Изгубили су га богатим у Мексику: доба сребра у северној централној висоравни

Изгубили су га богатим у Мексику: доба сребра у северној централној висоравни

Познати сребро рударски градови у централном Мексику су одлично мјесто за ископавање у неке значајне (ако не и увек сјајне) периоде мексичке историје.

Ми не говоримо само о некадашњем минералном богатству региона (иако се до данас минерали још увек извлаче из неких радних рудника), али архитектонска и друга богатства главних рударских градова северне централне планине, Зацатецас, Гуанајуато и Сан Луис Потоси . Велики, избледели, колонијални објекти који попуњавају ове градове су индиректно наслеђе аутохтоних робовских радника који су радили под ужасним условима да извуку огромне количине сребра (заједно са златом, бакром, оловом и гвожђем) за похлепне проспекторе и необично богате бароне.

Зонирање на Зацатецас

Све је почело, тако да прича потиче, средином 1500-их, када је локални Чичимец давао сребро шпанском освајачу. Убрзо, рударске операције су ископавале тоне по тону племенитог метала и превезале га у Мексико Сити за шпанску круну. До 18. века Зацатецас је производио 20% сребра Нуеве Еспана (Нова Шпанија, како је тада познат централни Мексико). Истовремено, град је постао важна база за католичке мисијере чије је главно наслеђе импозантна катедрала, доминирајућа, барокна, ружичаста зграда која не оставља сумњу на утицај цркве у то време.

Данас су Зацатецасове улице још увек обложене с лепим колонијалним зградама. Масивни Палацио де Гобиерно (Палата Владе) из 18. века, запањујући 19. место-Позориште стољећа, Театро Цалдерон, бивше језуитске колеџе и бројне цркве све је вредно погледати, али градски врхунац је Мусео Рафаел Цоронел. Ово је претворио манастир из 16. стољећа на сјеверном дијелу мексичке народне умјетности и избор 5000 традиционалних маски које је прикупио локални умјетник Рафаел Цоронел (који је био зет умјетника Диего Ривера). Да бисте добили осећај мање богатог живота рудара чији су радови плаћени за све ове архитектонске драгуље, посетите Мину Ел Еден. Радна јама из шеснаестог вијека до 1960-их, сада нуди саниран, али још увијек занимљив увид у увјете под земљом. За више искуства дизања, зип преко пута телеферицо (жичара) до Церро де ла Буфа (тзв. зато што је обличје брда слично уна буфа, баскијски вински сисавци), који даје поглед према долини у којој лежи Зацатецас.

Ако вас све то разгледање чини жедним, можете подупирати бар у Цантина 15 Летрас, атмосферско место за пиће чији су зидови обложени фотографијама старих Сакакаца. Или, за искуство фине дининг, идите у ресторан Ла Плаза у хотелу Куинта Реал, елегантном мјесту с погледом на заљев и историјски аквадукт.

Глистенинг Гуанајуато

Ако било који град представља Мексико Аге оф Силвер, то је Гуанајуато. Око 1558. године једна од најбогатијих сребрних вена откривена је на подручју око које је постао град, а Гуанајуато је у више од два века постао водећи свјетски произвођач сребра. Један од најбогатијих рудника, Ла Валенциана, првобитно је изабран у 1700-их и недавно је поново отворио канадска рударска компанија.

Да бисте добили осећај рушевог грубог радног места тог времена, крените северно од центра града до Боцамине де Сан Цаиетано или суседне Боцамине де Сан Рамон где можете донирати чврсту шешир и ући у један од тунела. Постоје и шансе да разговарамо са рударима који су недавно радили ове јаме. Близу рудника разбија невероватна Темпло Ла Валенциана (завршена 1788. године у стилу Цхурригуерескуе) са својим масивним украшеним златним ентеријером. Различите легенде окружују његову конструкцију: један каже да је власник рудника Сан Цаиетано саградио у част истовременом светцу након што га је ударио богатим; други каже да је искрвар сребрне бароне искористио своје рударе.

У центру Гуанахуата, богате колонијалне зграде постављају две централне улице, док се изван главних булевара низ бледих ружа, блуза, зеленила и пурпура каскадира низ планину као замрзнута калеидоскопска слика. Град је седиште истоименог универзитета (чија неупућена универзитетска зграда и бедеми из 1950. контроверзно доминирају погледима града), што значи да постоји пуно културних и забавних опција. У позоришној позорници Театро Јуарезу, позоришту с статуеом и колонама и раскошним ентеријерима, посетите Мусео де Диего Ривера, рођендан познатог уметника, и истражите Алхондига, музеј за кафане и кафу који је био први пут битка у рату за мексичку независност.

Поред музеја, део радости Гуанахуатоа једноставно се шетају кроз своје мале плазе - Баратилло, Јардин де ла Унион, де ла Паз и Сан Фернандо - који воде у природној прогресији долине, али најбоље начин истраживања града и полирање вашег шпанског језика је на ноћној уличној забави. Познат као цаллејонеадас, ове партије укључују групу музичара и певача који вас воде кроз брдовите улице и цаллејонес (улице) док певају песме и причају приче.

За трезвеније искуство идите у Мусео де лас Момиас и његове приказе мумифицираних остатака тела уклоњених из гробница на прелом 20. стољећа пошто рођаци не плаћају обавезни порез на накнаде. Музеј, иако муза, пружа увид у мексичку преокупацију и отворен став према смрти.

И ако то није утицало на ваш апетит, не пропустите локалну кухињу у понуди на хранилицама поред Мерцадо Хидалго, несагласне зграде која личи на француску железничку станицу (мексички диктатор Порфирио Диаз, који је наручио тржиште, био је истински франкофил), или, за нечим сложенијим, потражити Цаса Валадез. Ово место не само што има седиште на прстима на главној плази, већ служи укусно енцхиладас минерас (енцхиладас рудара), локални узимају поуздану енцхиладу, на врху кромпира, шаргарепе и сира.

Изгубљени Сан Луис Потоси

Основана 1592. године и названа је, оптимистично, како се испоставило, након необично богатог сребрног града у Боливији, Сан Луис Потоси никада није постигао излазне нивое свог јужноамеричког колеге, али је успевао као ранчући и комерцијални центар. У 17. и 18. вијеку био је важан центар за језуите, Аугустине и фрањевце чије је наређење направило неке од изванредних цркава у граду. Један, део некадашњег манастира, сада је Мусео Регионал Потосино и садржи запањујућу златну и аква приватну капелу.

Резултат ове богате историје? Ових дана, Сан Луис Потоси епитомише колонијални стил. Град обухвата паркове и плазе обложене великим музејима и повезане пешачким улицама. Овдје су најзначајнији градови Мусео Федерицо Силва, зграда из 17. века која је добила изванредне измене и изложбе савремене скулптуре; Мусео Регионал Потосино, са фасцинантним приказима на пре-Хиспањолку Мексику; и Театро де ла Паз, неокласичко позориште из 19. века, где наступа локални симфонијски оркестар. Сан Луис Потоси је такође одлично место за куповину занатских производа: погледајте Ла Цаса дел Артесано и Цаса Гранде Есенциа Артесанал. Завршите свој дан у Антојитос Ел Позоле са енцхилада потосина, локални узети на национални фаворит који је обојен црвеном бојом захваљујући садржају чили.

Подели:

Сличне Странице

add