на хинди, и заиста је као да је њен изглед искривио наша чула. Наш поглед на њу је завршен, џунгла пада брзо испод огртача таме, али њеним имиџом се задржава у уму: спајање са Киплинговим измишљеним тигром, Схере Кхан, све док њих две не постану једно.

Мумбаи: мајка град

Оштар ударац шаље кожну лопту која пада изнад травњака Овал Маидана у Мумбају, играчи у крикетима који га прате преко плавог неба. У позадини је торањ са сатовима који је упечатљиво попут Биг Бена. Да ли би то било за палме, врело грејање и хинди поп музику који би се преносио из преносивог стереа, ово би могло бити зелено енглеско село. Крикет је, разумљиво, једна од ретких побуњеника британске владавине са којом су Индијанци привукли ентузијазам. Али остаци Рајха, који су трајали од 1858. до независности 1947. године, свуда су у овом граду.

Нико није импресивније од Цххатрапати Схиваји Терминус, познатог као Вицториа Терминус када је завршен 1888. године, а још се углавном помиње својим старим надимком "ВТ". Катедрала у својој препонираној подлози и шиповима, гаргојлима и витражу, готичка фасада је прошла кроз бескрајни ток саобраћаја: стари жути и црни Падмини такси, мопеди и бљесак СУВ-и, сви уједињени у хору глупости.

Унутрашњост, прозори од ливеног рефлектора на путнике који су излазили из возова упаковани до три пута већег капацитета: међу њима је био босан човек са кошуљом поврћа избалансиран на глави, пар ученица са пикантном косом и паметне плаве униформе, жену у жутој свили сари и високе пете. То је једна од многобројних градских британских насљеђа које су преуређене да служе независној нацији која сада живи - на Гатеваи оф Индиа, масивни базалт споменик колонијалном тријумфу, домаћи туристи и студентске групе се окупирају узимање себе.

Када је Киплинг рођен у граду 1865. године, био је назван Бомбај. Зграда која је заменила дом у којој је рођен - на темељу Института за примењену уметност Сир ​​ЈЈ, чији је његов умјетник отац Сир Јохн Лоцквоод Киплинг био декан - и даље стоји.

Одвојен на месту Киплинг који се описује као "између дланова и мора", некадашња кућа се сједи у мирном шуму пуни манга, гуава и смоквених дрвећа који су висили слепим слепим мишевима. Његова зелено-зелена боја је ољуштена и љепљива, а прозор кроз прљавим прозорима открива украсне подне обложене подове високим старим новинама и сломљеним намештајем. Вуне чине своје гнезде у сломљеним дренажама и сјајним мрежицама.

Срушена зграда симболична је сложеним односима Индије са писацем - који су неки гледали као пропагандиста за империјалну машину, а други као најтраженији хроничар у земљи. Иако зграда има статус наслеђа, нико не зна сасвим шта да ради са њом - за сада једино што означава њен значај је допуна Киплинга, заједно са његовим брилијантним брковима.

Туристички водич Мумбаи Цхитра Ацхариа то интересује - посјетила је ово мјесто прије с британским клијентима, и амбивалентна је о њеном очувању. "Моји баба и дједови су били борци за слободу, тако да сам увек ценио независност наше земље", каже она. "Али у нашој култури, када неко умре, ваш непријатељ према том човеку мора умрети с њима."

Цхитра, као и већина Индијаца, познаје Киплинга Књига о џунгли приче из карикатуре - касније Хинди ТВ серија која је боље позната од филма Диснеи. Али Киплингов рад се и даље предаје у школама, а родитељи могу да покупе јефтину копију својих класичних дела од књиговера Хутатме Цховк (Трг мученика).

Спаљени од кула од папира, ови људи су као аматерски библиотекари, способни да положе руке на тражени наслов, било да је то Педесет нијанси сиве или Десет смртоносних грехова маркетинга; једна од Рхонда Бирне књига за самопомоћ или копија Амитав Гхосх-а Тхе Схадов Линес. Ове добро написане књиге и аутори говоре о томе како су се Мумбајови читаоци променили у 150 година од како нам је град дао Киплинг.

Шимла, мала Енглеска

Чај се служи у 5.30х Схивалик Делуке Екпресс до Шимле, униформисаног диригента који пролази дуж кочије са котлом и кексом. Ритам воза претрчао је неке путнике да спавају, али већина гледа кроз прозоре. Уску траку обухвата 917 кривих, 988 мостова и 103 тунела, од којих сваки префиксује нови поглед: терасасту фарму, село срамота или шуму алпске шуме. Постоје станице на минијатурним станицама где продавци уличне хране продају зачињене колаче од кромпира, пре него што влак стигне, пет сати касније, у подножју Хималаја.

Можда се чини спорим, али железничка пруга Калка-Шимла, коју су британски произвели 1903. године, знатно је побољшала приступ ономе што је до тада службено љетовалиште Рајха. Када је Киплинг покривао "сезону" младог новинара из 1880-их, путовање из Калкуте траје пет дана.

Упркос томе, толико су били посвећени индијским колонијалним владарима да избјегавају топлину равница, били су вољни да издрже пут, доводећи им пратњу административног особља, жена, дјеце и службеника заједно са њима. Њихова награда је био хладан ваздух који их је подсетио на дом и сценографију која је била сасвим друга: бескрајни снежни врхови су бледи као папир.

Сједиште моћи је био бомбастички Вицерегал Лодге, који има изглед забране јавне школе. Саграђен 1888. године на једној од највећих брда Шимле, био је симбол империје. На висини својих моћи, вицерој је запослио 800 људи, укључујући 40 вртларара задужених за одржавање својих финих травњака за стандарде тениса и 16 посвећених мајмуна.

Као што је Кипплинг запазио, Шимла је такође била центар задовољства. Затим, као и сада, они који су тражили забаву кренули су у главну улицу града Малл Стреет. Још увек има карневалску атмосферу. Индијски туристи шетају око једења сладоледа, или плаћају неколико рупија да би их снимили док носи традиционалну хималајску костим.

Главни фокус друштвеног живота током Киплинговог времена било је Театар Гаиети, недавно обновљен аудиторијум попут минијатурне зелене и златне верзије лондонске Роиал Алберт Халл-а. Овде, аматерско драмско друштво изводило је разноврсни репертоар, од Шекспира до Џорџа Бернарда Шоа.

У задњој соби налази се приказ фотографија из периода, са именима различитих играча (Цапт Финлаи, Мисс Синцлаир, госпођа Виндсор), галерије за мушкарце у повлачењу, девојчице заварене у крзно леопарда и повремени протетички нос.

"Важно је очувати ове реликвије - поносни смо на наше заједничко британско-индијску баштину", каже Рајендра Гаутам, хисторичарка Гаиети. "Али не размишљајте о овом граду као музеју. Данас се и данас користи за музичке представе, а многе локалне драмске и позоришне компаније. Има 15, само у Шимли! Ових дана сви осим мене су глумац. "Прву представе представљене овде, стрипова фарса Време ће показати 1887. године, глумио сам Киплингом. "По свему судећи, урадио је прилично лоше", каже Рајендра. "Бојим се да Рудиард Киплинг није био добар глумац док је био писац."

Овај чланак појавио се у издању Лонели Планет Травелер априла 2016. године. Орла Томас је отпутовала у Индију уз подршку Вилд Фронтиерса, који нуде неколико прилагођених итинерера у земљи, укључујући и турнеју Киплинговог Индије (вилдфронтиерстравел.цом). Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add