Следећа станица Сјеверни пол: истраживање леда и фјорда Свалбарда

Следећа станица Сјеверни пол: истраживање леда и фјорда Свалбарда

Одређено доласком и одласком сунца, којег су обликовали моћни глечери и истакнути врхови и покривени са више поларних медведа од људи, Свалбард је крај света како га знамо.

Свалбард? Где? То је питање које се највише појављује када помињемо име архипелага који се разбија на најсевернијим границама Европе. На папиру, то је група острва која седи између 74 и 81 степена сјевера. У књигама историје то је место које је открио холандски навигатор Вилијам Барентс 1596. године. У духу, то је Арктика, последња станица измедју цивилизованог света и Северног пола, само 1000 километара од пада леда.

Реците Спитсбергену, и вероватно ћете добити треперење препознавања. То је име главног западног острва, где живи и ради већина Свалбардових 2.642 становника. Иза главног насеља Лонгјербијен лежи се само сјајна бела отворена дивљина.

Долазак је само по себи авантура. Упозорен сам да је Шпицберген тек јуче задавио најгору олују деценијама - белом епском пропорцијом, где локални становници нису могли видети стопало испред њих. Дакле, иако је авион окренут као око дечијег папирног модела у турбуленцији, осећам среће што летим уопште. Стомак окренуо, ухватио сам свој први узбудљиви поглед на Спитсберген - мишићне планине расту неравномерне и без дрвећа, потискујући изнад долина које се пере у тамне фјорде под нагомиланим, снежним небом. Постоји колективни уздах олакшања док скицемо низ писту.

Први утисци Лонгиеарбиена, најсевернијег насеља на свету, су једнократни. Са својим богатим баштом и дивљим двориштем, ово је прави град у средини нигде, мада једно где улице немају име. Постоји школа, универзитетски центар, црква и вртић, кафићи, хотели и неколико ресторана, укључујући високо цењени Хусет (хусет.цом/ен) и Ресторан Функтионӕрмессен (спитсбергентравел.цом/Старт/Фоод/Функтионармессен-Рестаурант).

Али илузија угодне цивилизације не траје дуго. Покупите локалну мапу и одмах се суочите са 'заштићеном зоном', која је ограничена на границе града. Корак изван ове зоне без пиштоља - и знајући како га користити - и покренете мали али стварни ризик да постанете вечеру. Природа је овде задужена, а локалци то никада не заборављају.

Заиста, сваки локални с којим се сусрећем има "то је велика прича о највећим земљорадницима на свету. Поларни медвједи могу изгледати необично из даљине, али су масивни, тежак до огромних 850кг (запис Свалбарда) и нападају без упозорења.

Чујем приче о томе како су куће остајале откључане, само у случају да се један појави и људи треба да се склоне, свежих отисака у девичанском снеју изван пансионских кућа, као и збуњеног медведа који је једном потресао испред села. Чак и маме које се боре у колицима за шетњу у долини Адвентдален раде то са пиштољем везаним за леђа.

"Видео сам пуно поларних медведа који сам изгубио број", каже Аника Пауст из компаније за спектакуларну авантуру Спитсберген Травел (спитсбергентравел.цом). "На источној обали је најбоље да их видим и тамо сам први пут видео. Мислио сам да је то комад леда".

Аустралијски по рођењу, Аника је живела у Лонгјербену у протеклих седам година. Али зашто? "Дошао сам овде на празник и заљубио се у мјесто, као и многи други - драмски контрасти поларне ноћи и поноћног сунца и како се природа овде стално развија.

Стазе су клизаво клизалиште, док се путујем доле до Адвентфјордена, гледајући преко леденог леда и хладне воде до голих планина, спектакуларно спуштених и увучених, пукнујући до већ мрачног розе неба. У 14х.

"Не прелазите, држите разумну удаљеност и држите се на путу снега како бисте смањили утицај на животну средину", каже водич Магне Хестем. "Радићемо око 50 километара и покривамо 60 километара." Оно што звучи као скромна брзина осјећа се знатно брже док се налазимо преко леда и продиремо у Адвентдален.

У плавичастом сумраку, проналазим дивље свалбардске јелене, пасећи у малим стадо на тундри. "Освежилац може доћи до 35 километара, а они могу надмашити поларне медведе, иако су шансе да виде медвједице на овој рути прилично танке", рекао ми је Магне, док посматрамо кроз Темпелфјорден у тишини. Фјорд је пролећно игралиште за прстенасте печате, које често излазе из ледених рупа заједно са својим младићима.

