Живот на Флоресу, на индонезијском острву то време заборавио

Живот на Флоресу, на индонезијском острву то време заборавио

Путовање преко Флореса је као повратак у Индонезију Вилијама Дампија и Џозефа Цонрада. Буффало још увек пљује поља овде, а старе жене још увек жваке бетелову ораху док ткивају добро икат текстил ручно на старим начинима. Флорес је више него двоструко већи од Балија, а до недавно су га превише игнорисали посетиоци који су га користили искључиво као одскочна даска за оближњи оток Комодо. Вентуре изван центра Лаубуанбајо да би открио спектакуларне пејзаже острва који су очарали прве истраживаче "Цапе оф Фловерс".

Пут је мање путовао

Путовање земљом преко Флореса може бити прашњав, спор, вруће и неравне, али никад није досадан тренутак. Острво Флорес је само 375км дуга, али Транс-Флорес аутопут змије дуж кичме за пакленог 666кмс. Пењање из Лабуанбајо порта, прво пролазите кроз оштре грожђе и љуспице, где су дрвећа тешка са бананама, папајама, мангосима, личама и мангостином. Затим долази вожња ваљцима кроз висоравни, пролазне опруге и преко вулканских падина у облику џунгле, а затим поново до бескрајних плажа. Када дођете до Ларантуке, осећате се као да сте имали увид у праву Индонезију, свет далеко од Балију.

Остаци колонијализма

Чак и данас заспанска западна лука Ларантука осећа се као гранични град. Путници, трговци и путници из источне Нуса Тенгара и Папуа пролазе кроз град на својим оптимистичним путовањима до богатијих, западнијег насељеног града. Фасцинантни остаци португалског насеља остаје у облику католичких цркава и гробаља, колонијалне архитектуре и запањујуће пропорције имена као што су Силва и да Соуса. Португалским насељенима јасно је било тешко отићи. Мало туриста чине га овако далеко истоку, али они који непрестано проналазе поводни део земље која ће их враћа назад.

Једноставно задовољство

Као огњени змај из Комодо море, Флорес се понаша с прекрасним надгробним пејзажом који се протеже са мање од четрнаест активних вулкана (само Јава и Суматра имају више). Ово је срце ватреног прстена, а вулканска активност је видљива свуда од црних пешчаних плажа до тишине планинских врхова. У близини села Мони налази се пар светих термалних извора, један резервисан за купалиште за мушкарце, а други за жене. После посла читаво село често скупи да се купа у гигантским топлим кадама и сретно ћале о задовољствима високог живота.

Вулканичка лепота

Келимуту вреди посјетити чак и само за спектакуларне пејсаже које се разбацају кроз зору на лијевању до познатих језера. Три различита обојена језера (на 1600м) сматрају светом људи овог подручја. Због необичног геолошког извора, језера периодично мијењају боју у зависности од минерала који се апсорбују у њиховим термалним водама. Овде се каже да се духови њихових мртвих предака скупе и ово индонежанско "небо на земљи" остаје импресивно духовно место за посјету.

Традиционални живот

Планински град Бајава, познат по својим живахним тржиштима, је савршена основа за истраживање неких од најцењенијих пејзажа у Индонезији. Далеко на падинама моћног вулкана Гунунг Инерие (2245м) налази се очаравајући безвременски засеок познат као Кампонг Луба, једно од неколико нгада села које су и даље остајале на овом подручју. Свечаном животу Нгада људи укључују се ритуалне жртве које се и даље одвијају у комуналном подручју у центру села. Само неколико аутсајдера обилази ово подручје, али они који се чују поздрављају се као почасни гости.

Неистражена блага

Већина посјетилаца који долазе у Флорес ради то да приступе свјетски познатим ронилачким местима и локацијама змаја у Националном парку Комодо. Скоро без изузетка они се ограничавају на неколико места око острва Комодо и Ринца. Ипак, на 1,817 квадратних километара чине 29 острва које чине национални парк. Дуниа Бару (дуниабару.цом) - познат као најбоља традиционална супер јахта икада изграђена у Индонезији - једна је од неколико пионирских операција посвећених увођењу посјетитеља неким неистраженим богатствима архипелага.

Улази, змај

Према процјенама, оток Комодо има на располагању 2.800 змајева на својој 312 км2 територији, док је мало острва Ринца око 2.500 ушло у мало више од половине тог подручја. Змији Ринца, посебно, спадају међу најагресивнијих предатора на земљи. Стручњаци верују да су њихова навика ловљења дивљих коња и бивоља (заједно са пигматским слоновима који су некада успевали на острву) опремити их са неустрашивошћу неопходним за сузбијање великог плена. Знање да нападају заседи брзином грома и ињектирају токсични антикоагулант заједно са до 50 врста бактерија у њиховом угризу додаје одушевљену напетост сваком трекингу кроз "јастреб змајева".

Путни писац и фотограпхер Марк Евелеигх (китбаггерс.цом) први пут су путовали у Индонезију 1996. године да би истражили своју прву књигу. Од тада се враћао више пута него што може рачунати и одушевљен је што још увијек има више од довољних острва које су остављене да истраже како би му трајали живот. Пратите његове твеетове на @Марк_Евелеигх

Подели:

Сличне Странице

add