Високе вредности везане за везу Хуемул: мање позната трећина Патагоније

Високе вредности везане за везу Хуемул: мање позната трећина Патагоније

Часови "В" Торрес дел Паине често се сматрају потребним за Патагонију, али постоји звезда која устаје у далеко удаљенијем џепу Паркуе Национал Лос Глациарес - четвородневног кола Хуемул. Овде смо одлетели до ледене дивљине и пратили смо прилика за себе.

Мали град Ел Цхалтен, Аргентина, полако нестаје из фокуса, Цордон дел Боскуе иза ње стоји у снежној ваљци изнад широких кривина Рио де лас Вуелтас. Пре него што наш водич Пабло заустави мртво у својим траговима и покажемо небо ка кондору који пада са ветром. Скоро смо близу да чујемо моју три метра распона крила једне од највећих птица на свету.

"Врх ватре"

"Видиш тај врх тамо?" Пита Пабло. Мој поглед се подиже до хоризонта који је покривен гранитним шиповима Фитз Рои асортимана, који се боре попут бодежа из степе на граници Чиле и Аргентине. Ја увећам највиши врх: 3405м Монте Фитз Рои. "Домаћи Техуелчеви људи сматрају да је то вулкан због шљунчаног облака који се завија око самита." Заиста име Техуелцхе за врх значи "пушење планина" или "врх ватре". Вулкан или не, ово је страховита звер планине која гура чак и најтеже пењаче до својих граница.

Хуемул Цирцуит рангира као један од најтраженијих трекова Патагоније, али први дан је готово лажно лако. Сунце сија, ходање је повјетарац, терен прилично благ. Тамо је најслабији шапут ране јесени ленга, или јужне буковске шуме, а њихова лишћа почињу да турн руссет и злато. Све је блажено тихо, али за звук стопала на стену и птицу. Пабло се нагласио о локалној флори и дивљини, указујући на чилеанског флецкера који је избацивао са стабла обложеног лажним именом. Поред флецкера, магеланска јарболи и аустралијски паракеети су прилично уочени, иако су ријетке шансе да виде пума или тузинску истребљивицу хуемул, угрожени јужни ански јелен.

Смеђе наранџасте кугле које пуцају из неких стабала попут избијања акни су Пан де Индио, или индијски хлеб, паразитска гљива која је јестива, ако није нарочито укусна. Такође смо паузирали да узимамо узорке танги, витамина Ц-јагоде буре курфате. "Према локалној легенди, ако једете ове бобице, сигурно ћете се вратити у Патагонију", каже Пабло уз осмех.

Мт. Хуемел на хоризонту

Ставови постају све драматичнији јер траг излази из шуме и почиње да расте, узимајући у загрљај глациером, топаз пространства Лаго Виедма. Обртно лице Мт. Хуемул са својим висионим ледеником и 2221м Церро Солом, усамљеним рангером међу планинама, захтевају пажњу како се стаза ускаче у долину Лагуна Торо и дођемо до нашег кампа током ноћи. Сумрак пада и пузнемо у шаторе као што започиње ветар - укус ствари које долазе.

У 6 ујутру, доручкујемо брзо у тами прије него што запакнемо шаторе и вратимо руксак. Небо изгледа претјерано док брзо крећемо на наш први изазов дана - прелазећи Рио Тунел, који се испоставља да су три мале реке и једна велика. Пошто смо променили ципеле и развезали наше траке, прелазимо преко реке, један по један. Вода је прекрасно хладна и готово струја, струја јака, а камење клизаво испод ногу. Адреналинске трке док позивам сваку унцу снаге да попримам реку, користећи моје полове да ме подрже, понекад савијено удвостручивим ударцем. Сваки корак је битан. Дошао сам на другу страну, са олакшањем и узбуђењем кроз моје тресло тело као плимски талас. Дуга дубље изнад нас док притиснемо напред.