Док се враћамо у Лонгјербијен, видим да се велика сјена појавила из таме. Поларни медвед? "Вероватно је само дивљи јелен", рече Магне, негативно, али не без трагова оклевања. Локални становници имају ријеч за 'можда' тренутке попут овога: 'реинбеарс'.

"Ми чинимо све што можемо да минимизирамо наш отисак на крхко окружење Свалбарда", каже ми Кјерсти Норас из посете Свалбард (свалбард.нет/ен/Травел-то-Свалбард). Већина архипелага је национални парк или резерват природе и подложан је строгим прописима. Водичи знају куда и како да се понашају.

"Да, видјели смо утјецај глобалног загревања.Мање је леда, а медвједи су потребни ледени платформи за лов, тако да траже нова подручја за залеђивање. Али, то је рекао, Свалбард је једно од ретких места у свијету гдје бројеви поларних медвједа опет расте захваљујући праћењу истраживања и строгих закона како би их заштитили. Укупан број је сада процијењен на око 3500. "

Сутрадан размишљам о Кјерстијевим ријечима о томе да је Спитсберген "влажни сан" геолога док се спуштам у рупу на леденику Лонгиеар, спуштајући све дубље у коморе леда полираним до мраморне глаткости и обешене завјесама леденица. Овде, као и свугдје у Свалбарду, пронађени су фосили биљака који трају до 60 милиона година. Спољашње су голе планине, голим растињем и откривајући хоризонталне слојеве, са сваким слојем као страница у геолошком уџбенику - оном који је почео пре неких 3.200 милиона година.

Док се дан бледи, ја одем до Болтердалена, гдје се очекује 163 шљунка на базичном кампу Зелени пас (греендог.но/УК), зечући и гомила у претјераној бесности. Са шест сонди на санку, спреман сам да пуцам. "Користите ножни одмор да успорите и, ако желите да зауставите, вичите" ухо "дубоким гласом", каже водич Рои Хендрицкк. "И шта год да радите, не пуштајте. Ови момци не заустављају."

Изненађујуће је лако добити крик, стављајући моје поверење интуитивно у љуске и допуштајући им да приуште своју природну брзину. Моје ноге и лице су уроњеле у хладноћу, али то не ослобађа ништа од осећаја чуда. Успавамо и уздигнемо се кроз долине у облику чаша, гребене које гурне бисерно бело као да су осветљене од унутрашњости, а луну пролази преко рамена на планини да осветли поларну ноћ. Меки звук санкала преко снијега и пригушени панталоне шљунка је хипнотичан. После четири сата путовања, замрзнута сам до кости, али желим поново да идем.

Последњи дан у Спитсбергену је јасан рез као кристал и горко хладан, са ефективном температуром од -28Ц. Ледена магла се склања са фјорда и моја коса је бела и вуна са кристалима. Северне светлости би могле да изађу вечерас, рекли су ми. "Услови нису лоши", каже Матс МцЦомбе, шкотски водич у Спитсберген Травелу. Мало се приближавамо Адвентдалену у снешној кеси и изненада се зауставимо. "Хајде да погледамо", каже Матс.

Он отвара врата отвореним блатом, тајним чуваром та-дах тренутак, а ту је и аурора бореалис, њено етерично зелено светло разбацано преко ноћног неба. Не могу да мислим на бољи начин да се поздравим са Свалбардом - местом где не можете увек видети светла, али знате да су тамо, где људи планирају да оставе дане и задржавају године, а где поларни медвједи често нестају вид, али никад немогуће.

Направите то

Норвегиан (норвегиан.цом) и САС (флисас.цом/ен/ук) лети за Лонгиеарбиен / Спитсберген преко Осла. За информације о активностима, смештају и другом, посетите Норвешку (виситнорваи.цом/ук/вхере-то-го-ук/нортх/свалбард) и посетите Свалбард (свалбард.нет/ен/Травел-то-Свалбард). Друге корисне веб странице за еколошку позадину (и како се понашати уколико упаднете у поларни медвед) укључују Норвегиан Полар Институте (нполар.но/ен/сервицес/мапс) и гувернер Свалбарда (сисселманнен.но).

Подели:

Сличне Странице

add