Лапланд изван Санта: култура и дивљина у сјеверној Финској

Лапланд изван Санта: култура и дивљина у сјеверној Финској

Постоји још више у Финској Лапонији него Санта сусрети, јер је ауторка Лонели Планета Керри Цхристиани пронашла када је кренула 500км северно од арктичког круга, откривајући сцену божићних карата замрзнутих језера и бореалних шума, санкама с снијегом од јелена и снијега који лежи дубоко и оштро и чак - сви су се окупали у плавичастом сумраку поларне ноћи.

Смешно је колико размишљате о светлости када постоји такав недостатак. Поларна ноћ, у којој се сунце не појављује изнад хоризонта од краја новембра до средине јануара, засвира северно од Финске у зимском огртачу таме, доносећи с њом промјене у биоритму. То је једна од првих ствари које вас удари у смрзнуте дивљине Лапонске у ово доба године. Са одсуством дневног светла, време се креће спорије и значи мање. Ружичаста ружичаста зору око средине јутра означава обилазак и последње бацање потенцијалног сунца ноћас око 14 часова. Поларна ноћ позива на одмор, контемплацију и интроспекцију; она поставља чула на високи ниво упозорења и баца елементалу у оштро олакшање.

Шљокице падају густо и брзо на путу до Утсјокија, 70 ° Н арктичког круга, али на -10 ° Ц, мало је превише благог за децембар, возач ме обавештава, док извлачимо јеленке и лисице своје животе пуцајући преко магистралног пута, преплављеног с снегом. С обзиром да се температура у 2013. години опала на -51 ° Ц, он има тачку.

Природа се осећа мало ближе у Утсјокију, где река Тено богата лососом ствара природну границу са Норвешком, а долина реке се подиже до високих падина пршених стубним бреза и лишаја. Осећано у бисеру, пејзаж је ствар фантазије из детињства и дрвене кућице у Валле Холидаи Виллаге (хттп://ввв.поронпуријат.фи/ен/ацтивити-сервицес.пхп?ланг=ФИ) добро се уклапају у зимску чудесну земљу слика. Овде сам добио топлу добродошлицу од самих домаћина Петтери, Еету и Анне Валле. После великодушног оброка меса сенена и сира са џемом од јаја, излазим у оштар арктичку ноћ у нади да ћу видјети аурора бореалис, али облаци који се прате и сјеверне светлости су безвезе.

Са првим слабим сјајем зоре, сутрадан смо сутра на фарму воћњака у Валлеју. Иако многи аутохтони Сами из ових делова сада имају дневне послове и иПхонеове, њихов стил живота остаје чврсто укорењен у традицију; они су тихо поносни на свој језик, одећу и културу. Неки аспекти њиховог стила живота подсећају на савременог ловачког окупљаца - рибе у овим првобитним језерима и ријекама и крме у тим шумама за дивље печурке и бобице. Сточарење јелима је и даље њихов извор живота, пружајући храну, одећу и транспорт.

Иако постоје несумњиво бржи начини добијања од А до Б, ниједан од њих није магичнији него санкама с погоном на јелене. Прекривени у ћебадима и сакривајући се, пролазимо кроз мачене пејзаже славно успореним покретима, који почињу да замагљују док се јелен подиже брзином, узбуђује се напорима, а језици који се друже као пси. Иверица која води моје санке има бунтовну линију, повремено покушавајући да се удари у шуму или остане тврдоглава и непокретна док Петтери не покаже ко носи рогове.

Око раног поподнева, дан је већ почео да бледи до сумрака и ватра се загрева лавву лепо шеталиште, где заустављамо паузу за чај у самијем стилу, са кобасицама, топлим напитцима у традиционалном дрвеном кукса чаше и дељене приче. "Вукодлаци и рис који шетају овим крајем су заштићене врсте, али они представљају веома стварну претњу за јеленове", признаје Еету. И медведа? "Ох да, ту су браонови медведи, али ретко их видите", каже Петтери. "Понекад ми можемо рећи нашим суседима да смо видели медведа да заштитимо наше најбоље облаке патике у лето", грли он. Чини се да је окупљање ових јагодичастих јабука, јабука и злата јако озбиљно територијално пословање.