Патагонија није само дивља због своје топографије - ово је област којом управљају елементи, озлоглашени због високих ветрова и преклетих временских услова који се могу променити на капу шешира. Данас, носимо природу природе која ослобађа своју пуну снагу. Након преласка ријеке долази до прелаза са дољским тунелом. У сјајем дану, Пабло нам говори, ледени лукови су сјајни плави и погледи су невероватни. Међутим, у ветар и кишни киши, мрачни врхови Церро Гранде-а су само визија Мордора. Ако ходање на леду без дзема осјећа се као клизање без клизања у почетку, ускоро га добијемо - избјегавање клизавих дијелова и циљање на гриппи плочице мораине.

Приближава се јужно-патагонском леденом пољу

Траг гребена се стрмо и безобзирно пења од леденика. Још увек се боримо са ватреним ветровима и кишним кишом, жестоко стијене до Пасо дел Виенто (1550м). Са тешким успоном од 900 метара испод нашег појаса, време коначно почиње да показује неку милост и ми ухватимо први застојни поглед на Јужно Патагонско ледено поље, трећи највећи део леда на планети (изван Гренланда и Антарктика). Ми смо скромни по својој велићини - наизглед бескрајно истезање и истакнути врховима као Церро Мариано Морено, Патагонија трећа највиша на 3462м.

Уздигнути погледи нас подстичу да се спустимо кроз планинску долину у зеленој зеленој обали, која сенкује потока до обале Пасо дел Виенто. Са одећом која је намотана да би се осушила у склоништу за хитне случајеве, ми се саздавамо око шаргарепе супе и врућег чаја и подсјетимо на изазове дана. Осјећам сваки мишић у телу и нисам сам - колега из Колорада, који је управо завршио свој први Ирон Ман, каже да је то био најтежи дан трекинга који је икада радио.

Снег мрази планине ујутру док изађемо из склоништа и започнемо благи успон на путу која крила Мт. Хуемул, затим прелази поток пре праћења стеновитог стаза горе и око ледених циркуса. Замрзнуто и дубоко распрскано, Јужно-Патагонско ледено поље се усредсредило кроз планине које су се шириле пред нама. Пробајте као што смо могли, немогуће је ухватити потпуно утрнуто величанство на камери.

Поглед на ледени сјај

Поново се спуштам са ветром на крутом пењању до Пассо Хуемул на 987 метара, али удари се спуштају док се спуштамо преко друге стране пролаза. Подручје овде нуди поглед на круг глечера Виедма који нису ништа ванредно. Четвороструке величине познатијег Перито Мореноа, ово је највећи леденик у Аргентини - његова лепота наглашена плавим водама Лаго Виедма. Пикник у оближњој шумској газди запаљује нас на доле спуштање до језера испод, где се ледени брегови бацају. После тешких пењања у последњих неколико дана, скупљањем брзине кроз низбрдо ленга шума је узбудљива, са чудним укривљеним кореном и буковим стаблом која пружа природне препреке. Сунце боји небо у пастелима док стигнемо до језера и поставимо камп у Бахиа Цабо де Хорнос.

Четврти дан нас води на стални марш кроз степу, остављајући иза углађивих погледа на леденик Виедма и стизањем на стазу која је изнад Лаго Виедма. Поново прелазимо Рио Тунел, али овај пут у много мирнијим условима, прелазећи два пута по дијагонали са струјом. Срушимо се на обали за излет, знамо да ће пут кроз територију до краја Бахии Тунел бити једрењак. Умови лутају до одговарајућих кревета, ВиФи, пива и пице. Једва смо видели другу душу током протеклих четири дана, а цивилизација се приближава. Али за сада то је само нас и отворена дивљина. Затворио сам очи и слушао воду изнад стена, мислећи како се лагано кондор ухвати поветарац. Некако имам загрљај који, ако се јагоде, или не, враћам се.

Нека то буде

Планинарска сезона Патагоније траје од октобра до априла (прољеће до јесени). Лето доноси најтоплије климе, са темповима до максимално 15 ° Ц (59 ° Ф). Увек припремите се за непредвидљиво време топлим слојевима, чврстим чизмама, водоотпорним зупчаником и шипкама за ходање. Ел Цхалтен је изграђен град, са сталним изливањем туриста (углавном тамо за планинарење) и шетњом у хостелима и гостионицама.

Керри Цхристиани је отпутовао у Аргентину уз подршку Свооп Патагониа (свооп-патагониа.цом) и Валк Патагониа (валкпатагониа.цом). Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add