Измијењена стаза: епско путовање широм Канаде

Измијењена стаза: епско путовање широм Канаде

Док је невероватна зелезница ујединила истоцну и западну обалу, Канада је углавном била ненасељена дивљина. Лонели Планет Травелер аутор Тим Мооре води до шина да открије како су челичне нумере откључале драмски унутрашњи простор нације. Фотографије Пита Сеаварда.

Одлазак Роцки Моунтаинеер из Ванкувера је скоро огроман. На платформи се стајају пикавци, који разбацују фанфаре у богатој брзини, док 22 огромне златне и плаве кочије сијају у рано јутарњем сунцу, предњим са троје левиатанских локомотива. Стјуард вас поздравља церемонијалним коктелом, потом, уз узбудљиву експлозију тог иконистичког северноамеричког рога, моћни конвој оживљава. То је одговарајући портрет за моје путовање да бих истражио како су ове челичне стазе створиле Канаду као што знамо.

Завршена 1885. године, канадска пацифичка железница (ЦПР) дефинисала је нову нацију, која је повезала своје екстремитете. Када су САД купиле Аљаску од Руса 1867. године, Канада се нашла окружена, а пруга је предложена као хитна изјава. На више од 2700 миља, ЦПР би постао најдужа маржа на Земљи - толико велика да је главни инжењер линије, сер Сандфорд Флеминг, измислио временске зоне да стандардизује светлост између својих удаљених екстрема.

Ванкувер у Камлоопс: Исток на Роцки Моунтаинеру 275 километара

Пре него што је ЦПР стигао, Ванкувер се звао Гастовн - чврста пионирска испостава у којој су се налазили крзнарски ловци и лумберјаци у углавном неизбрисној колонији Британске Колумбије. Данас је то познати град који оптерећује лепу луку у Сиднеју. Ванкуверски просперитетни Кинески град први пут су насељавали хиљаде оријенталних веверица који су дошли да граде железницу и никад нису отишли ​​кући. И, столећи градско меркантилно богатство - шумно видљиво на доковима и марсхаллинг двориштима које Роцки Моунтаинеер прелази на путу изван града - остаје контингент на пругу.

Путнички саобраћај је ријетко на ЦПР-у ових дана, тако ретко да пољопривредници и чак одржавају раднике одржавају талас и развеселили се као Жељезничка деца док пролазимо. Можете да летите преко Канаде за део времена (Ванкувер у Торонто је четвородневно путовање по железници) и за део новца, али ово путовање је у поклон поштовању успјешном успјеху 15.000 људи који су изградили овај линију и запањујуће пејзаже које су освојили у томе, доживљавају кроз панорамске стаклене кровове воза и отворене вестибуле. То је изузетно луксузно подсјетник старости када је путовање возом било гламурозна авантура.

Нажалост, нема места за спавање на Роцки Моунтаинеер-у, али је прекорачење прекорачења ноћи у добро одржаваном, али бездушном граду Камлоопсу, барем обезбедило да се сви освежавају због сценског сјаја који стиже кроз наш стаклени кров за све Дан касније.

Камлоопс у Банф: Исток 310 миља на Роцки Моунтаинеер

Од доручка, железница се увлачи у канадске скеле, сводне кањоне и досадне планине преко снијега. Неки од узвишених мостова на којима се налазимо подупиру се помоћу увјерљивог гвозденог лука, али други стоје на мало више од мрежице глорификованих лолли палица. Улазимо у регију, која је чак и родбина првих народа започела, "земља грома", гдје су пламтљиви лавови проузроковали смртоносну девастацију. Немогуће је не емпатизирати са мушкарцима који су бласили овом усамљеном стазом: само је у експлозијама, сноповима и стењама погинуло само 600 кинеских лавова. Чак и истраживачи који су им претходили, редовно су отишли ​​медведи, громови реке и скорбут.

Пејзаж и дивљи живот изгледају суперсизирани - борови стабла, стакла водена тијела и сјајни врхови су се рефлектовали у њима. Бигхорн рамови гледају са високог блефа, изгледају као надмашени као и свака овца; моћни, племенити орлови предсједничких разреда који се преваљују у брезовним дрвећима; и клапавице у устима од његовог шамболског гнезда.

Неки путници остају на још 80 миља до тачке завршетка воза у Калгари, али за већину нас долазак у Банф сигнализира крај линије Роцки Моунтаинеер.

Банф до Јаспера: вози се 180 миља северозападно кроз Ицефиелдс Паркваи

Роцки Моунтаинеер нуди сепији снимак дана славе трансконтиненталне жељезнице, али постоји презивљавајућа служба путничког превоза до обале и да доживите то значи четворо сата вожње северозападно од Банф-а аутопут 93. То је преусмјеравање, али тешко посао. Пут је познат под називом Ицефиелдс Паркваи (сазнајте више овде), компилацију највећих хитова западне канадске перспективе: моћне реке, азурно језеро Лоуисе и језеро Мораине, огромне камене катедрале на врху ледених венчаних колача и милијарду мишићавих борова. Ово је Национални парк Банфф, најстарији Канади, основао исту годину када је ЦПР завршен.

Јаспер у Саскатоон: хоп на канадском путовању преко ноћи, 550 миља источно

На сат времена из Јаспера, ми смо се залепили и пролазили поред империјалних стражара Роцкиеса. Раздаљине између станица су необичне и због тога воз зауставља скоро било гдје на захтев.У језерима источно од Виннипега, уобичајено је да се види хоби авантуриста из пртљажника и повуче кајак у дивљину. Миле од зелене миље, поглед се усредсређује на валовиту шуму и пољопривредно земљиште, залазак сунца и додавање аутумналног нијанса у преплављене прерије. Прегледавам га из огромног аутомобила за посматрање, све елегантно израђене акрилне стакла и сјајног метала, као што је направљен од старих Цадиллаца.

Саскатоон Киле-у: вози ауто за изнајмљивање 125 миља дубоко у преписке

Хипнотичка огромност пре- премиј се ускоро напаја када се вожи на југ од Саскатоона. Ово је дводимензионални свет у дуну који је више геометрије него географија, апстрактна обрадивачка равност постављена у облацима од два километра до миље. Ми смо дубоко у девичанске пшенице, чврсто постављене од стране ЦПР до имиграната преокрета прошлости, као последњи најбољи запад. До 1914. железница је привукла око три милиона странаца у ове празне прерије: од Британије, Ирске, Скандинавије и Источне Европе. Ови празни травњаци били су трансформисани у канадски кружић за коше, вечност фарме и ранчеви који су ушли у херојски херојски пионирски дух.

Свака пруга на Земљи је тријумф људске генијалности и одлучности, али нико, у тешкој освајању скале и значаја, није истински херојски него миљама дрвета и гвожђа који повезују канадске далеке обале.

Тим Мооре је редовни сарадник Лонели Планет Травелер. Његова најновија књига, Иоу Аре Авфул (Али ја вам се свиђам), сада је напољу.

Подели:

Сличне Странице

add