Како сенке пласе у хладном поларној ноћи, Петтери пева Сами јоик, нежно лутајући ритмичка песма - ова је посвећена његовом деди, каже он, чије се памћење сада спаљује светло као ватра у шатору.

Након реке Тено, око 40 км сјевероистока, следећег дана доводи ме до Нуоргама. Овдје Раимо, његова Сами супруга Марјатта и њихов син Сантери воде Нуоргам Холидаи Виллаге (хттп://ввв.нуоргаминломакескус.фи), кластер дрвених кабина, неки комплетни са сопственом сауном, окружени славно средишњом нигде. Преко шоље глоги (сок од јагодичастог сока) и пипаркакку Раими ми говори о локалним зимским активностима, које се крећу од скијашких и скијалишта до леденог риболова и вожње с снегом. "Можда ћемо имати среће с северњим светлима", каже он, указујући на графикон који указује на високу активност. "Овде их видимо око 40 пута годишње." У ствари, светла су увек ту, али понекад су скривени иза облака. "Најбоље време да се виде одговарајуће боје је рано вече када се на хоризонту лебде низ."

Али једино светло те ноћи је то из наших глава, док се налазимо у снежне каше и поберемо пут до удара у мирном разоноду, још увек ружичасто од поподневних сауна и задовољавајуће вечере сира супе са димљеним јелима, прженим бела риба и боровница парфаит.

Мото за сњежење су спремни и чекају да ме следећег јутра ухвате до висине. Брзина није битна, иако је моторна санка знатно бржа и свакако мање темпераментна од таласа. Ускоро смо стигли до замрзнутог језера високо изнад равнице. "Време је за мало пецање леда", каже Раимо. Са вјештином и очигледном лакоћом, он сруши рупу у лед с шпалером, а затим спушта шипку. Одлазим и изненадим се колико је то једноставно, али иако прехлада гриза, пастрмка и арктички знак нису.

Скоро попуњени лунови лукови из оквира и облака неба почињу да се чисте. После кратког заустављања на граници са Норвешком, где знак показује највишу тачку у Финској и ЕУ, ми се крећемо до висине за мало посматрање неба, али чини се да светла не излазе на игру. У кревету сат сат касније, међутим, чуо сам реп на вратима. "Светла", Раимо шапуће у ноћи. "Можете видети авуре." За неколико секунди сам напољу, посматрајући у чудесном стању, како су светла узрокована соларним ветровима, у интеракцији са напуњеним честицама у магнетном пољу Земље, сликали ноћно небо. То је као да норвешки богови цртају преко неба са невидљивим мастилом. Оно што видим је једва видљиво бледо светло, померање и лучење, кретање и падање, само да нестане секунде или неколико минута касније. Оно што снима мој фотоапарат је каскадна завеса зеленог светла.

Сами имају дубоко поштовање према северним светлима и остану тихи у њиховом присуству. Аурора бореалис је превучен у знању и легенди: неки кажу да су светла плесни дух предака. Њихово Сами име ревонтулет, или "фокс пожари", упућује на мит да их је створила арктичка лисица која пролази кроз снијег, који је послао варнице које лете на небо. Мислим да је све могуће могуће док гледам у кристално чисту ноћ. Светла су фантастична и Сами су у праву - остављају те без говора и изгледају као да нису сасвим из овог света.

Направите то

Финнаир (хттп://ввв.финнаир.цом) лети за Ивало преко Хелсинкија из Лондона Хеатхров и Манчестер, са повратним летовима од 228 фунти и 250 фунти. До Хелсинки до Ивала има до четири лета дневно, уз повратне летове од 149 фунти. За низак ниво Лапланд-а и Финске, посетите ввв.виситфинланд.цом.

Подели:

Сличне Странице

add