Сол, зачини и све ствари лепо: пет француских Атлантика побјегне

Сол, зачини и све ствари лепо: пет француских Атлантика побјегне

Започните авантуру међу побељеним домовима Иле де Ре, пре него што одете на пловне путеве Мараис Поитевин; гурати свој пут кроз подруме Бордоа; изаберите између шест савршених атланских плажа у одмаралишту Биарритз и погледајте потпуно нову страну Француске у басковским селима.

Иле де Ре

Уживајте у опуштеној теми живота у "Хамптонима Француске", стилском острву познатом по морским плодовима и плажама

Није тешко видјети како је Иле де Ре постао најбољи избор летњих туриста који су бежали од француске престонице. Са својим широким проширењима плаже у близини лепих градова и села, острво има изглед случајног перфекционизма: нека врста Париза на мору. Свуда су куће хомогено креме, са теракотским крововима и ролетама углавном смарагдно зеленим, али повремено сивим или плавим, понављајући боје океана.

У сезони острво оживљава, његови модерни посетиоци педалирају многе изванредне бициклистичке стазе на бициклима за седење и бицикле, псећи псећи пси који гледају из својих корпи. Други, који се враћају са тржишта, носе свеже ухваћене острига, сјајан нови кромпир, и неке од драгоцених острва: Флеур сољена од мора и извезена широм свијета.

"То је скупо, али за кување вам је потребан само један кристал", каже Брице Цоллонниер, скупљивши шаку са бледог гомила на фарми соли у Лоику, где квадратне бране прелазе равно, ветровито пејзаж. "Веома је јако: као експлозија у устима."

Он је један од усјева младих фармера - просечна старост је око 40 година - који су се преселили у Иле де Ре, како би оживели вјечну умјетност испаравања морске воде у отвореним тањама. "Када сакупљамо, спремно је - ми не додамо ништа, то је потпуно природан производ." И, каже он, идеална пратња богатим морским плодовима острва.

Море је жива вода Иле де Ре, која је увек видљива заједно са другим већим индустријама: доносећи празничне снове у живот. На Ле Боис-Плаге-ен-Ре, најдужа и најпопуларнија плажа на острву, пливачи и сунцокрети међусобно међусобно међусобно повезују у дубине; испод зидова у облику звијезда на Ст Мартин-де-Реу, омиљеном мјесту за пикник, рибари сипају морско дно за кокиле. На другом месту, овај утврђени град, светска баштина УНЕСЦО-а, је лавиринт камених улица и историјских кућа. Наслањају се једни на друге, као да делују оговарајуће као сочне као оне које трговају локални становници, седећи на својим предњим степеницама на сунцу.

Мараис Поитевин

Истражите канале Зелене Венеције у традиционалном броду са равним дном, проживљавајући путовање монаха која је изградила водене токове у средњем вијеку

Вода пада на страну дрвеног чамца док плута дуж канала који је затворен уплаканим врбима. Туристички водич Антонин Вораин спретно пуњује чамац са једним веслом, потисну главу испод ниске висеће гране. Одрастао је у овом региону, а он то интимно зна.

"Менихи су изградили канале у средњем вијеку за превоз стоке и зрна", објашњава он. Ових дана се више користе за забаву него за индустрију, мада повремено чамац који је натоварен кравама кора Цхаролаис може пролазити. Стока се пасе на зелено-киселој трави која се протеже од обала канала, који - заједно са обиљем вегетације и свеобухватним зеленим дуцкевима - дају Мараис Поитевин надимак Зелене Венеције. Понекад се огледа усред трилогије су прилично камене колибе, од којих је сваки чамац везан на ивици воде. "Једном када су ова села доступна само водом", каже Антонин. "Уобичајено је да младоженим паровима дају брод по породицама - то је као да им се дају кола." Традиција власништва бродова и даље траје, упркос чињеници да су села сада лако доступна цестом.

Антонин води дуж канала де ла Гаретте а Цоулон, према селу Цоулон. То је популарно место за изнајмљивање бродова и заустављање на ручку, узимање узорака традиционалних јела направљених од могетте - локално распрострањеног бела пасуљ - у оближњим ресторанима. Ипак, рано ујутро је напуштено, али за неколико сељана, да се боре за мала јегуља под именом пибалес.

Мрежа канала је толико велика, ослобађање никада није далеко. Цонцхе дес Ецоиаук је посебно добро сакривен, и омиљено место за трудноће школског узраста. Овај уски део воде, као и већина овде, обложен је тополом. "Били су засадјени, јер њихови корени помажу у одржавању земље на обалама", каже Антонин.

Првобитни бродови из Мараис-а Поитевин били су израђени од храста, али су ових дана већина израђени од фибергласа или алуминијума. Многи су сада моторизовани, али Антонин више воли тишину позајмљен од весла, а његови уши упозоравају на славину за тапацирање тепиха у шуми.

Изнад мирне воде, сивом капом и бљеском плаве сугерише се краткотрајна посјета краљевима. Око угла, пејзаж се отвара да би открио поља кукања, а сунце које се подиже осветљава своје шупке.Пар на бициклистичкој педали дуж ивице воде - бициклистичке стазе могу посјетити дубље посјетиоце у подручја која се не могу пловити бродом, кроз шуме шума гдје су брескве дрвеће тешке са слатким воћем.

"Ово место има јединствену историју", каже Антонин, с обзиром да се село ромске цркве Магнеа спогледује. Он мрда брод, везујући га конопцем. 'Овде су наш језик, храна и традиција везани за воду. Не можемо замислити још један живот. "

Бордо

Сазнајте о традицији винарства у региону са експертом пре него што тестирате своје ново знање о турнеји по најбољим бароковима у граду

"Овде постоји посебан мозаик земљишта - терроир - што чини наше вино тако посебним", каже Беноит-Мануел Троцард, винар и наставник у Л'Ецоле ду Вин у Бордоу. Град је епицентар највећег француског винородног подручја. Овде се производи око 450 милиона боца годишње, а чак и познавалац, разноврсне мешавине и произвођачи могу се осећати застрашујуће.

Лекције Беноит-Мануел-а демистификују начин Борделаисе за производњу вина. "Вино не би требало да буде сложено", каже он. "Не морате бити стручњаци да то цените, само морате пратити своја чула. Нема правила. "Он објашњава разлике између регионалних специфичних мјешавина и које се шатори специјализују у различитим комбинацијама грожђа. "Бордеаукови винари су ентузијасти за иновације и воле да деле своје страст са посетиоцима."

Иако може бити забавно избећи и истраживати ове дворце, мање трезвена алтернатива је пешачење обиласка винских барови на тачкама средњевјековних улица у граду и великих, правих булевара. У подруму Вине Море Тиме, сувласник Алекандре Лахитте доноси ретко 1982 Цхатеау Соутард Саинт-Емилион Гранд Цру Цлассе који штеди за посебне прилике. "Вино треба да се ужива, а ми то добро радимо", каже он, гестујући у бар пун покровитеља свих узраста, ћаскања и пијења.

На оближњим Аук Куатре Цоинс ду Вин, вина су доступна или као тастер или пуно стакла, што омогућава чак и онима који су ограничени буџетом да узимају узорке скупих вина.

Један од тројице градских становника има мање од 25 година, и воле вино колико и њихови предники. Млади еенофили фаворизују Дарвина, уметнички нови округ који заузима стару војну касарну на некадашњој индустријској десној обали реке Гаронне. Центар за гастрономију, најпопуларнији ресторан овде је Магасин Генерал. Њени зидови су украсно украшени радом локалних уметника графита, а породице се окупљају за брунцх на дрвеним столовима. Наравно, листа вина је одлична, али један од ретких људи који не пије је Мартине Мацхерас, чија је жута жута берба Цитроен 2ЦВ паркирана неколико метара од ње. Као туристички водич који тражи тајне углове у граду, као и ствари које Бордеаук чини најбоље, она је добро навикла да буде свако одређени возач.

Биарритз

Овај Арт Децо град има обиље плажа, нуди врхунску сурфу и довољно простора за сунчано лоунгинг

У пенушавој води Ла Цоте дес Баскуес, одржава се часопис за сурфовање, новинари се вуку на својим плочама, а таласи их спуштају према плажи. Иако само половица чини да стоји, инструктор поздравља све своје напоре, пре него што их гестира назад у воду како би покушао поново.

У јужном Биарритзу, ово је једна од најбољих свјетских сурфних плажа. Остварио је озлоглашеност током педесетих година, када је сценариста Петер Виертел снимио свој филм Сунце се поново рађа у граду. Висећи сурфер школован на Хавајима, Виертел је био толико импресиониран Бијарицовим таласима да је послат његов одбор, ефикасно уводећи спорт. Град је трчао с њим, а сада је домаћин свјетских првенстава у првенству.

Инструктор Еммануелле Варгас је пионир сурф пруга друге генерације. "Мој отац сурфао је на овој плажи када је био мали", каже она. "Направио је сопствену плочу од дрвета - био је веома посвећен!" Васкрсла је сопствену плочу док се бави реггае музиком која потиче из школе у ​​којој ради, Л'Ецоле де Сурф Лагоонди, смештен у пругастом шатору. "Ја сам наследио страх мога оца и сурфовао се широм свијета, али никако се не упореди овдје - не само таласима, већ атмосфери и људима".

Сурф култура се шири изван плажа. Продавнице опремљене флип-флоповима и локалним етикетама одјеће као што су БТЗ и 64 (назван по броју одељења Пиренеес-Атлантикуес) постављају главну трговачку улицу Руе ду Порт Виеук, посећену од стране сунчаних купаца. Ова гомила у плочи далеко је од ранијих посетилаца Бијаритза. Град је пронашао наклоност када је Наполеон ИИИ почео да се одмара овде, цементирајући свој статус међу сунчаним особама великог друштва који су оставили импресивно архитектонско наслеђе - нарочито током раздобља Арт Децо у граду. Казино, још увек функционална коцкарница, поносно сједи на дугачком шеталишту иза шљунчаног пијеска на главној плажи Ла Гранде Плаге, док Ле Мусее де ла Мер мора бити један од најзначајнијих акварија на свијету.

Трајна мамац увијек је била Биарритз плажама - а са шест да бирају, ретко се осећају гужву. У малом, мирном заливу у Старом граду, Плаге Порт Виеук, парови пикника на баскињску робу купљеном на тржишту Лес Халлес. Преко стеновитог излета Ле Роцхер ду Басте, осамљеног уметника, сликања панораме Атлантског океана, истражује широки део обале који се протеже од градског свјетионика до Шпаније.

Баске села

Окусите пикантне папричице Еспелеттеа, пробајте игру баскијске пелоте и спотске ходочаснике који путују дуж Цамино де Сантиаго

Лепи редови пужних црвених паприка, навојем на танке комаде канапа, виси од одговарајућих црвених дрвених подних облога неупућене куће у баскијском селу Еспелетте. Ролетне су обојане истом бојом, а лонци од шкрлатног цвијећа додају још један поп у боји на већ хапшење сцене. Села француске земље Паис Баскуе имају свој јединствени визуелни идентитет, чак и користећи угловни фонт који означава имена кућа и знакове за куповину на једном од најстаријих језика у Европи.

Културно, Баскијски регион дели са суседном северном Шпанијом као и са Француском. Док традиционално француска храна садржи мало зачина, Еспелетте бибер је камен темељац басканске кухиње. У селу који му даје име, паприка краси већину кућа, виси како се осуши на сунцу. Сваке сриједе, на тржишту у затвореном простору, заступници стабла приказују производе у калеидоскопу ватрених нијанси: тегле напуњене с паприком, пиперадом (чачак са луком, зеленим и Еспелетте паприкама и парадајзом) и паприка у праху, све уредно постављене на продају .

На Бутик Бипертегиа, њена продавница на Еспелетовом селу, Вероникуе Дартхаиетте поставља разне узорке на пулту. "Пимент д'Еспелетте има пуно врлина и није заправо веома зачињен бибер", каже она. "На Сцовиллеовој скали, то је на 4/10 - упоредите то са карипским црвеним бибером, који је на 8 или 9/10." Еспелетте бибер је баскијске кухиње чији је црни бибер француски, објашњава она. "Ми га користимо у сваком јелу - чак и неким дезертима. То је много свјежије од црног бибера, много мање агресивније. "Пепперс је толико важно за ово село да се црквене службе одржавају како би осигурале добар усев, а производ се прославља годишњим фестивалом Еспелетте.

Баскијска клима се такође разликује од оне која се налази у остатку Француске: регион добија двоструку количину кише, претварајући је уједначено сјајан сенке зелене боје. Изнад Еспелете звиждује густи врх Ла Руне - локални становници кажу да када је облак изнад ове планине, киша ће доћи и када нема, киша ће такође доћи. Прекопавање крајолика, са својим богатством папрати и поља испуњеним уредно геометријским редовима кукуруза, представља извлачење пута за суседно село Саре. На вергесима, овце и мали баскијски коњи - звани поттокс - пасе траву.

Саре има баскску трилогију цркве, градске куће и фронтона: једнослојни двор се користи за пелоту, игру која није за разлику од скуасх-а. Данас, два аматера имају кретање, држећи дрвене палете да ударе лопту према зиду и, на отворе, увијају своја тела како би избјегле забрањени боков рукав. На крају су претерано напуњени, они падају под сенку авиона.

Мало даље источно, у кафићном прозору у Ст-Јеан-Пиед-де-Порту, плакат оглашава професионалну утакмицу пелота вечерас на градском фронту. На овом малом, живописном мјесту које се простире преко обале ријеке Ниве де Бехеробие, прича се на столовима тротоара.

Путници који пролазе кроз викенд паузе заустављају стол, спуштајући торбе на калдрмани под. Шкорпије које су висиле из њихових руксака означавају их као ходочасници који ходају на путу Цамино де Сантиаго. Већина остаје да се увуче у галете са пикантном пиперадом - за сада, њихова мисија може да сачека.

Овај чланак појавио се у издању часописа Лонели Планет Травелер фебруар 2016. године. Хелене Данцер путовала је у француски атлантски регион уз подршку Атоут Франце (ук.франце.фр). Доприносиоци Лонели Планета не прихватају фреебиес у замену за позитивно покривање.

Подели:

Сличне Странице

add